Вечер в Лиссабоне (Вторая часть) на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Вечер в Лиссабоне (Вторая часть)

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Испании > Вечер в Лиссабоне (Вторая часть)

Фатима (четвертый день) 

На следующее утро был намечен отъезд из Лиссабона в Касерес (390 км) через город Фатиму. Там в 1917 году несколько раз людям являлась Дева Мария. Свидетелями стали дети пастухов. Это чудо и сделало никому прежде неизвестную деревеньку святым местом – местом паломничества христиан всего мира. Было ли чудо или нет – имеет ли это значение, поскольку те люди, которые не верят в чудеса и пытаются все объяснить физическими и метематическими законами, довольно скучны. Все-таки мы верим в чудо. Для одних оно – явление девы Марии, для других что-то иное. Но без ожидания чуда – жизнь тосклива и неинтересна. Из города труднее выехать, чем въехать в него. Лиссабон не хотел отпускать нас. Автострады пересекались и переплетались. Сколько я не просил жену быть штурманом, она никак не успевала разобраться в карте и сказать, когда и куда нужно поворачивать. 

Мы выехали на одну автостраду и, проехав по ней километров 20, поняли, что приехали в опять Синтру. Где разворот? Свернули. Оказались в каком-то городке. В кабине нашего тихоходного «пикник корабля» пылал скандал. На упреки «ты не умеешь ездить» я отвечал «тогда рули сама”. Тогда решили, следуя указателям вернуться обратно в Лиссабон , и начать сначала. В кабине стояла тяжелая тишина. 

Ездить нужно по платным дорогам. Так легче не заблудиться. Принцип оплаты понимаешь, по мере того как часто расплачиваешься. Когда въезжаешь, получаешь билет, оплачивая его при съезде. На пунктах оплаты одни платят карточкой, другие деньгами. А третьи проезжают, даже не останавливаясь. Споря куда ехать, мы свернули с автострады и оказались перед пунктом оплаты и въехали по ошибке как раз в те ворота, где все проезжают не останавливаясь. Однако, или подумали перестраховаться или, походить на законопослушных европейцев, мы остановились и спросили у служащего об оплате. На что он ответил, что раз мы заехали в эти ворота теперь оплатить мы сможем только у главного офицера, (он сидел в будке на обочине, типа гаишной на МКАДе) а иначе никак, поскольку только он сможет аннулировать фото нашей машины в компьютере. Нас оказывается сфотографировали! Я пошел к главному. Это напоминало поход к гашнику для дачи взятки. Но сколько мороки. Сначала он записал мои данные со слуха, но поскольку плохо понимал из-за моего произношения, попросил написать имя и адрес на бумажке. Потом переписал данные автомобиля с договора аренда, затем, усомнившись в правильности номера, извинившись, побежал на улицу сличать номер. Вернувшись, стал все педантично набирать на компе. Потом распечатал накладную, затем счет-фактуру. И попросил уплатить 1 евро 45 центов. Извиняясь, что у него нет 5 центов сдачи. Это продолжалось около получаса. Жена негодовала из-за этой волокиты, заглянула в комнату «ну сколько еще ты будешь здесь возиться?!» Как будто от меня что-то зависело! В конце концов, служащий еще раз извинился и пожелал мне счастливого пути. Я же в ответ попросил подсказать дорогу. С большим желанием он нарисовал схему проезда до Фатимы, вышел со мной на дорогу и еще несколько раз показал в каком направлении ехать. Он горел искренним желанием помочь нам. Самое обидное было в том, что машина была испанская и поэтому маловероятно, что португальцы стали бы отправлять штраф за нарушение оплаты в другую страну. Мы могли бы уехать, и на нас никто не обратил бы внимания. Трасса по Португалии отличная. Ехать можно было 160 км/час. Пролетели 118 км за полчаса и все, свернули – началась обычная двухполоска со скоростью 80 км, по которой еще фермеры ездят на развалюхах без габаритных огней со скоростью 45 км. 

Потеряв столько времени, мы не попали в Фатиме в тот самый подземный грот, где являлась пастухам Дева Мария. На то воля Божья. Зато побывали в Баталье – городе с огромным собором-усыпальницей династии португальских королей. Внутри пусто и торжественно. Жаль, конечно. Но видимо мы еще не достигли того состояния души, когда можно посещать святые места. Удастся ли вернуться когда-то? Неизвестно. 

Но ничего, ведь впереди нас ждала коррида в Барселоне, песчаный пляж, солнце и полное безделье в отеле на Коста Брава . От Фатимы мы направились на Томар. Между тем вечерело. Дорога становилась все уже и уже, из трехполосного шоссе превратилось в двух полоску, а затем с покрытия вообще исчезла всякая разметка, а с обочин дорожные знаки, про указатели вообще не приходится говорить. Мы ехали по какому-то местному проселку. По сторонам тянулись заборы, виднелись домики без огней, тусклый фонарь в конце улицы и ни единой души. Хоть собака бы пробежала. 

И где же этот большой, судя по карте, город Томар? Казалось, эта асфальтированная полоса сейчас упрется в какие-нибудь неприступные глухие ворота, это бывает обычно в России. И куда тогда деваться? Я инстинктивно прибавлял скорость, желая поскорее прекратить эту езду в неизвестность, дорога поворачивала то вправо то влево, но не кончалась. Неожиданно мы выехали на настоящее шоссе. На указателе стояло Томар в одну сторону – оказалось его объехали по околице, а в другую – Лиссабон . А где же Касерес? Мне почему-то вспомнилась фраза Кисы Воробьянинова – А где же брильянты? По карте до отеля в Касересе оставалось еще не менее 250 километров, а до Мадрида 590, а до корриды в Барселоне 1230,а до отдыха на море 1328. А время было уже девять часов и вокруг темнота. Ни одной машины. Цивилизованный ночлег с душем, пастелью и завтраком показался несбыточным. Лена сказала: «А может нам вернуться в Лиссабон?» Остановившись на кругу развязки, и включив аварийку, мы заспорили, куда же ехать дальше в Лиссабон или Касерес? Совершенно неожиданно к нашей машине подошел неизвестный мужчина средних лет в широкополой шляпе. Это оказался местный дальнобойщик, который, заметив наши судорожные попытки разобраться с картой, решил нам помочь. Не знаю, сколько бы мы плутали и смогли бы добраться до Касероса к рассвету, если бы не он. Дружелюбный португалец знал несколько английских слов, велел нам следовать за ним до поворота на нашу дорогу, и потом еще раз объяснил маршрут, а на прощанье подарил свой мишелиновский атлас. Наша карта (купил в Москве) в сравнении с ним была гораздо подробнее, но тем и бестолковее. Его же атлас был аккуратен, точен и лаконичен. И главное номера дорог в нем совпадали с номерами на дорожных указателях. Такое отношение к первым встречным начисто изжито в наших краях. И как же иначе, если в газетах мелькают заметки о разбое на дорогах, если водителей выкидывают из машин с целью угона? А могут и вообще убить. Однако на каждом шоссе полно милиции, останавливают, проверяют документы, осматривают машины….

А вот нам за всю поездку по Португалии и Испании, за 3659 километров не встретилось на дороге НИ ОДНОГО полицейского. Видимо, как говорит Жванецкий ‘’надо что-то в Консерватории подправить…’ Второй раз мы пересекли португало-испанскую границу около полуночи. Далее ехали без приключений и с первого раза нашли в Касересе отель, впрочем, два раза проехав мимо него. 

Наше замечательное турагенство постаралась на все 100, – забронировало нам превосходный отель – Barcelo – в котором мы провели всего-то часов 10, что стоило около 120 евро. Могли бы обойтись и приютом поскромнее. Но что делать?! Пришлось ночевать в уюте и тепле. Отель мне очень понравился. Сразу видно, что его персонал старается, сделать так чтобы гости приехали к ним во второй раз. И цены бы им не было, если бы еще поменьше за ночь брали. В центе города установлен памятник Эрнану Кортесу – завоевателю Америки и первому в Европе ценителю табака. 

И хотя Касерес – родина Кортеса – интересный городок, все-таки в нем чувствовалась провинциальность. Центральная часть включена в список наследия ЮНЕСКО. Мощеные улочки, дворцы XVI века. Но мы не стали задерживаться в нем, а поехали сразу в Трухильо – родину другого легендарного конкистадора – Фредерика Пессаро. Основателя города Лима в Америке. ТРУХИЛЬО (от Касероса 269 км до Толедо) Собственно постоять перед памятником Фредерику Писсаро на его Родине – завоевателю далеких американских земель, мореплавателю, отчаянному и смелому человеку – это, пожалуй, все, что мне хотелось в этом городе. Да, на большее и не было времени. Давно, еще в ранней юности я читал книгу Стефана Цвейга об этом человеке. Он отправился за океан не имея ни гинеи в кармане, движимый только мечтой стать богатым и известным. И воплотил мечту в реальность. Открыл новые земли, основал города, отобрал у дикарей сокровища. Прожить такую же жизнь – сколько людей мечтают об этом? Конечно это дается немногим. И если я не найду Эльдорадо. А это вполне вероятно. Так утешусь я тем, что был в том городе, где жил такой человек, который нашел Эльдорадо. Или почти Эльдорадо. Сейчас о тех временах 500 летней давности говорят, что конкистадоры прокладывали себе путь к богатствам, держа в одной руке меч, а в другой крест. Они несли веру Христову диким язычникам. Нужна ли была тем племенам новая вера? И были ли племена инков дикими? Об этом тогда никто не задумывался, ведь в глазах первооткрывателей горел мираж Эльдорадо. А золото нужно было всем. Мы ехали по равнинам Эстремадуры – самой захолустной области Испании, вскоре переехали границу Ламанчи. Это здесь сражался с ветряными мельницами Дон Кихот. Вокруг простиралась голая степь, росли какие-то деревца, видимо, оливы, никаких ветряных мельниц не сохранилось с тех времен. Зато сохранились дворянские замки. Проезжая по трассе, можно были видеть их высокие башни и каменные стены Живет ли там сейчас маркиз? Или он пустует? А может, там разместились какие-нибудь муниципальные службы? А может там музей? Хотелось свернуть с дороги и поговорить с местными и попроситься войти во внутрь. (а вдруг окажется, что замок купил “новый” русский?) Но программа не предусматривала таких отклонений от маршрута. Нам нужно было спешить в Толедо, чтобы, осмотрев его, успеть до наступления ночи добраться до Мадрида. ТОЛЕДО (до Мадрида 71 км) Город туристов, бывшая ( до 1492 года) столица Испании. Все очень красиво, прибрано и ухожено. Создано для того, чтобы этими соборами, улицами, храмами, монастырями могли любоваться и восхищаться бесконечные толпы приезжих со всего мира. Не знаю чем, но группу наших соотечественников мы сразу, за сотню метров отличили от других. Десятки сувенирных магазинчиков, ресторанов и кафе тянутся вдоль улиц города. 

Не город – а большая сувенирная лавка. Но покушать в ресторанах невозможно. Заказать что-нибудь посущественнее чашки кофе можно только после половины восьмого вечера. Это сиеста. Что глупее можно придумать? Побывали в доме-музее Эль Греко, (я надеялся, что хотя бы какую подлинную вещь художника выставят. Нет, ничего не было кроме древних стола и стульев): побывали в Кафедральном соборе. Храм поистине королевский – огромных размеров, небывалой роскоши и красоты – производит сильное впечатление. Альказар был закрыт на ремонт. Смотреть синагоги времени не хватило Хотя путеводители хвалят их убранство. Они были построены и отделаны зажиточными евреями. Толедо в обиходе называли вторым Иерусалимом, из-за количества проживших здесь евреев. По сей день на стенах домов я замечал намазанные из баллончика давидовы звезды. И хотя жителей в старой части Толедо очень мало, но и среди них находятся противники возвращения евреев. Мадрид Бесконечный людской поток. Город не спит. Дневное движение менее интенсивное, чем ночное. Гулять по городу – плыть в людском потоке, ныряя в многочисленные магазинчики. 

Нашей ошибкой было передвигаться на машине. Лучше на метро. Да и станция от входа в отель ( мы жили в отеле CONVENSION) была в 100 метрах. Езда по городу изнурительна. Хотя ее не сравнишь с ездой по Москве, где 12 км пролетаешь со скоростью 100 км, а 500 метров ползешь полчаса. В Мадриде едешь везде одинаково. Город так мне и запомнился мучительными поисками парковки и черепашьей ездой по узким улочкам . Осматривать город лучше из экскурсионного автобуса без крыши. Курсирует по трем маршрутам – исторический, архитектурный и модерновый – по часу каждый, везде есть гиды на русском. Жаль мы совершили только один от памятника Сервантесу. Мы побывали в Королевском дворце. (Зимний дворец богаче и Кремлевский тоже), возле мэрии и на площади Майор, прошлись по центральным улицам.до главной площади Соль, где сфотографировались возле скульптуры символа Мадрида медведя, вздумавшего полакомиться земляникой. Музей Прадо думаю самая яркая достопримечательность Мадрида. Открыт для широко посещения он был в 1819 году. Сейчас в музее более 3000 картин. Осматиривая музей я оказался в зале, где были выставлены скульптуры обнаженных античных богов, созданный, видимо, древними неизвестными мастерами эллады. Творения были совершенны. Однако на статуях были отбиты фаллосы. И это было сделано не случайно. Путешествуя по Греции, да и в других местах я часто встречал произведения искусства изуродованные именно таким образом. Вообще с произведеними искусства древней Греции обращались как с идолами враждебной религии. Кто были эти неизвестные разрушители и грабители античных храмов? История отвечает – воинственно настроенные ранние христиане. И имеют ли они отношение в Богу? Такое же как религиозные фанатики взрывающие людей в поездах метро. В музее я стоял перед полотнами Босха. Пока не прозвенел последней звонок и служащие плотной цепью не начали выдавливать экскурсантов к выходам. 

После музея мы нашили под дворником на ветровом стекле квитанцию о штрафе за неоплаченную парковку в размере 42 евро. За что? Грабеж. Нас не было часа три. Решили не платить. После Прадо ( закрылся в 18-00) поспешил смотреть Гернику Пикассо. К любому на улице подхожу и произношу два слова Пикассо Герника и мне указывают дорогу. Стоял перед огромным плакатом, наподобии наших первомайских только черно-белом, полчаса. Так и не понял, что же находят люди в этом нагромождении геометрических фигур. Она выставлена в полупустом Центре современного искусства Софии( работает до 20-00, звонков нет, никого цепью не вывпровыживают). Еще один зал этого шестиэтажного здания посвящен сюрреализму и конкретно С. Дали. Туда я и пошел. Увы из шедевров Дали в экспозиции было только три – остальные на выездных выставках. Висят вместо них журнальные репродукции. 

Еще посмотрел фотовыставку времен гражданской войны 36-39 годов. Разве это война? Люди в пальто с винтовками образца времен покорения Крыма. За что сражались эти повстанцы? За социалистическую республику Испанию? Часть из них, кто оказался в СССР, закончили жизнь в сталинских лагерях. А со стороны генерала Франко, выбранного главнокомандующего, хорошо вооруженная и отмобилизованная армия. Выступали за порядок и благополучие. Почему они за полгода их не рассеяли? Испания ! Сиеста. Побывал возле мэрии города. На центральной площади Соль сфотографировались возле символа города медведя и возле памятника Сервантесу. Подходя к площади Майор – центральная площадь – пытался заснять на камеру живую скульптуру – Диего Марадону. Легендарный футболист (исторический бросок рукой) побежал за мной протестуя и размахивая руками, оскалив свою темнокожую физиономию. Непонятно, что это он так испугался собственной рекламы. 

На площади Соль негры торгуют контрфактными компактами. У них цена 2 евро ( у нас дороже 120 рублей.)А в магазине 10-20евро. Это к вопросу о борьбе с так называемым “пиратством”, о котором нам твердят на каждом рынке. У негров и купил два диска с действительно стоящей музыкой. ( Негры даже разрешали себя снимать). В ресторане возле нашей гостиницы CONVENSION познакомились с Анатолием – выходцем с Украины. Работает там официантом. Приехал из Аргентины два месяца назад, так что ничего о Мадриде нам рассказать не смог. Первый человек за несколько дней с кем заговорили на родном языке. 

В гостинице Лене понравилось отделка и устройство номера. Шкаф для одежды вставлен наполовину в окононный проем, так экономится жилая площадь, а окна в Мадриде чаще зашторены из-за жары. Стены отделаны темно-синей тканью. Возле биде приделан ночничок. Платили мы за этот номер около 114 евро в сутки. Мне же гостиница, кроме номера, не понравилась. Парковка 18.5 евро в сутки, нужно ехать по винтовому желобу в какое-то мрачное подземелье того и гляди перевенешся или поцарапаешь машину. Ресторан вечером не работает. Возле ресепшена толпы непонятного происхождения с мешами и сумками. Как на вокзале. Коридоры длинные и запутанные. Каждый раз искал лифт. 

Вообще отель, его обитатели, обслуга живут своей важной для них жизнью. И до двух туристов, приехавших отдохнуть и посмотреть город, им нет никакого дела. Наверно в столичных отелях так принято. СЕГОВИЯ (от Мадрида 70 км) 

На следующий день мы решили проехать в Сеговию – небольшой город, сохранивший в центре средневековый колорит. В нем находится яркая достопримечательность – памятник римской культуры – грандиозный акведук. Это сооружение высотой 50 метров и длиной в несколько десятков километров было возведено 2 тысячи лет назад для снабжения города водой. Сейчас акведук не работает, но находится в отличном состоянии, видно, что муниципальные власти заботятся о своей архитектурной реликвии. Невольно сравнил его с акведуком в Лиссабоне. Португальский, конечно моложе – построен в 1748 году. Но в грандиозности ему не уступает – высотой 65 метров – когда я проезжал под ним, у меня закружилась голова от вида устремленных вверх опор. Припарковав наш автомобильчик на одной из улиц, ездить в Сеговии можно везде, но стоянка по всему городу – платная, мы предусмотрительно оплатили час парковки, положив квитанцию на видное место, на торпедо, и ушли гулять часа на три. После осмотра акведука пошли в соборе и в крепость Альказар. Величественный собор знаменит тем, что в нем короновалась на престол королева Изабелла в 1505 году. Меня поражала бережливость служащих. Я видел вещи, которым по 400 лет. В листовке описании собора не было английского текста, а купить еще один путеводитель по Сеговии Лена категорически воспротивилась. Сколько можно деньги переводить! Уже целый чемодан накупил. 

В крепости Альказар находится музей оружия. Там выставлены разные сабли, копья, доспехи, арбалеты – все, вплоть до пушек позапрошлого века. Меня заинтересовали латы – там этого добра полно – рассмотрел вблизи, потрогал руками, вещи подлинные (надеюсь), сталь толстая в три миллиметра, добротная, не проткнешь. Однако в таких латах и шлеме передвигаться можно только на коне и в одном направлении. Не думаю, что в открытом бою владелец доспехов мог чувствовать себя в безопасности. Достаточно было сбить его с лошади, чтобы затем любой солдат, мог легко воткнуть ему кинжал между лат в шею или в туловище под плечом. Такой неповоротливый железный человек в глухом шлеме с узкими прорезями, показался мне мишенью для арбалетчиков. Видимо в такие латы рыцари облачались для парадов или рыцарских турниров – многочисленные рисунки на стенах замка иллюстрируют эти поединки. 

Нетрудно представить, почему столько поражений потерпела испанская армия с такими воинами-рыцарями и почему в результате потеряла свои лучшие колонии. Пообедали в уютном старинном ресторанчике, где нам два раза вместо безалкогольного пива приносили обычное. И Лене пришлось его выпить, а мне потом вести машину. 

Мне так и осталось непонятным, почему перед Мадридом с нас взяли 5,8 евро хотя ехали по платной дороге мы минут 15.

Виктор Petroff

13.04.2006 20:59:17



Прочитайте еще про Отдых в Испании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.