Резервация Роузбад.  на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Резервация Роузбад. 

KUDA.UA > Отдых > Отдых в США > Резервация Роузбад. 

Резервация Роузбад.       К белым тут относятся настороженно: ещё не так давно в этих краях национальный вопрос решался исключительно американским способом, при помощи кольта. На ночёвку встаю в 5-6 км от резервации, в прерии. Меня разбудил койот. Сидит у палатки и воет. Я выглянул наружу: звёзды, месяц – рано совсем, а зверь отбежал шагов на десять и продолжил выть. Когда же заехал в саму резервацию, койоты лаяли и выли со всех сторон. В резервации нет обработанной земли, всё находится в первобытном состоянии. Пахнет ветром, травой, дождём. Индейцы живут не спеша. Мне показалось, что время здесь вообще остановилось. Местная школа. На её стенах картины и вещи, которые ненавязчиво напоминают о том, что это кусочек индейской земли. Моё появление вызывает неподдельный интерес. О России знают мало: “Чечня” и “Ельцин, который дирижировал” – вот, пожалуй, и всё… 

     Чуть к северу остаётся национальный парк “Бедлендс” (в переводе – плохие земли). В конце XIX века сюда загнали остатки сопротивлявшихся индейских племён. Именно эта земля – последняя, где краснокожие пытались жить жизнью предков. Недалеко есть место, где индейцы-лакота, по чьим резервациям проходит мой путь, заманив в ловушку полк генерала Кастера, целиком его уничтожили. До сих пор лакота находятся в состоянии войны с правительством США . 

     Впереди самая известная резервация Пайн-Ридж. Здесь же и Вундед-Ни, место гибели индейского образа жизни: в 1890 г. тут были расстреляны триста безоружных индейцев за участие в ритуальных танцах. В 1973 г. двести молодых индейцев захватили этот посёлок и объявили войну правительству. Их символом стал перевёрнутый американский флаг, а лидером – Денис Бенкс, тот самый, который прислал мне приглашение в США . 

     “Бендлендс” сейчас посещают тысячи туристов. Между резервациями – участки фермеров. В населённых пунктах официально проживает по 6-7 человек. Магазинов нет. А дорога пустынна до невероятности. За городком Мартин произошла незапланированная встреча с полицией. Обычно я отдыхал так, чтобы меня не было видно с дороги. А тут не стал забираться глубже. Кто-то из проезжавших мимо позвонил в полицию (“стукачество” в США приветствуется на любом уровне). Завтракаю, и вдруг – машина. Полицейский держит одну руку на пистолете, а другой листает мой паспорт. Потом спросил, где я ночую. Пришлось врать о мотелях и кемпингах. Он мне терпеливо объяснил, что на территории резервации нельзя уходить с дороги, запрещено устанавливать палатку. 

     Утром въехал в Пайн-Ридж, перевернув американский флаг сзади на багажнике. Индейцы сначала смотрели на меня взглядом, который гласил: “Ещё один любопытный в зоопарк приехал”. Но переводили взгляд на флаг и глядели на меня уже с интересом. Подействовали приглашение, подписанное Дэнисом Бенксом, и имя Матта Шермана. Соблюдая все необходимые для такого момента обычаи, мне удаётся поучаствовать с лакота в церемонии выкуривания трубки, символа их сохранённого духа. Кстати, никаких верховных богов индейцы до прихода белых не знали. Они просто верили, что всё окружающее – живое, и животные такие же люди, но в другом обличье. Индейцы до сих пор остались неисправимыми идеалистами. Мы играли на гитарах, пели. Странно было слышать в центре “страны сиу” русские народные песни, которыми я не очень профессионально “подчевал” своих радушных хозяев. Индейцы подарили мне несколько кассет с национальной музыкой. 

     * Мне хотелось побывать в национальном парке “Форт Робинсон” и пройти дорогой мормонов – пионеров Дикого Запада. И я опять поворачиваю на Небраску. 

     Великие равнины смяты в складки, это уже предгорья Скалистых гор – Рокки Маунтин. Двигаюсь к городу Шадрон. Становится холодно: ночью значительно ниже нуля. От Шадрона поворачиваю на запад. Еду очень ходко, по всем расчётам должен к обеду быть у “Форта Робинсон”. Но тут “ловлю” колесом несколько колючек. Их мне “дарит” растеньице типа нашего перекати поле. Приходится латать сразу 7 проколов. На это ушло 2 часа. А в парке ночевать в палатке нельзя, за это можно и в кутузку угодить. В итоге к “Робинсону” подкатил уже вечером, на закате. Сохранились старые здания офиса форта. Здесь сдался последний свободный индеец, был убит знаменитый Крези Хорс – Бешеный Конь, лидер последнего сопротивления лакота. 

     Дорога под номером 20 уходит вверх ещё метров на 500-600. Места невероятно красивые. Музей “Хижина Паттерсона”. В темноте проскакиваю городок Харрисон. В XIX веке здесь был почтовый офис, который нередко сжигали индейцы-шайены. Заночевал в прерии. Машин очень мало. И дорога хорошая. До Вайоминга, следующего штата, остаётся 7-8 миль. Впереди города Дуглас и Каспер. 

     Дорога медленно, но уверенно стремится к Скалистым горам. В городке Каспер очередной подъём вверх, и я уже на высоте 2000 м. Холодно, хотя по-прежнему днём можно ехать в шортах. Всё на пути напоминает о мормонах, пионерах Дикого Запада: хижина-музей, тачка или фургон на постаменте. Мади Гап – населённый пункт, к которому я так стремился, оказывается заправкой на перекрёстке дорог. Хорошо, что продуктов у меня достаточно. Здесь меня предупреждают об ожидаемом снегопаде. Приходится уходить во все лопатки от огромной снеговой тучи, что цепляется за соседние хребты. Ушёл. А утром видел вершины вчерашних гор уже под снегом. Вышел к городку Ролинс, но на пути к Рок-Спрингсу пришлось выдержать снежный буран – сильный, но короткий. 

Скалистые горы. 

     Передо мной так называемый Передовой хребет знаменитых Кордильер. Здесь холодно, особенно ночью. Прошёл через каньон Эшо (высота стен более километра!), ущелья хребта Уосатч, который обнимает с одной стороны деловой центр Дальнего Запада Солт-Лейк Сити. Вечером миновал Олимпийскую деревню, сооружения, на которых вскоре развернутся олимпийские баталии. Очень долгий – на целых 15 миль – спуск вывел меня к Солт-Лейку, немного не доезжая до которого я заночевал. Утром пошёл дождь со снегом и опять заметно похолодало. В городе я “поймал” аж три гвоздя. Пришлось чиниться под дождём. Подъезжала полиция с предложением о помощи. 

     Солт-Лейк Сити, основанный мормонами в XIX веке, находится на высоте 1300 м над уровнем моря. Да и озеро, к которому я пытаюсь через снежную кашу выехать, высокогорное. Отличительной чертой города являются горы с востока и абсолютно ровная западная часть – долина Большого Солёного озера. Его площадь зависит от выпадаемых осадков: в засушливые годы она уменьшается вдвое, обнажая солёное, абсолютно ровное дно. Солёность озера уступает лишь Мёртвому морю. Дождь со снегом бьют прямо в лицо, ветер приносит запах соли и воды. От Солт-Лейк Сити до Вендовера, что на границе Невады, примерно 190 км через горную пустыню. 

     Понимая, что ночёвка в мокрой палатке и в мокром спальнике в такую погоду вредна, решаю остановиться в мотеле. В местечке Лейк-Ройнт снимаю комнату за $45, что сильно ударяет по моему кошельку. Зато теперь я знаю, что такое мотель по-американски. Заправка и мотель – всё, что находится на перекрёстке двух дорог. Но, кроме бензина (кстати, он в Америке дёшев и стоит, сколько у нас), здесь есть продовольственный и промтоварный магазины, кафе. Своеобразный оплот цивилизации. Всю ночь шёл дождь, сбивая и растворяя остатки снега. Утром погода ясная, но холодная – самая благоприятная для движения. Декабрь, а как будто я в октябре задержался. 

     * Район Кордильер, где находится крупнейшее внутреннее нагорье Большой Бассейн – величественная горная пустыня. Хребты, высота которых достигает 3000 м и более, как гигантские застывшие каменные волны, пытающиеся перевалить через пустыню, встают далеко вокруг. Я вижу осыпи колоссальных размеров (скалы рушатся от перепада ночных и дневных температур). Долины образуют гигантские понижения, из которых как будто вырастают горные хребты. Растительность очень бедна. Словно ощетинившиеся ежи, торчат пучки колючей травы. На склонах преобладают можжевеловые редколесья. Я не доезжаю да городка Вендовер 8-10 миль и встаю на ночёвку. В Неваде обильный снегопад, но я уже встречаю его во всеоружии: полностью “запаковался” в дождевик. Еду в сторону Калифорнии, и снег меня преследует два дня. Впереди горы Съерра-Невада. Острые пики, густые леса, горные озёра. 

     Перевалив не без труда через Съерра-Неваду, попадаю в солнечную Калифорнию. Пальмы, кипарисы, тополя. Тепло – можно раздеться до майки. В Сакраменто заезжаю в гости к хорошему человеку (познакомились на дороге), в прошлом члену сборной России по санному спорту, а ныне водителю-дальнобойщику Васе Ильину. В Калифорнии близко знакомлюсь с полицией. По Неваде-то я ехал по хайвею, скоростной трассе, единственной, ведущей на запад. Сколько раз полицейские машины меня обходили без всякого внимания. В Калифорнии же великое множество второстепенных дорог, фривеев. Они петляют по близлежащим посёлкам, так что по хайвею ехать удобнее, но на велосипеде нельзя. Дважды меня с такой дороги “снимали”. Кстати, имейте ввиду, что оказать помощь в затруднительной ситуации могут полицейские, пожарные и скорая. Если же помощь потерпевшему предложит прохожий, он рискует оказаться в затруднительном положении, ибо потерпевший может подать на него в суд. Здесь, в Калифорнии, после всех объяснений полицейский вывез меня с хайвея на второстепенную дорогу. В Сан-Франциско меня на велосипеде не пустили на знаменитый Золотой Мост (потребовали плату, как с автомобиля). 

     У меня же оставалось всего $40. Всю Америку я прошёл за $320, но предстояло ещё вернуться в Нью-Йорк. Здесь мне помог Вася Ильин. Он довёз меня до штата Колорадо и сдал на попечение дальнобойщикам, братьям-славянам, с которыми я проехал через Великие озёра до города Буффало. Оттуда до Нью-Йорка оставалась неделя пути. Снова повезло: ушёл из-под самого снега. 

Итоги

     Пройдено более 6000 км на велосипеде. Удалось завязать полезные знакомства с американцами. Очень хотелось бы, чтобы главными действующими лицами в дальнейшем общении между нами были дети – ученики моей и индейской школ. Индейцы проявили живой интерес к идее развития дружеских отношений. 

     

Много раз мне приходилось рассказывать американцам о своём путешествии. Для них возможность совершения подобного просто выходила за рамки понимания. Но когда они узнавали, что я русский, необходимость доказывать что-то проходила сама собой: “А, русский, ну тогда всё понятно…” 

Газета “Вольный ветер”

№1 2003



Прочитайте еще про Отдых в США:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.