Вкус Сардинии на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Вкус Сардинии

KUDA.UA > Отдых > Отдых в России > Вкус Сардинии

Откуда пошло название этого итальянского острова, сегодня уже вряд ли кто-нибудь точно знает. Согласно одной из легенд, в доисторические времена на эту дикую землю занесло племянника Геркулеса по имени Сардус. Его потомки стали именоваться сардами, от них и пошло название острова. Это, пожалуй, самая красивая версия возникновения Сардинии – на ней и остановимся, чтобы не копаться в десятке других, предложенных фанатичными краеведами. Но об одном хотим предупредить: не вздумайте выяснять у местных жителей – а не произошло ли название острова от плавающих вокруг сардин? Сардинцы очень обижаются.

Вся в одном

      Нам страшно повезло: мы, группа российских журналистов, приглашенных познакомиться с островом, сразу попали с корабля на бал. Точнее, с самолета на один из главных сардинских праздников – день святого Эфисио, когда-то дважды спасшего Сардинию. Сначала он в одночасье избавил остров от чумы, а спустя некоторое время помог прогнать французских завоевателей. С тех пор сардинцы поклялись каждый год устраивать в его честь пышный праздник.

      И это единственный день, когда всю Сардинию можно увидеть разом. В первый выходной мая из всех городков и селений острова в столицу Кальяри съезжаются сотни тысяч людей, чтобы устроить благодарственное праздничное шествие в честь святого. По всем улицам Кальяри растекаются реки разодетых в пух и прах селян. Жители десятков регионов острова важно дефилируют в своих одеждах, которые носят только в той или иной деревне. Причем костюмы и по цвету, и по крою могут различаться как земля и небо. Торжественной валкой походкой, с грудными младенцами на руках и уже подросшими детьми, аборигены целыми семействами идут вдоль толп народа, стоящего на тротуарах и бурно аплодирующего каждой новой разряженной группе.

      По другим улицам движутся разукрашенные быки, запряженные в цветные повозки, в которых с деревянными лицами сидят важные парубки и молодицы, старики и старухи, словно сошедшие со страниц этнографического атласа. Еще одна часть столицы Сардинии отведена для всадников и всадниц – тоже разодетых в свои местные наряды. Вокруг ревет толпа, лошади нервничают и юлой вертятся на месте – бравые ездоки, не теряя достоинства, изо всех сил пытаются справиться с ними.

      На набережной Кальяри свое безумие – рынок с горами сладостей немыслимого разнообразия и цветов, пряностей, колбас, сыров, игрушек, одежды. Все вокруг в дыму жаровен, река народа кипит и бурлит. Я целый час не мог оторвать взгляд от шестерки молодых красавцев, стоящих кругом со стаканами вина в руке и обалденно поющих на три голоса какие-то свои сардинские песни. Прошло два месяца, но до сих пор в ушах стоит волшебный переливчатый каскад – «Пио—рио-агро-полло…» Даже и перевода на русский знать не хочется.

      В тот момент, когда из главного собора столицы вынесли статую святого Эфисио, весь порт взорвался оглушительным ревом гудков десятков кораблей, стоящих в порту. Это была прекрасная какофония пронзительных звуков, пробивающая до самой диафрагмы, – басисто-густых, сипловатых, хриплых, кашляющих, фальцетных, чистых, как голос ребенка, берущего верхнюю ноту, звонких, как труба архангела. Весь город, покрытый этим пятиминутным валом звуков, замер. И только стоявшая рядом со мной девочка китаянка, торговавшая своей пластиковой дребеденью, отчаянно вскрикнув, замкнула ладошками уши и в ужасе присела на корточки.

      Финал праздника всегда грустен. В свете закатного солнца пустые улицы, покрытые толстым слоем лепестков роз. И одни лишь дворники и уборочные машины, торопливо сметающие с асфальта остатки этого цветного пиршества.

Безлюдный остров

      Мы исколесили всю Сардинию (всего-то километров 400 длиной и 200 шириной) – с юга на север и с севера на восток. Куда подевались те многотысячные толпы селян, которых я видел на праздничных улицах Кальяри? Где, в конце концов, живет тот самый 1 миллион и 600 тысяч населения острова, для меня осталось загадкой. За долгие часы странствий на автобусе за окном порой можно было не увидеть ни деревушки, ни единого человека. Разве что городки, в которые мы приезжали, служили подтверждением того, что остров обитаем.

      Но, если честно, той божественной красоте, которая бесконечной лентой тянулась вдоль дороги, люди бы мешали. Сардиния – это сплошные горы и ноздреватые камни, стоящие дыбом. Недаром древние греки назвали остров – Безумные горы. Насколько хватает глаз, кругом сплошные склоны, поросшие рыже-зеленым лесом с проплешинами в виде изумрудных лужаек. Глубоко внизу на темно-зеленых пастбищах рассыпаны бежевые шерстяные комочки овец (их на Сардинии почти всемеро больше, чем людей). А рядом, на уровне глаз, – облака, облака, облака. И они не плывут, а несутся как бешеные, насквозь просвеченные солнцем. Вот так и едешь – в золоте, пурпуре и жемчуге.

      А вдоль дороги – рощи пробковых деревьев со снятой корой до середины ствола. Стоят себе голые по пояс.

      Да, и чуть не забыл про розовые столбики фламинго при выезде из Кальяри. Пейзаж здесь удручающий – столбы с проводами, нефтяные цистерны, дымящие заводские трубы и десяток мелких мутноватых луж, которые несколько лет назад и облюбовали эти прекрасные птицы. Местные специалисты, правда, утверждают, что нынешний год последний, когда сюда прилетели розовые фламинго: весна оказалась очень холодной, да и одичавшие окрестные собаки слишком полюбили яйца беззащитных птиц. И правильно, пусть не прилетают: что им тут делать, рядом с нефтью и дымом? Справедливости ради следует сказать, это единственный печальный угол Сардинии, который довелось увидеть.

Любите изыск и уединение ? Тогда вам на Сардинию

      Сами сарды не очень любят море и берега острова. Много веков подряд на Сардинию нападали пираты, грабили и продавали местных жителей в рабство. Местные чувствовали себя защищенными только в горах, среди хмурых труднодоступных вершин. Сарды и по нынешний день считают себя не рыбаками, а пастухами и земледельцами.

      Совсем по-другому в середине прошлого века оценил берега Сардинии ливанский миллионер Карим Агахан: он купил на севере 55 километров диких пляжей и отгрохал здесь один из самых дорогих в мире курортов. Имя курорта известно сегодня во всем мире – Коста-Смеральда. Это любимый уголок отдыха сильных и звездных мира сего. Здешние Пафос и роскошь, надо отдать им должное, не высовываются выше макушек деревьев и скал и не выпирают за пляжную черту. Поэтому-то и полюбили Сардинию наши отечественные политики: никто их здесь не увидит в шикарных виллах и не попрекнет чрезмерным богатством.

      Одна экзальтированная дама из нашей группы, заметив на крошечной площади города Порто-Черво небольшую толпу во главе с Черномырдиным, обратилась к стоящей рядом маленькой пожилой женщине, разговаривающей по-русски со своей спутницей:

– Ой, а вы узнаете его?!

– Ну еще бы. Это ж мой муж, Виктор Степанович.

      Виктор Степанович, в клетчатом пуловере, оказался добрым и домашним: от журналистов не спрятался и всем, улыбаясь, пожал руку. А чего бы ему быть злым и пугливым – его—то денежки уже давно нажиты честным и тяжким трудом в Газпроме…

      А вот легенда с «дачкой» нашего президента на Коста-Смеральда полна тайн и противоречий. Окрестные жители – от таксистов до хозяев ресторанов – хором и безоговорочно утверждают, что когда в сентябре прошлого года Путин гостил на Сардинии у Берлускони, тот подарил ему одну из своих девяти островных вилл. И каждый из добровольных информаторов с радостной улыбкой на лице указывал пальцем на ослепительно белую постройку, распластавшуюся по склону каменной гряды у побережья.

      Официальные же лица из островного министерства туризма на пресс-конференции, организованной специально для наших журналистов, жестко обрезали:

– Никакой недвижимости у президента Российской Федерации на Сардинии нет.

      Ну нет так нет. А хоть бы и была: чего тут скрывать и стыдиться – подарок все-таки, не взятка.

      Юг острова в туристическом отношении развивается медленнее, чем север. Правда, и цены тут пониже. Но для желающих отдохнуть «по-взрослому» здесь тоже места найдутся: взять хотя бы суперэлитный курорт Fortevillaje, где президентский номер обойдется в 7.000 евро за сутки. А что? Наши парни любят, как рассказала представительница отеля, останавливаться здесь. Да еще и лимузин с шофером заказывают. Он, правда, неделю-другую так и стоит под окном невостребованным, но ведь мало ли как оно бывает – в жизни-то?

      Короче, Сардиния идеальное место для тех, для кого отдых – роскошь и уединение, отсутствие любопытных глаз и докучливых звуков веселья на улице, солидная сумма, выложенная за отель, и отсутствие всяческих материальных стеснений.

Ну и для тех, кто не будет приставать к местным жителям с вопросом:

– И где же ваши знаменитые сардины?

Газета “Иностранец”

№07 2004



Прочитайте еще про Отдых в России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.