Бразилия. Амазония. Часть 1 на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Бразилия. Амазония. Часть 1

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Эквадоре > Бразилия. Амазония. Часть 1

Для тех, кто едет:

1. Сертификат о жёлтой лихорадке и страховка не проверяются ни где. 

2. В бассейне Рио-Негру москитов нет, а значит не надо заранее глотать колёса от малярии.

3. Для сельвы обязательны ботинки и длинная одежда. 

4. Купаться можно спокойно, пираньи бояться шума моторов и быстрой воды.

5. Спать только в гамаках (если не знаете специальных растений для подстилки) 5. Обязательно подтверждайте дату обратного вылета заранее.

6. Проблем с банковскими картами в Манаусе нет.

7. У кого проблемы с вызовом для визы, обращайтесь. Остальное для души, у кого есть время читать.

Ехать одному, или ехать группой? Ехать туда, куда хочу, или пойти на компромисс с общими интересами? Поддаться на небывалое спонсирование, или, как обычно рассчитывать на собственные силы? Для путешественника одиночки – это не такие лёгкие вопросы. Когда-то из двух интереснейших районов Земли, я Амазонии предпочёл Гималаи, сельве – непальские джунгли. Но, когда, вернувшись с Борнео и побывав во всех частях Света, я ткнул иголку в глобус, она попала в Амазонию. Сердце дрогнуло. Шевельнулась подзатёртая мечта, хотя и довольно сложная. Но тем интереснее, что появилась хоть какая-то цель. Я стал работать над бассейном реки Шингу. Этот южный приток Амазонки очень интересовал в последние годы жизни и полковника Фоссета – одного из величайших знатоков природы Южной Америки. Англичанин Фоссет был к тому же и мой коллега – топограф. Его документальные записки поражают сильнее любого выдуманного романа. Жуткие условия и опасности заставляют содрогаться в мыслях о сельве, но тем сильнее хочется себя там попробовать. Перси Фоссет и пропал там, в поисках города доинковской цивилизации.

5.6. Из туманного Питера предстояла долгая дорога на Амазонку. Франкфурт освещён множеством огней, среди которых поражает обилие стадионов. Затем, через океан в Сан-Паулу. Этот 16ти миллионный город всегда поражал нас прекрасными закатами. Пролетая над бассейном Шингу, я до боли в глазах всматривался через разрывы облаков вдаль, на ту землю, где мог побывать. Но хоть с воздуха посмотрел, и то хорошо. Её тайны остались в сотнях километров, и может другим посчастливиться найти там что-то интересное. За сутки полётов мы меняли Эрбасы на Боинги, Боинги на Дугласы, и в жару Манауса вывалились в большинстве своём крепко навеселе. Выбрали предложенный мною отель, и до вечера успели посетить уличный ресторанчик, где впервые отведали амазонского окуня – тукунарэ. Наша шумная компания быстро привлекла к себе внимание навязчивых торговцев и девиц. Наконец, с большим облегчением выбрались на набережную Рио-Негру посмотреть быстрый закат солнца и множество неуклюжих судёнышек стоящих на приколе.

7. Из этого флота довольно долго пришлось подбирать приличное судно для нашего вояжа. Заплатив очень приличную сумму фирме организатору, мы получили яхту не с гамаками, а с каютами, душами и туалетами. Нашли отличного кока, который много лет обслуживал туристов миллионеров, опытнейшего проводника индейца с высшим биологическим образованием, и лучшего специалиста-рыбака. Это оказались не пустые слова. Плюс капитан со своим сыном в качестве матроса. Общение с бразильцами было лёгким, так как почти все более-менее знали английский, а Серей Сергеевич – португальский, благодаря своему трёхлетнему опыту работы в Анголе. Именно благодаря этому, куда как хорошо удавалось узнать быт и обычаи местного населения, и природные особенности. Тропический рынок открыл перед нами свои кладовые. Однако манго оказалось довольно волокнистым, и дуриан слегка раскисшим и переспелым. Все-таки азиатские базары немного щедрее и качественнее. Зато нашли самый изысканный клуб, который создали триста богатейших людей города, и когда они не собираются, он работает как ресторан. Вот тут кухня была действительно изысканной и качественной. Семь поваров стоя в ряд за прозрачным стеклом выполняли ваш заказ, и не меньше официантов готовы были в любое время угодить вашим желаниям. Распорядительница ресторана быстро решала наши запросы. Не буду описывать кулинарные изыски, скажу только, что все остались очень довольны. И так как: «Сколько водки не бери, всё равно бегать два раза», половина из нас вернулась обратно, уже расплатившись. Наверное, здесь запомнили странных русских, оставивших за два дня приличную сумму в ресторане, где не было посетителей из-за его уровня. 8. На крытом навесом бателоте несёмся к слиянию Рио-Негру и Солимоеша, туда, где окончательно река приобретает название Амазонка. На территории Перу Амазонка называется Укаяли. Вдруг, наша чёрная вода наталкивается на желтоватую стену с более быстрым течением. Плотность Солимоеша и Рио-Негру разная. Скорость у первого 7 кмчас, у второй 4 кмчас. Вот и текут, не смешиваясь почти 20 километров. 

Вокруг резвятся дельфины, и я не могу удержаться от того, чтобы не искупаться. Чёрная вода чуть теплее, чем жёлтая. Пираньи не страшны, так как они не любят шума моторов. В основном нападает белая пиранья, более мелкая, чем чёрная. Держаться они в основном в тени крутых берегов. Так развенчивается первый миф о том, что в Амазонке нельзя сунуть руку в воду. Второй миф – о тучах москитов, верен наполовину. Этого добра хватает на Салимоеше. А воды Рио-Негру протекают по породам содержащим много марганца, а проще говоря – марганцовки. Ей всё обеззараживают, и соответственно в этой воде не выживают личинки кровососов. Так что север Амазонии в этом смысле курорт. Заполнив пару машин дополнительными продуктами и напитками, не считая поставленных на весь срок фирмой, к вечеру мы уже грузились на катер у пляжа отеля «Тропикана». Примечание: (в названиях я могу несколько ошибаться). Мы идём по тихой ночной реке. Благодаря полной луне вид восхитительный. Над берегом сверкают зарницы, слышны песни цикад. Наша экспедиция на верхней палубе, за столом, отмечает отход с бокалами в руках. Вдруг замечаем, что на луну начинает наползать тень. Фантастическое явление! Фантастическое совпадение! Полное затмение луны приходится на первый день появления на Амазонке, на полнолуние, на свершение нашей мечты. Это не иначе, как знамение! Ни кто не знал, что сегодня должно быть затмение, и вот такой сюрприз. До этого я видел его только два раза, а большинство ни разу. День заканчивается первым пойманным сомиком, или как его здесь называют – пиракачинга.

9. Это был самый благоприятный и прохладный день. Сильный ветер и тучи. А так, температура доходит до 37 градусов. Повар с утра сервирует стол яичницей, ананасами, кусочками арбуза и виноградом. Неизменное кофе с подогретыми булочками и джемом, сыр, колбаса. Но не буду увлекаться гастрономическими описаниями, это совсем другая тема для описания кулинарных шедевров и способов сервировки. Этого весёлого парня звали Гледсон, и не даром о нём были только хорошие отзывы. Первые солидные трофеи в виде тукунарэ, привёз Саша. Если рыба не ловится, то она сама запрыгивает в лодку. Одна такая, похожая на скумбрию, называется орана. Другие рыбаки вернулись с пираньями. Это, пожалуй, самый известный трофей Амазонки. Только её и знают во всём Мире. Вот смотрю сейчас дома на пилу белых зубов с нижним прикусом, и поражаюсь, как быстро стаи таких рыбок разделывали человека и животных.

Неожиданно раздаётся сильный удар и судно останавливается. Оказалось, мы полезли в низкую воду в одну из проток и сели на мель. Многочасовая борьба с раскачиванием моторными лодками привела только к трате бензина. Их у нас три на буксире. Настаиваем, чтобы ехали за помощью на другое судно. Подошли местные рыбаки, и после долгой борьбы сняли и отбуксировали нас к своему дебаркадеру. Дело оказалось серьёзным. Погнут вал, сломан руль и, похоже, лопасти винта. Команда собирается возвращаться в Манаус за запчастями. Нам же остаётся только заняться рыбалкой, так что ни кто особо не расстроился. У меня не было времени на сборы, и первую вылазку в сельву я сделал в шортах, футболке и сандалиях. День клонился к вечеру, быстро темнело, а под пологом тропического леса и без того темно. Взяв палку, я не спешил двигаться по тропе, а старался, как можно больше рассмотреть местность. Вдруг передо мной с куста что-то упало в листву. Осторожно приподняв лист, я получил выброс змеиной головы. Полуметровая, с палец толщиной змея, свернулась готовая к атаке. Окраска поперечно полосатая. Серая полоса пошире, чёрная поуже, да ещё какие-то крапины по ним. Осторожно обойдя аспида, я удвоил внимание. Колючие стволы пальм и режущие и цепляющиеся листья, не давали расслабляться. Но это уже знакомо. А вывод один – больше никаких прогулочных костюмов в сельву. Нужна плотная защита. Для этого у меня был костюм «Аэрогеодезии-191» и короткие ОМОНовские ботинки. Прихватил с собой плодов купуасу, из которого делают крем. Наш проводник Масэлу наполовину индеец, наполовину испанец. Природу знает превосходно, так как проработал в нескольких биологических институтах, да ещё 8 месяцев жил среди колдунов одного из индейских племён. Опыта ему не занимать. Я приносил собранные трофеи плодов, а он определял, что это такое. Среди первых был орех кажу, серинга – плод каучукового дерева, стручки фава, кокину. Кстати змею он определил как очень ядовитую, назвав слово «корал». Коралловые змеи и вправду ядовиты и полосаты, но я знал, что раскраска у них более яркая. Кроме этой, ещё очень опасна сукуруку. Толстая и большая змея известная ещё как бушмейстер. Когда я замечал, что в листве что-то не так, то сразу напрягал внимание. Иногда это оказывалась просто вспугнутая ящерица. 

10. Каждый день приносит новые трофеи в рыбалке. Пол пятого я бужу всех к завтраку, чтобы с рассветом мужики уже выехали на лодках. Надо пользоваться прохладой и утренним клёвом, ведь следующий выезд возможен только к вечеру. Когда идёт лёгкий ветерок, ещё терпимо, но в безоблачное небо в 37 градусов в тени весьма проблематично. Сельва в этом плане лучше закрывает от солнца, но после десяти, и туда приходит духота. Наш фишер-гид Сандро, объясняет названия пойманных рыб. Рыба похожая на щуку называется траире, летающая над водой и серебристо-зубастая – это догфиш, масляно-золотистая – сардина, если перевести на наш язык. Попалась и красивая маленькая скалярия. Наши рыбаки перебирают массу воблеров, блёсен, крючков, приноравливаясь к вкусам и повадкам местных рыб. Я же, как всегда отправился в джунгли. Так и лезет по привычке это слово, хотя ещё раз повторяю, лес, здесь, называется сельвой. Первый шаг с лодки, и сразу сапог по щиколотку уходит в липкую жёлтую грязь, пробив сухую корку у поверхности. Очищаться не спешу, потому что жёсткая листва за время маршрута сделает это лучше всего. У берега летают фишеры и какие-то краснобрюхие птицы. На кустах висят серые шары величиной до футбольного мяча, очень похожие на гнёзда. При ближайшем рассмотрении это оказался лишайник. Зато огромная серая корзина, висящая у вершины дерева, действительно была осиным гнездом. А может пчелиным, так как оттуда свешивались соты. Огромные чёрные грифы в бреющем полёте проходили над вершинами, периодически присаживаясь и рассматривая меня.

У земли царствовал свой мир. Гущу листвы прорезали чистые тропинки, по которым со своим грузом спешили муравьи листорезы. Наравне с анакондой и ягуаром, это один из символов Амазонии. Большие муравьи-грузчики тащат неровные кусочки листвы, а армия маленьких спешит на их переработку. Посмотришь на эти дороги с уровня земли, и удивишься неустанной активности маленьких трудяг. Видов муравьёв довольно много, некоторые внезапно появляются из-под коры деревьев, других видишь только, когда эта мелочь больно укусит за ногу. А ещё есть термитники чёрные на стволах, и серые на земле. В густых режущих зарослях травы видны холмы свежей земли. Это броненосцы отрыли свои норы там. Для них муравьи лучшее лакомство. Осмотрев полупересохшие ложа ручьёв, я ничего, кроме ящерицы сидящей на кусте, не увидел. Зато позднее, тропами, выбрался к огромному тотемному дереву. Сюда сходились тропинки со всех сторон. В складках опорных корней дерева можно легко спрятаться человеку, даже укрыть маленький домик. Но подходит контрольный срок возвращения, и я пытаюсь напрямую выйти к реке. Два раза меня останавливает сплошная стена травы и кустов. Обливаясь потом, отступаю под сень деревьев и пытаюсь искать тропу. Наконец нахожу место заготовки лодки из ствола дерева и по волоку выхожу к реке. Повесив гамак в тени ветвей, искупался и стал дожидаться своих. На вечерней зорьке объезжаем живописнейшие заливы, из воды которых торчат огромные деревья. Белоснежные цапли или чёрные «бакланы» сидят на ветвях. Огромные рыбины плещут среди коряг. Профиль тропического леса вырисовывается в быстро угасающем небе. Только звук моторки заглушает говор сельвы, с волнистый след разрезает гладь воды. Солнце вдавилось в подушку листвы, а полная луна выходит на смену. В такой момент ощущаешь весь восторг оттого, что ты действительно в Амазонии. Нам не дано понять, как Бог создал эту красоту, но дано смотреть и думать. Млечный путь и Южный Крест над нами. Это другой Мир. Вокруг другой Мир – Мир нашей разнообразной планеты.

11. Великолепные песчаные пляжи раскинулись по берегам Рио-Негру. Можно загорать и купаться. Но если загорать при таком солнце не хочется, то купаться – с удовольствием. Песок изборождён следами игуан с характерным прочерком от хвоста. Нахожу массу пустых панцирей от черепах. Зная сроки, когда они выходят на берег, индейцы ловят их, и используют в пищу. Из особенностей местной кухни стоит отметить жареные бананы, обвалянные в крошке. Очень сладкие, даже слишком. Но зато слишком твёрдая и безвкусная маниока. Её клубни перемалывают в порошок и посыпают им мясо, рис, да, по-моему, добавляют везде, называя это амазонским хлебом. Я её есть совершенно не смог. Ремонт, наконец, закончен с дополнительными расходами, и перейдя к ночи на острова, мы устроили охоту на крокодилов. Идём на лодках вдоль берега, и в свете фонарей ищем пары красных глаз. Сандро к тому же умело подражает крику крокодила, и результат не замедляет сказаться. Сначала он сам ловит маленького крокодильчика, затем это удаётся и мне. Другой, около метра, плавно уходит прямо рядом с лодкой под воду. Масэлу держит крокодила за шею и любовно поглаживает по брюшку, предварительно положив на спину. Крокодил разводит лапки, блаженствует. Через некоторое время приходит в себя и соскальзывает в воду. Всех крокодилов и даже мелкую рыбу мы отпускали. В свете фонаря его открытая пасть и горящие глаза смотрятся очень зловеще. Можно воочию представить чудовищ в древние времена населяющих землю. Другого забрасываем в соседнюю лодку. Он шаркает лапами в темноте, а народ с ужасом отпрыгнул на корму, поджав ноги.

Со смехом возвращаемся, высвечивая большие стаи белых цапель сидящих на береговых ветвях. Вдруг большая стая серебристых рыб, величиной с селёдку, вылетает на метр в высоту из воды, и перепрыгивает нашу лодку. Одна из них бьется мне в рукав, другая падает в соседнюю лодку. При свете становится не по себе, когда видишь их шиловидные зубы. Это – догфиш. Удивительна тропическая ночь, наполненная впечатлениями о горящих по берегам глазам, о летающих чудовищах, и белых привидениях на ветвях! Разве это когда забудется! На свет огней судна слетаются с ветвей насекомые. Огромный зелёный богомол сидит на палубе, а в каюте такая же зелёная цикада. Катер явно населён ещё кем-то не прошенным. У начальника пропадает уже третий носок. Потом этого чёрного хвостанного самозванца я видел в кают-компании. Я хоть и сплю в «адмиральской» каюте с кондиционером, но всё равно хочется выйти на воздух, и ложусь иногда в гамаке не верхней палубе. К утру всё мокрое от обильной росы.

12. Многочисленные вытянутые острова в русле Рио-Негру поросли не высокими джунглями. В период дождей вода в реке поднимается на 10-14 метров и хорошо промывает острова, полностью затапливая их. Поэтому ходить здесь полегче, чем по коренному берегу. Встречаю большую серую цаплю и кого-то из птиц-рыболовов с белой головой и чёрной спиной. В сельве нахожу интересный стручковый плод похожий на змею, или большого червяка. Этот коричневый сегментированный стручок местные жители называют мари-мари. Его едят обезьяны, да и люди тоже. Кишка плода достигает 80 сантиметров и наполнена шайбами семян. Другие мелкие семена громким дождём беспрестанно сыплются с одного из деревьев. Какие-то поползни и дятлы шуршат по стволам. Наконец дневная духота разразилась грозой с дождём, не таким уж и тёплым. Сидя на судне, наблюдаю за игрой дельфинов. Они крутятся вокруг судна, но стоит сходить за камерой, как исчезают. Чтобы скоротать время, взялся за донки и поймал двух сомиков. Кстати именно в этих водах встречается знаменитый сомик кандиру. Знаменит он тем, что заползает в половые органы и вытащить его оттуда невозможно. Вот и купаемся в плавках. Сергей привозит первую крупную тукунарэ, сантиметров на 70, у остальных целый подбор больших чёрных пираний. День завершается беспрестанными всполохами молний ушедшей грозы.

Jak

14.12.2003 20:07:52



Прочитайте еще про Отдых в Эквадоре:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.