Oткупоренный сосуд с разбежавшимися обитателями. Часть 1 на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Oткупоренный сосуд с разбежавшимися обитателями. Часть 1

KUDA.UA > Отдых > Отдых в России > Oткупоренный сосуд с разбежавшимися обитателями. Часть 1

Албания почти всю вторую половину 20-го века была наглухо загерметизированным сосудом. И находился этот сосуд не где-нибудь в тропической Африке или в Гималаях, а в Европе, на Балканах, в регионе, находящемся на перекрестке дорог многих племен и народов и пересечении их интересов с доисторических времен. Когда через несколько лет после смерти Энвера Ходжи, бессменного железного лидера страны, ветер перемен, поднятый падением тоталитарных режимов в Советском Союзе и прочих странах социализма, донесся до этой самой закрытой страны Европы, то и здесь система рухнула и множество ее граждан, вырвавшись, как джинны из бутылки, из этого разгерметизировавшегося сосуда постаралось первым делом разбежаться по миру. В результате сегодня до миллиона албанцев живет за пределами страны в добавок к тем, кто жил за ее пределами в силу исторических причин, как косовские албанцы.

Началась чехарда со сменой различных группировок у власти, с обвинениями в коррупции и развале экономики, потом весь народ (еще более наивный и готовый поверить в возможность чудесного обогащения за один день, чем российские пенсионеры и интеллигенты) обанкротился в результате повального участия в финансовой пирамиде и страна погрузилась в хаос и беспредел на 2-3 года. А потом о ней совсем перестали говорить и забыли, во всяком случае, в России. Мне же давно хотелось съездить и посмотреть этот, такой особенный кусочек Балкан.

Это красивая страна, где есть горы, море и озера, здесь остались следы античных и средневековых культур, албанцы – один из древних народов, ведущий происхождение от иллирийских племен и сохранивший во многом культурное и языковое своеобразие. Ей не очень везло в истории. Разные империи захватывали ее территорию, лишая народ независимости, но при этом она всегда оказывалась бедной отсталой окраиной или глубинкой этих империй. Любопытно было и посмотреть и сравнить как происходят перемены – социально-политические, экономические, демократические – в самой закрытой до недавнего времени стране Европы. Меня с самого начала удивляло, почему Европа не попробовала сделать Албанию демонстрационным объектом успешного перехода от тоталитаризма, изоляционизма, отсталости и нищеты к демократии и процветанию. Это стоило бы совсем недорого, а было бы очень эффектно. Но меня не спросили, а самим европейцам такая идея не пришла в голову.

Албания – удобный объект для проведения летнего отдыха в режиме неспешного путешествия. Страна небольшая и ее можно объездить за 2 недели, что согласуется с моими отпускными возможностями и привычками. Подбиралась я к этой поездке постепенно. Сначала съездила в Хорватию, потом — в соседнюю Черногорию. С обеими странами все просто и понятно, есть кое-какая полезная информация, российские турагентства уже ряд лет активно возят туда чартерами наших туристов, понятный славянский язык, больший или меньший порядок и спокойствие в государстве, в частности, на транспорте. Обе страны традиционно были курортными зонами в Югославии, а в последние годы в них стали все чаще ездить отдыхать на собственных машинах чехи и поляки, поэтому индивидуальному путешественнику там легко найти, где остановиться и поесть.

С Албанией все по-другому. Туда до последнего времени мало кто ездил, не только из России, но и из других стран, нет прямых рейсов из Москвы. Почти никакой свежей информации, в том числе на Интернете, даже на сайте Lonely Planet. Зато на этом сайте и на официальных сайтах Госдепа США есть предупреждения об опасностях, поджидающих путешественников в Албании. Все решил случай. На одном из туристических форумов я наткнулась на сообщение от человека, который недавно посетил Албанию и проехал ее автостопом. Я с ним связалась, сходила послушать его рассказ о путешествии и поняла, что это вполне возможно, интересно и совсем не опасно. В общем, стало ясно, что надо ехать, пока туда не устремились толпы европейских, японских и прочих любителей экзотики и приключений.

Решено — сделано. Найдена попутчица и кое-какая, в основном, устаревшая информация про страну (гостиницы, транспорт и пр.), получена виза, разработан предварительный маршрут по Албании, куплен билет на самолет в Тиват в Черногорию. С визой была единственная проблема – отключение электричества в Тиране, куда надо было послать факс с просьбой прислать приглашение.

Тиват я выбрала по нескольким причинам: в Черногорию не нужна виза, туда летают более дешевые чартерные рейсы, и по прошлой поездке я представляла, как там ходит транспорт, как устроиться переночевать, что могло потребоваться и т.п. Формат путешествия предполагал в основном посещение различных интересных, прежде всего в культурно-историческом плане, мест и несколько дней отдыха на море в курортном городке Саранде. Останавливаться мы планировали в небольших гостиницах, по возможности частных (семейных), завтракать там же, а ужинать в местных ресторанчиках, перемещаться на всех доступных общественных и индивидуальных видах транспорта. Время пребывания и скорость перемещения определять по обстоятельствам – внутренним и внешним. Так что элемент авантюры, легкого приключения, когда ты до конца не знаешь, чем обернется твое очередное решение и тем более действие, в этой поездке присутствовал изначально и почти до конца. И в этом одна из прелестей такого рода путешествий.

И вот в последнюю субботу августа мы стартуем из Внукова и приземляемся в Тивате. Солнце палит нещадно, жара 35 градусов. Срочно стаскиваем с себя лишнюю одежду и в путь по направлению к Албании. А где он лежит, этот путь? Даже по прибытии в Тиват у нас не было точной информации и уверенности, где пересекать границу Албании. Сначала мы собирались ехать через столицу Черногории Подгорицу и далее через пропускной пункт под названием Хани-Хотит, но в последний момент моя спутница прочитала на каком-то сайте, что есть другой вариант, ближе к побережью где-то за Ульчиным – это город такой в Черногории недалеко от границы с Албанией. По карте этот вариант выглядел намного удобнее и короче, и мы решили попробовать, хотя в посольстве нам не советовали. Все произошло легко и просто и на удивление быстро. На перекладных мы доехали до города Бара, дальше автобусов не было до вечера. Зато первый же таксист согласился подвезти нас прямо до погранпункта за 15 евро. Мы согласились и минут через 40 стояли на границе.

Процедура выхода из Черногории и входа в Албанию заняла всего минут 15-20. Ура! Мы в Албании! Прямо перед входом в Албанию мы увидели одну из уникальных достопримечательной этой страны – дзот для пулемета, или бункер, как его называют албанцы. Помешанный на страхе перед мифическими захватчиками и агрессорами диктатор настроил их по всей стране. Считается, что 1 бункер приходился на 2 жителя. Мы встречали эти сооружения повсюду и в самых неожиданных местах во время своего путешествия: вокруг и внутри городов, в горах, на полях, по одному и целыми группами. Другая примета албанского пейзажа, с которой мы также сразу столкнулись – это кучи мусора, в основном, разноцветные пластиковые упаковки, вдоль дорог, за оградами и перед порогами домов, в городах и деревнях, в горах и на равнинах, почти везде.

Еще одна характерная вещь для Албании, на которую сразу наталкиваешься, – плохие дороги. Причем первая дорога, по которой мы въехали в страну и добрались до места своей первой остановки – города Шкодера, пожалуй, одна из худших (разбитая, грязная) среди тех, что нам попадалась на всем пути. От погранпункта, на котором мы оказались, до ближайшего города в Албании никакого регулярного сообщения нет. Но добраться несложно, так как вам еще до пересечения границы начинают предлагать услуги люди, в основном, на допотопных мерсах.

Об автомобилях в Албании.

Самый распространенный вид оных в стране – Мерседесы примерно одного возраста, не моложе 20-25 лет, с разной степенью изношенности и разбитости. Такого скопления этих машин я не видела нигде и никогда. Похоже, что это была какая-то мощная одноразовая акция по ввозу всего этого утиля в страну в начале 1990-ых годов. Кто-то, наверное, неплохо на ней заработал.

Мы почему-то от услуг вольных таксистов гордо отказались и подсели в микроавтобус, где уже было полно людей, наивно предположив, что они нас хотят подвезти бесплатно. Удивительно, но в микроавтобусе оказались люди, прилично говорившие по-английски, что является редкостью в Албании. Из разговора с ними мы узнали кое-какую полезную или хотя бы познавательную информацию, например, что инфляция здесь всего 4,5 % и курс доллара с прошлого года даже понизился, что эта, северная часть страны, одна из беднейших… Дорога до Шкодера – километров 15 – заняла минут 40 и мы въехали в центр, когда уже начало смеркаться. Когда мы вышли из автобуса и стали благодарить, нам сказали, что надо заплатить 10 евро, и мы так опешили, что безропотно, не поторговавшись, отдали эту сумму. А ведь за те же деньги нам с комфортом предлагали доехать на такси! Сказалась усталость от блиц перемещения по трем странам за один день.

По причине этой же усталости мы не проявили особого усердия в поисках гостиницы, а остановились в первой частной гостинице, о которой мы знали из старого путеводителя и к которой нас по нашей просьбе подвезли. Сначала нас удивило, что, вообще, она существует, потом, что она стоит в 2,5 раза дороже, чем раньше (11 евро с носа против 4-5 долларов). Но после минимального обследования ближайших гостиниц мы решили в ней переночевать. Комната просторная и чистая, с самопальной кабиной с душем, биде и туалетом (судя по обстановке, это просто слегка переделанная спальня хозяев дома), а завтра мы все равно двинемся дальше.

О государственных и «частных» гостиницах в Албании.

Наряду с сохранившимися государственными гостиницами, о которых скажу ниже, в Албании бурно развивается частный гостиничный бизнес. Наряду с обычными гостиницами, как правило небольшими, часть этих гостиниц, – это просто комнаты в жилых домах или квартирах, переоборудованные или нет под гостиничные номера. В этих домах и даже в этих комнатах (в отсутствие постояльцев) живут и сами хозяева. Сделано все, конечно, несколько доморощенно, понаслышке, а не по стандартам. Это похоже на то, как традиционно снимали комнаты советские граждане на море в Крыму и на Кавказе, но со всеми коммунальными удобствами, индивидуальными или совместными с хозяевами, доступность которых лимитировалась частыми отключениями электричества.

По сути – это частные пансионы, хотя на многих гордо висит вывеска «HOTEL». Государственные гостиницы или дома отдыха резко различаются на две группы: неоправданно дорогие, подремонтированные и претендующие на международные стандарты, но явно в большинстве случаев им не соответствующие, и минималистские, в целом в плачевном состоянии, но с парой отремонтированных номеров, оснащенных душем и туалетом, а главное, водонагревателями. Первые стоят почти пустые, во вторых кто-то как-то живет, но в целом вся система явно умирает. Мы жили во всех видах гостиниц, кроме совсем больших и дорогих. Мне больше по душе частные пансионы, в них есть человеческое тепло, стремление по возможности сделать вашу жизнь удобной, а албанцы – очень общительные и дружелюбные хозяева.

Итак, Шкодер – наш первый город в Албании. Первые впечатления в вечер приезда в центре города – сумбур и хаос. Освещение то включается, то выключается, но в основном отсутствует, машины и люди в большом количестве ездят и ходят где и как попало, никаких светофоров, зато непрерывно сигналят клаксоны, много недостроя, гудят дизельные генераторы, восполняющие перебои с подачей электроэнергии в домах, воняет выхлопными газами от сжигания скверного топлива в старых разлаженных двигателях. На улицах в центре, где посветлее, много народу, в многочисленных барах мужчины сидят пьют кофе или пиво, реже ракию. Сначала нас бесплатно угостили албанским мороженым (съедобно), узнав, что мы из России, потом мы попили кофе, а потом по бокалу холодного албанского сухого белого вина, оплатив зачем-то целую бутылку. Чтобы кто-нибудь ужинал в ресторане, мы не наблюдали. В общем, гулять вечером там особо негде: смотреть не на что, да и темно. Все надежды на утро.

Действительно, утром все выглядит гораздо веселее, хотя все равно особой приглядностью город не отличается. Он достаточно старый, с богатой историей, но сильно пострадал от нескольких землетрясений и поэтому в нем нет компактного исторического центра, мы видели всего несколько отдельных домов старой постройки, но все в плохом состоянии. Остальное – серые социалистические бараки разной этажности и слепленные из бог-знает-чего дома пост-коммунистической застройки. Ну и мусор и общая неухоженность повсюду, естественно. Народ с утра уже сидит пьет кофе, что сделали и мы, предварительно купив вполне съедобные пироги на завтрак. Зашли в православный храм, вернее в его доступную подвальную часть, в верхней идет ремонт. Здесь произошло и второе из характерных общений с албанцами, говорившими более или менее по-русски и в жизни которых Советский Союз и русские люди оставили неизгладимый положительный след.

Первым был приятель хозяина гостиницы в Шкодере, который в конце 1950-ых годов закончил Военно-медицинскую академию в Ленинграде, а второй, женщина в церкви, закончившая тогда же биофак МГУ. Для обоих это были лучшие годы их жизни. Благодаря учебе в Советском Союзе они стали чуть ли не единственными специалистами в своей области в стране. Подозреваю, что в период дружбы с Китаем и местной «культурной революции» им пришлось не слишком сладко.

У нас было еще несколько подобных встреч и разговоров о той роли, которую Советский Союз сыграл в развитии Албании в послевоенный период до начала 1960-ых годов, когда в одночасье все отношения были прерваны, после того как Хрущев потребовал разместить военно-морскую базу на территории страны. Никакие рассуждения о социалистической солидарности и борьбе с империализмом не смогли преодолеть железное стремление Энвера Ходжи сохранить независимость, завоеванную своими силами после стольких столетий неволи. За эту стойкость его можно было бы похвалить, если бы это стремление не выродилось в паранойю изоляционизма, за которую людям приходится до сих пор расплачиваться бедностью и неустроенностью, а стране — технической и экономической отсталостью.

А наш путь лежит к основной цели, ради которой ездят в Шкодер – к крепости, по-албански, «калайя». Она живописно, как и большая часть крепостей в мире, расположена на высоком холме на краю города при слиянии двух рек. Внутри обширной территории, как полагается, развалины разных строений, остатки стен с бойницами, колодцы для воды, какие-то проходы, лестницы. Со стен крепости открываются виды на безбрежную ширь и гладь озера Шкодер (крупнейшего в Европе), на горы вдали, на окружающую равнину, где соединяются две реки по дороге к морю, и на дороги, по одной из которых нам предстоит продолжить путь в глубь страны. Мы здесь почти одни, наслаждаемся тишиной, запахами трав и ощущением простора. В музее, куда мы зашли на последок, кое-какие бумаги, утварь, ничего особо интересного.

Неподалеку от крепости еще одна достопримечательность – свинцовая мечеть, названная так из-за свинцовой крыши. Архитектурно и декоративно ничего из себя не представляет, вид довольно запущенный и внутрь попасть и даже толком заглянуть нельзя, хотя какие-то признаки реставрационно-ремонтных работ видны. Вид мечети дополнен сзади целой шеренгой бункеров. Чтобы не возвращаться прежней дорогой через город с его шумом и гарью, я настояла на том, чтобы пойти по узкой дороге вдоль склона холма, смотрящего на равнину, в надежде, что она пойдет мимо садов и лугов, а холм скоро кончится и мы сможем вернуться в город ближе к центру. Это было ошибкой. Холм не кончался, зато сады кончились, дорога становилось все более пыльной, жара нарастала, потянуло гарью. Дорога привела нас к дымящейся зловонной городской свалке на его окраине, откуда, отдышавшись в тени какого-то дерева, мы по грязным улицам добрались до гостиницы. Слава богу, мы вернулись вовремя, чтобы успеть принять оживляющий душ и занять места в автобусе, который должен был доставить нас к следующему пункту маршрута – Дурресу.

Инна

12.03.2004 20:30:16



Прочитайте еще про Отдых в России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.