Обряд очищения. Часть 1 на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Обряд очищения. Часть 1

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Мексике > Обряд очищения. Часть 1

Конечно, температура выше 25, пальмы и экваториальная краса – совершенно необходимые явления для счастья в нашем понимании, но больше всего, с силой магнита размером в марсианские кратеры, нас всегда манила, влекла и совращала с пути истинного (то есть, с туристической оси наслаждения Париж – Анталия -Паттая) возможность дотронуться до прошлого, выскользнуть из корсета своего, не очень любимого времени и побыть в чем-то ином, изначальном и в своей изначальности – вечном.

Я всегда знала – чем дальше нам удастся обернуться назад, тем ближе мы окажемся к тому времени, когда "боги жили среди людей", когда еще не произошло великого перевертыша, поменявшего местами Важное и Неважное, после которого мы приобрели внешнее и потеряли внутреннее. Я давно убеждена, что современная цивилизация когда-то проиграла какой-то важный спор – с богами, с демонами? – и в каком-то смысле стала "манкуртом" – марионеткой, не обладающей истинным видением вещей, внутренней свободой и внутренней силой. Кали юга, как ни крути.

Прикосновение к древним дохристианским цивилизациям помогало нам подглядеть это истинное, насмерть забытое, заглянуть за тайный занавес Кришна-лилы и встретиться с Ним взглядом. Эти возможные "встречи глазами", пожалуй, и есть глубинный смысл всех наших поездок, духовная акупунктура. Посещая Боробудур на Яве, Пирамиду Волшебника в Ушмале, Эллору в Индии или девственно-волшебное Мачу-Пикчу мы часами сидели, закрыв глаза рядом с камнями прошлого – единственно сохранившимися осколками древних цивилизаций, часть которых сообразно легендам как раз и были построены в тесном сотрудничестве людей и богов – "встречались глазами".

Оказываясь в подобных местах контакта, мы старались пережить прошлое не только интеллектом, вспоминая прочитанные книжки по мифологии и археологии, но и почувствовать его душой и сердцем, мышцами, кожей, пальцами, пятками. Подобный тактильный обмен энергиями означал для меня возможность более тонкого познания, как через половой акт. На протяжении всех поездок, камни были единственным моими "возлюбленными", проводниками в другие миры. Мертвыми проводниками.

Отправляясь в Гватемалу, мы как обычно прочитали все, что можно было найти – от откровений одного из палачей майянской цивилизации епископа Юкатанского Диего де Ланды до трудов безутешного Ромео тоскующего по своей индейской Джульетте – Хосе Аргуэльеса. Цивилизация майя, на встречу с которой мы – культурные геронтофилы – ехали на сей раз, должна была открыться как всегда через камни – руины великого Тикаля – маянского города-государства, основанного в 7 веке до н.э., до сих пор не до конца раскопанного и открытого для туристов совсем недавно – членораздельная дорога сквозь Лакандонские джунгли была проведена примерно 20 лет назад. Полный свежак!

Дорога эта начинается из островного городка Флорес на севере Гватемалы и в течение двух часов весело журчит мимо живописного берега озера Петен Итца (стоимость примерно доллар тридцать). Достигнув Тикаля, миновав ломовой (качество товаров и цены – на грани фантастики!) сувенирный базар, важно ковыляющих мимо павлинов и сомнительного качества столовок, напоминающих незабвенный Совобщепит, где из меню в 12 блюд около пяти начисто отсутствуют (в связи с туристической не раскрученностью гватемальских красот, сервис тут оставляет желать), углубляешься в Лакандонские джунгли – вторые легкие планеты. Дальше, минуя пролетающих над головой мартышек, бурный рост лиан, гигантские освежеванные сейбы (деревья типа секвой, лишенные коры) и полустертые стелы, доходишь до центральной площади с тремя храмами: Великого Ягуара 44 метра высотой, чуть более низкий – Масок (38 метров) и Северный Акрополь. Оба храма напоминают расставленные друг напротив друга гигантские футбольные ворота, а более пологий Акрополь – трибуны, тем более что дух Игры В Мяч присутствует здесь повсюду. На центральной площади проводятся церемонии, одну из которых я кратко опишу в конце рассказа.

Пирамида Ягуара во время нашего пребывания (2002 год) была закрыта для восхождения в виду постоянно ссыпающихся с вершины туристических масс. Так что пришлось довольствоваться Масками. Тоже доложу я вам высота неплохая, хотя видали мы и повыше. На расстоянии примерно 500 метров от площади находится, возможно, не самый красивый и почти полностью поросший бурной растительностью, но самый посещаемый храм под номером 4 – второе по высоте строение во всем майянском мире – 64 метра. Именно с этой пирамиды, как я обнаружила уже после возвращения в Москву, снимался фантастический "марсианский" вид в старом фильме "Планета Обезьян" (длится кадр пару секунд, но узнать можно), на ней же, ориентированной строго на восток, мы планировали на следующее утро встречать рассвет – один из главных экшенов Тикаля. Он стимулирует ночное времяпрепровождение в нетронутой "сауне" тропических джунглей рядом с руинами мертвого города, пробуждение под рык обезьяны-ревуна или "божественного" ягуара, которые реально ходят тут в изобилии! Мы их не видели, но слышали.

Выбрав по Lonely Planet самый на наш взгляд экзотический вариант ночевки – в гамаке под открытым небом, мы в тайне надеялись увидеть ночью тихо крадущегося ягуара, привлеченного – Бог знает, чем привлеченного! – ну хотя бы нашими мыслями о нем. На деле романтика первобытной жизни нас несколько разочаровала: на небольшой вытоптанной площадке типа футбольного поля, метрах в 200 от кромки леса стояли палатки и крытые беседки с гамаками. Последний вариант – в принципе интересный – был вариантом-убийцей: из-за насекомых, дивных числом и неисчислимых прожорливостью. Планируя романтику, о москитах-тармитах я как-то не подумала, а это тебе не ягуары, с которыми хоть помуркаться можно! Это – злобные бездушные твари, совершенно не способные на человеческое общение, типа гаишников. Решено было довольствоваться пошлым вариантом гестхауза "Джангл Лодж", места средней паршивости, стоимостью в безумные 25 долларов и включающий никому не нужный бассейн. Зато территориально он был максимально приближен к началу джунглей и завтрашней тропинке, по которой нам предстояло пилить с фонариком и компасом пару километров к четвертой Пирамиде, лезть наверх под аккомпанемент бледного золотисто-дымного рассвета и, возвышаясь над зеленым маревом Лакандонских джунглей, торжественно приветствовать первые лучи восходящего светила. Как это всегда и делали все приличные солнцепоклонники (правда, без фонариков). Все так и получилось. Почти.

Мы благополучно вышли около четырех утра и по тьме кромешной углубились в непроницаемые скопища тропической растительности, благополучно заблудились, с трудом разблудились, прошли и дошли, залезли и уселись на высоте 64 метров (уровень 21 этажа), а пока суть да дело, принялись жадно вдыхать гиперкислородный коктейль рейнфореста, от которого обостряются все чувства и кайф обрушивается на голову с силой хорошего цунами. Раньше я никогда не думала, чем мы реально дышим, живя в городе, только здесь поняла. Ни приморский Крым , ни Гималайские высоты такого яростного эффекта не имеют. Сидя в ожидании восхода, я четко осознала, что влажные дождевые леса – ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. Для ногтей, волос, кожи, которые реально за пару-тройку проведенных здесь дней разгладились, укрепились и закучерявились без всяких кремов и шампуней, а подъемы на пирамиды вполне способны были заменить лучшие антицеллюлитные программы. В этом смысле Мексика , конечно, лучше, потому что пирамид – больше. Живя в подобных кислородных обстоятельствах, можно не пить тонизирующего кофе, не выправлять себя витаминами и не реинкарнировать разорительной косметикой. Просто дышишь и становишься офигительно живым, радостным, энергосодержащим, лоснящимся от внутренней силы. Если подышать поглубже, можно уже вслед за мартышками скакать по деревьям.

Единственное, что портило языческое утро на вершине пирамиды (кроме такой мелочи, как не взошедшее в положенный срок солнца – что поделаешь, влажность и туман, туман…), так это присутствие американских туристов – бездушных каркающих хамов, абсолютно не способных почувствовать всю трепетность момента. Они были еще хуже москитов, сидели на камнях с 1,5 тысячной биографией в ожидании действа, ради которого, собственно, и перлись сюда, сквозь время и географию, и во все воронье горло обсуждали свой покинутый бизнес! Даже звонили домой по мобильникам, козлы! Нам пришлось перелезть на западную оконечность архитектуры и насладиться видом одинокого удода, удивляясь – как это при полете у него клюв не перевешивает вес остальной тушки?

Однако, задолго до удодов, еще в Москве, читая Lonely Planet, мы наткнулись на поразившую нас информацию. Оказывается майянская цивилизация – это не только проглоченные кислородными джунглями руины былой славы и в Гватемале до сих пор сохранились места, где живут чистопородные майя, говорят на своих языках (всего существует по разным версиям от 35 до 40 языков относящихся к маянской группе: киче, мам, чоль, тцотциль, лакандон, какчикель и др.), соблюдают календарь Цолькин с 13 зодиаками, исповедуют культ древних богов, короче все то, что мы привыкли считать безвозвратно утерянной культурой. Узнай это Де Ланда, он не просто кусал бы себе локти – отгрыз бы до плеч! Древние майя оказались живучи. В Мексике – в меньшей степени, в более отдаленной и заджунгленной Гватемале – в большей. И это не смотря даже на тот факт, что бесконечные гражданские войны, потрясавшие Гватемалу последние 36 лет, физически изничтожили 200 000 гватемальцев, в основном индейцев-майя (там была небольшая такая Камбоджа со своими пол-потами). Информация нас реально ошарашила. Это все равно, что обнаружить в Египте животрепещущий культ Изиды и Осириса или столкнуться по дороге в Анталию с хеттскими воинами, идущими профилактическим походом на ближайшее хурритское поселение. Трехдневный проезд через страну сквозняком с целью осмотра Тикаля и навылет – в Мексику, был тогда переработан в девятидневный контакт. До смешного мало, но…

Два маленьких городка, наиболее рекомендованные LP как максимально нетронутые аутентичные места – Чичикастенанго и Панахачель. В Чиче "если повезет, можно стать свидетелем древних церемоний". Пана был славен теперь уже вполне морщеватым хипповским населением, малым количеством туристов, большим количеством майя и вулканическим кратерным озером неземной красоты (вода как слеза младенца, воздух – как вздох нимфы – ну сами знаете). По поводу церемоний мы очень сомневались. Увидим живых майя среди их живой жизни, услышим язык, на котором написан обожаемый Пополь Вух – и на том спасибо. Рассчитывать, что, поехав раз в жизни на один единственный день в майянский город мы попадем на церемонию, было бы, по меньшей мере, наивно.

Приехав из отвратительной столицы Гватемала-Сити на автобусе в Чиче, мы поселились в совершенно расчудесной гостинице "Пасада дель Арко" (15.50 за комнату, хозяева Эмильсо и Педро Макарио). Нашли его с огромным трудом, поскольку карта – плоская, а город – многоярусный и улицы нависают друг над другом, как балконы. Пришлось даже рисовать на бумажке арку для не владеющих испанским местных жителей, которую они долго не могли опознать. Самой догадливой оказалась маленькая чумазая девочка, сообразительность которой была нами оценена в высшие пять баллов. Мы оказались единственными постояльцами в этом красиво декорированном и поголовно этническом доме с благоухающими розами и убийственным перцем халапенья, съетым Костиком прямо с куста, чем он вызвал слезы умиления и восторга у наших хозяев. Милейшая, не говорящая ни слова по-английски хозяйка общалась с нами глазами, улыбкой, нежным воркованьем и все время что-то повествовала. Мы в свою очередь не преминули купить свежее кофе с ее семейной плантации ( качество – супер!).

Комнаты, украшенные народными промыслами – индейскими тканями, "леопардовыми" светильниками в стиле примитив и солнечно-лунным ложем (резьба по дереву), имели камин и огромный балкон с пеньками. Истинное предназначение пеньков так и осталось загадкой. Мы их ставили в линеечку – под голову, попку и пятки – и по очереди загорали. После принятия солнечных ванн (хотя февральское горное солнце грело подозрительно лениво), решили пойти в город. Как всегда центр интереса и центр города – индейский базар – был расположен рядом с главным католическим храмом, находясь как бы в тени христианского величия.

Мы побродили по рынку. Сплошные майя. Живые. Настоящие. Профили с глянцевых иллюстраций. С ума сойти. Мы смотрели на них как на музейные экспонаты. Они нас не воспринимали в упор. Невидима, невидима! воскликнула бы Маргарита . Фотографироваться они отказывались напрочь – это понятно, в мексиканских индейских штатах происходит то же самое. Что-то типа того, что множащиеся изображения крадут душу по кусочкам. Контакта ноль – да и с чего бы!

Пошли в церковь. Потом на нашем долгом майянском пути мы еще не раз встречали католические костелы с аутентичной языческой жизнью внутри (одна из самых характерных – в мексиканской деревушке Сан Хуан Чамула в горном штате Чьяпас).

Карина

20.04.2004 16:59:01



Прочитайте еще про Отдых в Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.