Incredible India. Часть 4. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Incredible India. Часть 4.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Непале > Incredible India. Часть 4.

Коротко от танке: можно с натяжкой сказать, что танка – некий аналог христианских икон, только в отличии от них содержанием танки может служить не только конкретный персонаж, благо их в буддизме немеряно, а отвлеченный сюжет или мандала, правда, каждый сюжет, персонаж, геометрическая фигура должна соответствовать каноническому виду, только такая танка считается священной. Танки мы встречали и очень древние – самым древним лет, наверно, около 500-700 – например, в монастыре Тиксе, и сравнительно новые. Для того, чтобы танка или статуя обрели «силу», их необходимо освятить церемонией пудж или пуджа (два разных варианта названия), которую могут проводить только ламы, наделенные данным правом: во время церемонии в фигурку помещается свернутая бумажка с мантрой, и «вдыхается жизнь». Странное ощущение-воспоминание: Лама, который проводил освящение, жил в маленькой комнатушке с низкой тахтой и небольшим столом. Еда – прямо на полу, на коврике, что-то типа риса. В воздухе – запах ароматических палочек.

А сам Лама – открытый и доброжелательный, хотя это не совсем те слова, что нужны – очень сложно подобрать эпитеты, настолько он вне моего жизненного опыта. Единственную дань уважения, которую он принимал – это сидеть на уровне него или ниже. Ощущение аскетизма, воплощенного в жизнь – это воспринималось очень естественно, органично – человек не ограничивает себя для достижения чего-то, не играет никаких ролей (как это было с садху в Катманду), он просто так живет.

Честно сказать, местные жители, которых мы видели и с кем общались, служили постоянным источником сомнения – о смысле технократии и материализма мира. Они простые, почти нищие по нашим меркам, но их глаза полны покоя и какого-то света. В Ле была масса туристов – это был самый «сезон», к тому же период ежегодного буддийского фестиваля, и, конечно же, куча торговцев из того же штата Кашмир, которому принадлежит Ладах, но только из самой Кашмирской долины. Удивительный, нереальный контраст: сложно поверить, что люди, живущие в 200 км друг от друга, могут ТАК отличаться – это разные миры, разные менталитеты и абсолютно разное отношение – от кашмирцев с их бесконечными «Купи! Пасматры! Пашмина шоул…» мы бегали как черт от ладана, а с местными хотелось общаться, на них смотреть, есть приготовленную ими еду, и выбирать часами безделушки в их магазинчиках.

Впечатления, наверно, характерные для большинства народа, побывавшего в Непале или Тибете, но для меня это был ОПЫТ с большой буквы – там я училась чувствовать, а не думать, верить, а не доказывать, смотреть, а не описывать. Именно поэтому мне так сложно сейчас рассказывать про эту часть поездки – ощущения с трудом перекладываются в формулировки и слова: практически невозможно описать словами монастыри, статуи и горы – их надо видеть, хотя бы на фотографиях. Когда-нибудь, когда у нас появится-таки свой сайт, я обязательно дополню этот рассказ фотогалереей, и там можно будет увидеть и красоту тех мест, и людей – честно говоря, я только там «заболела» съемкой нестудийного портрета, до этого моей страстью были только горы.

Горы. Мы и в этот раз не смогли «пройти мимо» гор. Времени было не очень много, поэтому выбрали недлинный трек – восхождение на вершину Сток Кангри (6128 м). Вершина не техническая, и в нормальную погоду туда можно зайти без снаряжения, используя «кошки» только на подходе к самой вершине. Но в ночь перед восхождением валил снег, и тропа, по которой обычно «идут шагом», превратилась в каток. Стартовали мы ночью, в 2 часа, из базового лагеря (5300 м). Я первый раз в жизни выходила на тропу в абсолютной черноте ночи с фонариком, который выхватывал лишь маленький кусочек земли под ногами. Только что выпавший снег превратил тропу в сюр – цветы (под снегом!) и камни мерцали под светом фонаря, словно отражая звезды.

Описывать ночь в горах занятие неблагодарное – об этом написано уже слишком много, и прозой и в стихах, я вряд ли смогу внести что-то новое, а передать словами красоту, увы, невозможно, посему – оставлю лирику воспоминаниям. Мы медленно дошли до ледника, перешли его, перепрыгивая в паре мест через трещины, и начали подъем по «альтернативной» тропе, правда, тропой ее нельзя было назвать даже условно – сначала это были устойчивые и не слишком большие камни, по которым с некоторым усилием, но все же можно было идти. Потом камни стали увеличиваться в размерах, и перешагнуть с одного на другой без помощи рук стало невозможно. Потом мы поднялись выше, камни постепенно перешли в крошку, и вышло солнце… Дорога превратилась в сыпуху, перемешанную с тающим снегом, и идти стало невозможно – шаг вверх и полметра вниз, стоять на одном месте нельзя – вместе «с почвой под ногами» плавно съезжаешь вниз. К ощущению непроходящего ужаса – ну, правда, страшно, добавилась усталость (я не шибко развитый физически человек), ну и…

Я знаю, что были люди, которые в этот день совершили-таки восхождение (из этого понятно, что я сдрейфила, хотя, как потом выяснилось, оставалось всего 100 метров мучений). Как потом сказали двое ребят, шедшие практически по нашим следам, они дошли до вершины только потому, что было страшно даже думать о том, что ЭТИМ ЖЕ путем надо будет возвращаться вниз. Странно, но именно эта же мысль, которая заставила их идти дальше, меня и остановила. Вниз мы «ссыпАлись», а не шли, и когда мы со свистом донеслись до ледника, после первого приступа ужаса «и это здесь я шла ночью!!!», ледник показался родным и близким. Я доплелась до базового лагеря и упала :). Отходняк длился день с мыслями «все, больше ни ногой».

На следующий день созрело решение поехать в Домбай сразу после возращения из Индии, учиться ходить по горам (что я и сделала :). Кстати, именно тогда я поняла огромаднейшее значение квалификации гида – компаний, предлагающих туры на Сток Кангри там уйма, но вот основательный подход к походу рџ™‚ мало кто демонстрирует, как правило, общий мотив «шапкозакидательский», что не есть правильно. Нам же повезло: у нас был совершенно замечательный гид – парня звали Палдим, он из Сиккима, профессиональный альпинист и инструктор. Поскольку «сезоны» в Сиккиме и Ладахе разнесены по времени, он успевает поработать и там, и тут. Так что если кто надумает туда же и по тому же маршруту – пишите, посоветуем агенство и детали по треку.

Последним номером нашей программы был Фестиваль

Я его ждала – я давно хотела посмотреть буддийские церемонии и танцы масок живьем. Безусловно, это были не ритуальные танцы, которые проводятся в монастырях, а, скорее, представления по мотивам, но зрелище все равно было захватывающим. Три самых сильных впечатления – танец тибетцев из Дармсалы на открытии фестиваля, танцы масок Махакалы и Ямантаки и местная публика. Участников фестиваля было немеряно – на него собираются все «труппы» региона, каждая из них демонстрирует что-то типа приветственного танца. Сначала самобытность нарядов и красок цепляла внимание и хотелось фотографировать все подряд, потом они начали казаться однообразными, и потихоньку становилось скучно.

Но когда появились танцоры из ТИПА (TIPA – Tibetan Institute of Performing Arts), я поняла, что имеют в виду, когда говорят о трансовых танцах: под ритмичную, постепенно ускоряющую темп, музыку, они танцевали так, что ощущение реальности пропадало – это даже с трудом можно было назвать танцем, движения танцоров были абсолютно синхронными, они кружились в воздухе, менялись местами, и все пространство заполнял звук музыки, барабаны и трубы ускоряли темп так, что с какого-то момента я перестала слышать мелодию, может быть ее вовсе не было, и только ритм отзывался где-то внутри тела, и была только одна мысль «пусть это длится дольше»…

Открытие проходило на поле для игры в поло, зрители были рассажены по сторонам прямоугольника – а-ля импровизированной сцены. Лучшие места – в тени под навесом и первые ряды стульев – были отданы туристам, местным не разрешалось даже подходить к ним, нам было очень неуютно от этого: все понятно, бизнес, туризм, финансовые вливания, но именно для местных этот фестиваль – главный праздник в году, именно они «живут» представлениями, а не наблюдают их со стороны, как мы.

К счастью, на «Танцах масок», их традиционное название танцы «Цам», этой дискриминации уже не было, все сидели вперемешку, и отчасти именно поэтому Маски воспринимались совершенно по-другому – не как выступления самодеятельности, а живое действо: местные реагировали на сюжет танца как на объективную реальность – иногда они пугались, когда гневные божества грозно наступали на зрителей и показывали свой нрав, иногда – радовались и торжествовали, когда монахи «приручали» божеств, одевая им на шею белые шарфы – символы покорения; во время шуточного танца двух забавных персонажей (одним из них был Белый Старик – любимая фигура Цама – владыка земли) стоял хохот – танец сопровождался неким текстом на двоих, понятное дело, по-тибетски. Туристы не понимали ни слова, но смех ладакцев и их лица были лучше любых переводчиков, тем более, что все слова сопровождались красноречивыми движениями и жестами. Сейчас, смотря на фотографии, которые мы оттуда привезли, мне кажется, что я больше наблюдала за местной публикой, чем за ходом представлений.

Да, конечно, иногда я отвлекалась от зрителей и поглощалась представлением – выход монаха в маске Махакалы, великого и ужасного «Растворителя времени», парализовал мою деятельность минуты на две: он красив и величественен, к нему невозможно относиться без уважения – это Великое Черное Существо, существующее и в индуизме, и в буддизме; в буддизме он – защитник учения, и каждого отдельного буддиста. А потом восемь ужасных масок гневных божеств заполнили весь двор монастыря, музыка становилась все громче и громче, ее ритм совпадал с ударами сердца, он все ускорялся и в какой-то момент зрители замерли, не успевая дышать в такт со звуками барабанов. И вдруг все кончилось – напряжение музыки спАло, монахи «приручили» гневных божеств, танец масок стал медленным и мерным, музыка успокоилась и зрители расслабились… Видели бы вы – какое облегчение было на их лицах!

А после окончания представления был ритуальный обход храма, как полагается, по часовой стрелке. Я вращала молитвенные барабаны, вслушивалась в бормотание людей, идующих за мной, и думала, что мне хорошо, очень хорошо, спокойно и светло, и что я совсем, совсем не хочу уезжать. Немного успокаивала мысль о том, что мы привезем с собой в Москву фотографии, будем их показывать друзьям, и делиться впечатлениями. Но впечатлений оказалось настолько много, что захотелось их записать. Что мы и сделали. Надеемся, что вам они тоже доставили удовольствие.

Алика

27.03.2004



Прочитайте еще про Отдых в Непале:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.