7300 км по ЮВА. Часть 2. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

7300 км по ЮВА. Часть 2.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Индонезии > 7300 км по ЮВА. Часть 2.

Впечатление непередаваемое: мы сидим выше облаков! Тяжёлые тёплые капли неистово бьют по крыше, серая завеса дождя покрывает горы, поросшие могучим лесом, белая дымка облаков стелется в ущелье. Подошёл хозяин кафе. Узнав, что мы из России, очень удивился и обрадовался: мы первые посетители из России в его кафе, прежде он никогда не встречал русских. Тону оказался очень любознательным, целый час мы рассказывали ему о нашей стране, какая она огромная, почему не выращиваем рис и кофе, наш политический курс, благосостояние народа и климатические условия. Особенно его заинтересовал рассказ о суровых испытаниях холодом, которые терпит наш народ зимой, когда всюду снег и лёд, а температура падает до -30 градусов. Глаза у Тону округлились, и почти шёпотом он спросил, какую же одежду мы носим? Дословный перевод нашего скудного английского на русский язык выглядел примерно так: шьём из животных. Хозяин кафе почти лишился дара речи.

Когда наш рассказ дошёл до Петра I, я подарила ему пачку одноимённых сигарет. Тону прижал её к сердцу и сказал, что подарит сигареты отцу, который у него неграмотный и даже не знает о существовании такой удивительной страны, как Россия, где производят танки, летают в космос, полгода живут в снегу, носят шкуры животных и продают лес. В свой черёд, Тону рассказал нам о разных редких растениях, цветах, которые встречаются на Суматре, расстроив нас тем, что Раффлезии, из-за которых мы, собственно, сюда приехали, цветут только в декабре – январе, а сейчас можно найти только бутоны. Причём, именно найти в труднодоступных джунглях, если повезёт, а не как написано в путеводителе, что якобы их разводят на ферме. Раффлезии встречаются довольно редко, их надо искать, часами, а то и днями пробираясь по гористым лесам, и многие туристы уезжают так и не встретив этого удивительного цветка.

Тону рассказал, что зато можно увидеть летающую собаку, настоящую, крупного размера, жёлтого цвета, с большими острыми клыками. Представив такое чудовище, мы напряжённо вглядывались в ущелье, куда указывал Тону, якобы их там навалом. Я увидела их позже, ночью во сне. Стая крупных рыжих дворняг с крыльями планировала над каньоном, злобный оскал обнажал их мощные клыки, а ужасающий вой заставил меня проснуться. Конечно, я сразу разбудила Галю, в бреду выкрикивая: “Я видела их! Видела!”, с жаром описывая летающих собак. Галя не разделила моего восторга, сказала, что у меня температура…(Для справки: летучие собаки – калонги – действительно существуют. Размах крыльев достигает полутора метров, длина туловища до 40см. Летают только большими стаями. Питаются плодами фруктовых деревьев. Встречаются только в горах о.Суматра, Индонезия ; БСЭ). Перед прощаньем Тону показал нам фокус: в правую ладонь положил мне пепел от сигареты, приказал сжать пальцы и крутить кулаком, как он показывает, затем гикнул, свистнул, дунул на кулак и пепел необъяснимым образом оказался в левой ладони! Галя тут же шепнула мне, чтобы я проверила – на месте ли кошелёк. Кошелёк оказался на месте, поэтому фокус нам понравился. Дождь постепенно стих, и мы отправились домой.

Вечером решили сходить в ресторан, выбрали тот, что поближе. Сидим за столом, заказанные блюда уже принесли, а вилок нет. Ждём, ждём, всё не несут. Официант по-английски не понимает, мы ему наглядно жестами показываем, два пальца тыкая в тарелку. Несёт плошки с водой, чтобы руки помыть. Мы заново жестикулируем. Несёт несколько бутылок с острыми приправами, хотя ими и так весь стол уставлен. Мы уж подумали, что придётся на индонезийский лад руками есть, но, слава Богу, помог один добрый человек вилки найти. Только, можно сказать, они нам практически не пригодились. Есть то, что нам принесли, оказалось невозможно.

Никакой Том Ям не сравнится по остроте с индонезийской кухней! Даже разобрать, из чего приготовлено блюдо, не представляется возможным, будь то жареная змея или варёная курица, вкус совершенно одинаковый – никакой. Глаза вылезают из орбит, внутри всё горит, начинаешь задыхаться, жадно глотая воздух, и ровно три минуты приходишь в себя. В Индонезии абсолютно все блюда смачно сдабривают перцем. Они даже младенцам с рождения вместо соски суют в рот стручок красного перца. Короче, мы выпили только пиво, рассчитались и пошли в магазин покупать молоко и мюсли.

Утром за нами в отель заехал микроавтобус, и мы оправились в однодневный экскурсионный тур по окрестностям. Кроме нас в группе туристов ещё молодая пара голландцев, итого нас четверо. С нами гид, его сестра, желающая попрактиковаться в английском, и водитель. Мы первый раз встречаем иностранцев в Индонезии и искренне рады этому. Нас тоже встречают приветливо, так что в группе сразу сложилась доброжелательная атмосфера. Едем в деревню Сунгайтараб, которая находится между вулканами Мерапи и Саго. В деревне сохранилась и до сих пор функционирует старинная водяная мельница для перемалывания кофе. Сарай с огромным колесом сбоку. От горной реки сделан отвод, по которому вода бежит и крутит колесо.

Внутри доисторическая конструкция. Зёрна вывалены на пол, на них с грохотом обрушиваются деревянные брёвна. Рядом две бабки пакуют молотый кофе в мешочки. Мы купили, конечно, но, надо сказать, кофе оказался крепкий, но совсем не вкусный. Потом посетили ещё несколько селений. Индонезийские крестьянские хозяйства показались нам вполне зажиточными: чай, кофе, табак, хлопчатник, сахарный тростник, перец, корица, гвоздика, фруктовые и шоколадные деревья, овощи растут в каждом дворе. Мало того, у каждого дома имеется каменный бассейн, где крестьяне разводят рыб. Всей деревней возводится сложная система дамб, отводных канав и каменных каналов от горной реки к каждому двору. Многие держат домашнюю птицу, кроликов и даже обезьян для сбора кокосов. Да и дома добротные, из камня и глины, с застеклёнными рамами. А вокруг селений нет ни одного невозделанного клочка земли, всюду растёт заливной рис, даже на крутых склонах холмов с помощью земляной насыпи устроены рисовые террасы.

Посмотрели Дворец короля минангкабау, Общинный Дом, где проходят деревенские собрания, пообедали и поехали к горному озеру Манинджоу. Вода в озере пресная, мои раны начали постепенно заживать, так что я смогла уже немного поплавать. Галя наслаждалась береговым пейзажем. Затем с голландцами распивали пиво и беседовали о жизни. Оказалось, что парень работает по контракту в Джакарте уже полгода, его подруга приехала к нему в гости и, взяв две недели отпуска, теперь они путешествуют по Суматре.

После часового отдыха отправились дальше. Последним селением в нашей экскурсии была маленькая ремесленная деревенька высоко в горах. Там мы посмотрели, как работают резчики по дереву, чеканщики и ткачи. Главным образом, внимание привлёк ткацкий станок, на котором ткачихи за день работы производят 1 – 2 сантиметра красивой ткани с золотыми нитями. Мы не упустили возможность прикупить себе резных шкатулок из красного дерева со вставками из этой самой ткани.

Вернулись в Букиттингги с закатом солнца. Хотели было пройтись по городу, но по дороге у первой же лавки я случайно наткнулась на горящую керосиновую лампу, которая стояла на табуретке. Только начавшая заживать рана на левой ноге нестерпимо заныла, пришлось возвращаться в отель и вечер проводить у телевизора с фруктами и виски, лёжа на диване.

Утром сдали номер и с вещами погрузились в микроавтобус, который должен доставить нас в местечко Палапух, откуда следует начинать поиски Раффлезий. Вернее Арнольду – самую известную из двенадцати видов раффлезиевых. Известна она тем, что является самым крупным цветком в мире, обычно 1 метр в диаметре и весом 6 – 7 кг, но бывают экземпляры и до 2 м и 20 кг! Арнольда встречается в единственном месте на планете – только на острове Суматра. Растёт в труднодоступных гористых диптерокарповых лесах – гилеях, где почти нет никакой травы и всегда царит полумрак и тишина.

Раффлезии не имеют стеблей, в бутоне похожи на оранжево-красные футбольные мячи, растущие, как капуста, а, раскрывшись, издают непереносимый трупный запах, привлекая мух, которые их опыляют. Семена похожи на ягоды, их разносят копытами дикие свиньи и слоны. От прорастания семян до появления бутона проходит три года, ещё полтора года нужно, чтобы бутон раскрылся и превратился в цветок. Сам же цветок живёт всего 2 – 4 дня! При таком раскладе понятно, почему Раффлезия встречается редко и её трудно найти!

В Палапухе мы взяли проводника за $6. Он сразу честно признался, что цветущих Раффлезий мы не найдём, мол, в декабре надо приезжать. Что ж, мы это уже знаем. Но не зря же приехали! Хотя бы на бутоны глянуть. Джони шёл впереди, мы тащились следом. Сначала тропинка тянулась вдоль рисовых плантаций, затем круто взяла в горы. Галя скулила, что забыла взять с собой зонтик. Какой там зонтик! Капли дождя почти не проникали сквозь сумеречное сплетение джунглей, о том, что идёт дождь, можно было только догадаться по струйкам красной глины, стекающей под ногами.

Еле заметная тропа, по которой, видимо, и снуют дикие свиньи, петляет меж тиковых, сандаловых, миртовых и ещё каких-то неизвестных огромных деревьев (50 – 60м) с гигантскими корнями, карликовыми пальмами и древовидными папоротниками. Сплошной зелёный полог, образуемый несколькими рядами крон, почти не пропускает свет, гибкие лианы оплетают всё вокруг, создавая непроходимую чащу. Мы карабкаемся всё выше и выше, постоянно спотыкаясь и падая. Кроссовки скользят по плывущей глине, хватаемся за лианы, пытаясь подтянуться. Я спрашиваю проводника, встречаются ли в этом лесу змеи. Джони тревожно оглядывается по сторонам, отвечая, что, мол, много и часто. У меня хватило ума не сразу перевести Гале его слова.

Только когда мы нашли первый маленький бутон Арнольды, я посоветовала ей пореже за лианы хвататься, а то вдруг это не лиана, а змея висит! На этом наш поход, можно сказать, закончился. Стоны, охи, причитания заполнили всё пространство. Джони говорил, что из России он водил однажды к Раффлезиям группу из десяти мужиков, а вот женщин из России видит впервые. Конечно! Где таких дур ещё встретишь! По диким джунглям, с голыми, перебинтованными ногами, в майках, да ещё рюкзаком, фотоаппаратом и видеокамерой обвешаны, как на курортную прогулку выбрались!

На обратной дороге сделали крюк и нашли сгнившую распустившуюся Арнольду. Жалкое зрелище, но размеры впечатляют. Пришлось у Джони купить готовые фотографии цветущей Раффлезии, чтобы было, что дома показывать.

Поездка получилась скорой, и в итоге уже в 12 часов мы были в Букиттингги. Водитель высадил нас у автовокзала, откуда в 16 часов отходит наш автобус на Медан. Видуха у нас жуткая: мокрые, грязные, все в глине. Решили за 20 000 рупий снять комнату в каком-нибудь отеле, чтобы помыться и переодеться. Но ни одного отеля рядом с вокзалом не нашли, пришлось вернуться. Я пошла осматривать вокзальную территорию в надежде найти туалет, но ничего подобного, в обычном смысле этого слова, не находилось. Зато на заднем дворе обнаружилось некое помещение, которое мы приняли за душевую. Кафельные стены и пол, сбоку возвышается подобие бассейна с водой и ковшики на бортике. Достаточно чисто.

Приободрившись, мы начали раздеваться. Тут заходит бабка, приветливо нам кивает, присаживается посередине, писает на пол, черпает ковшиком из бассейна воду, споласкивается и, не вытираясь, надевает штаны. Снова приветливо кивает и уходит. Так значит, это туалет и есть! Вот ведь где пожалеешь, что резиновые сапоги не прихватили! И ведь именно женским оказался! Надписи-то на индонезийском языке, мы наугад зашли. Ну, мы – туристы неприхотливые: помылись из ковшиков, переоделись, перебинтовались. Сели на вокзале в нарды играть. Вокруг толпа собралась, смотрят. Я достала свой “Victorinox” пиво открыть, – общий вздох восхищения. С гордостью демонстрирую все возможности армейского ножа, наглядно показывая, для чего каждое лезвие предназначено. Просят видеокамеру показать. Откидываю экран, переворачиваю, чтобы им себя видно было. Смущаются, как дети. Хозяину автовокзала даже дала в руках камеру подержать, посмотреть на 600-кратное увеличение. Так и провели четыре часа незаметно.

Автобус наш действительно VIP! Мы таких и не видели раньше. Размером с Икарус, а в ряд три места. Широкие, с поднимающейся подножкой, и спинка откидывается почти горизонтально. Подушки, одеяла. Да на таком автобусе 20 часов пути совсем незаметно пролетят! Тем более в ночь ехать. Погрузились, устроились, готовимся экватор пересекать, он проходит ровно по селению Бонджол через 56 км. Тронулись. Но тут-то и началось нежданное. Водитель набрал крейсерскую скорость 50 км/ч и, не притормаживая ни перед одним поворотом, лихо пошёл петлять по крутым спускам и подъёмам горной дороги. Через десять минут пути почти всех пассажиров укачало, и второй водитель начал раздавать полиэтиленовые пакетики для физиологического наполнения. Наши места находились в хвосте автобуса, который болтало больше всего. Бабка в середине салона первой издала предательские звуки, вызывая цепной реакцией рвотные позывы у всех остальных пассажиров… Надо ли говорить, что экватор, равно как и Бонджол, мы не увидели.

Непростительной ошибкой оказалась наша экономия на авиабилетах. Вдоль всей Суматры с западной стороны тянется хребет Барисан, шесть вершин которого превышают 3000м, а Керинчи достигает 3805м. Этот хребет входит в так называемую Бирмано-Яванскую горную дугу, которая представляет собой юго-восточное продолжение Гималайской складчатой системы. Восточное побережье Суматры является самой крупной в мире заболоченной низменностью, покрытой непроходимыми тропическими лесами. Конечно, дорога проложена по горному хребту. Поэтому все двадцать часов пути лучше спать. Смотреть, как летит автобус по узенькому серпантину, слева – отвесная скала, справа – обрыв, где далеко внизу пенится горная река, не снижая скорость на поворотах, только призывно сигналя, огибая закрытый выступ скалы, в здравом уме невозможно.

В одиннадцать часов ночи первая остановка. Галя лежит зелёная, а я со сна хоть бы что. Захожу в столовку, у которой остановились. Сидят одни мужики за столами, все на меня уставились. Ну мне-то всё равно, смотрите, если хочется. Села за пустой стол. Тут же принесли плошки с рисом, курицей, рыбой и ещё с чем-то. Только начала в тарелке ковыряться, как вижу гигантского клопа на столе. Смахнула его, огляделась, а их видимо-невидимо! Чёрными пятнами в сантиметр кишат повсюду. Аппетит пропал. Расплатилась, вышла на улицу, тут и Галя подходит. Присели на скамеечке, пригляделись, да тут полчища клопов! Поспешили в автобус, сели на свои места, и клопы с нами: на плече, на рукаве, на стекле. Господи! Что же это за деревня такая!

Передавили их вроде всех, успокоились, и снова спать. Следующая остановка в шесть утра. В столовку завтракать уже не пошли. Сразу в туалет. А здесь это такое же в точности помещение с бассейном, как и в Букиттингги, только без одной стены. Вроде как сцена. Тут же и зрители появились. Белых людей в такой глуши никто никогда не видел, вот толпа сразу и собралась на нас посмотреть. Что естественно – то не постыдно! Тётки с нашего автобуса юбки приподняли, присели на корточки в центре залы, и на пол писают, не обращая внимания на мужиков, что в дверях стоят. А один из них так вообще внутрь зашёл, как бы вроде своей бабке ковшик подать…

Наконец, и Медан! Измождённые, выползаем из автобуса на раскалённый от жары воздух. Шум, вонь, пыль, смог. Надо сматываться отсюда, нечего в Медане делать, – это грязный промышленный город-порт с двухмиллионным населением без всяких достопримечательностей. Нам к морю уже хочется, на пляж, под пальмы, на остров Пинанг. А в Медан мы приехали, потому что думали сэкономить на дороге. Из Медана на Пинанг ходят скоростные паромы, а ведь это всяко дешевле самолёта. Но после такого изнурительного двадцатичасового автобусного переезда про экономию мы уже и не вспомнили. Сразу с автовокзала на такси поехали в авиакассы, чтобы купить билеты и сегодня же улететь на Пинанг. Но оказалось, что сегодня уже не получится, только завтра утром. А утром мы и на пароме доедем. Зашли в паромную контору, купили билеты. Спрашиваем, где тут у вас остановиться можно, чтоб прилично и не дороже 25 долларов? Расстерялись: “У нас – говорят, – самый дорогой за 15”. Посоветовали “Garuda Plaza International”, который оказался вполне достоин 3х звёзд. Разместились, полежали с дороги, традиционно глотнули виски и пошли смотреть город.

Да-а, это вам не провинциальный Букиттингги, со своими лошадками да чистым горным воздухом. Асфальт вспучивается от жары, воздух от зноя плотными волнами перед глазами плавает, сотни, тысячи автомобилей, мопедов, грузовиков чадят, гудят, велорикши-бечаки призывно орут в поисках клиентов. Тротуаров практически нет, только успевай увернуться от лихого наездника. И уж, конечно, никто не здоровается, как в Букиттингги, о здоровье не интересуется и политические события не обсуждает. Все по своим делам спешат. Иностранцы здесь не в диковинку. Хотя мы пока ни одного белого человека ещё не видели, но по всему чувствуется, что они здесь бывают. Медан – крупный экономический, административный, промышленный город, здесь и банки, и совместные предприятия, компании, и международный порт, и даже Макдональдс. Посмотрели Дворец Майской луны, в котором живёт действующий султан, Королевскую мечеть с чёрными куполами. Погуляли немного и вернулись в отель. Вечер провели у бассейна с нардами и пивом.

Утром, чтобы не тащиться пешком целый километр, взяли такси. Водитель тыкает мне в грудь пальцем: “Амэрикэн?”, жестами изображает пулемёт: “пуф-пуф-пуф” и громко смеётся. В Медане живёт народ аче – самые ревностные, фанатичные мусульмане. Портреты Бен Ладена повсюду…Хорошо хоть ехать недалеко. У паромной конторы нас ждёт автобус, который за час доставит пассажиров к морскому порту, и уже через пять часов мы будем на Пинанге. Душу и память обогатили, пора и телу дать отдых.

Nica

30.11.2003



Прочитайте еще про Отдых в Индонезии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.