Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 3. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 3.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Мексике > Чёрные Камни (Мексика-Гватемала). Часть 3.

Примерно через час пути по ущелью мы, наконец, взбираемся на плато. Древние развалины белеют сквозь листву своими отреставрированными стенами. Ещё пару лет во влажном и тёплом климате, и они покроются зелёным налётом мхов и плесени, а затем и вовсе почернеют от времени. Гватемальские рабочие снуют по городищу, деловито орудуют мастерками и срезают пальмовые листья, укрывая старые стелы и свои временные хижины от дождя.

Дождь не заставляет себя ждать, и мы с Антонио прячемся под навесом, присев на поваленную стелу. Сидя на каменной книге (известно, что стелы майя это один из исторических источников, дешифровывая которые, исследователи восстанавливают историю царств майя и их правителей), мы наблюдаем, как крупные капли дождя с силой разбиваются о ступени Дворца, как это было и полторы тысячи лет назад.

В конце VIII-го века, после падения Дос Пиласа, Кинич-Павиц (древнее название Агуатеки) стал новой столицей царства Южный Муталь. Цари, бежавшие из «Озера Водяного Дракона» и обосновавшиеся здесь, сделали, как они считали, город практически неприступным. Следующим «священным царем Муталя» был Танте-Кинич, взошедший на трон Агуатеки в 770 году.

Последняя столица династии, родившейся в Великом Тикале, просуществовала здесь до 810 года, когда была в спешке покинута своими жителями при внезапном нападении врагов из соседнего города Пунта-де-Чимино. Археологи нашли здесь многочисленные следы разрушений и пожаров. Такеши Иномата, раскопавший город, пришел к выводу, что жители, бежавшие из города в панике, бросили здесь все свои вещи (посуду, керамику, зернотёрки и т.п.), которые теперь позволяют учёным составить представление о быте, укладе жизни и обычаях людей, населявших Агуатеку. Арройо-де-Пьедра и Тамариндито ненадолго пережили этот разгром, и после 830 года были заброшены.

ТИКАЛЬ, ЯШХА И ТОПОШТЕ

Сегодня мы покидаем отель на берегу лагуны озера Петешбатун и оставляем его гостеприимных управляющих. Опять идёт дождь и мы, лавируя на лодке в протоках, закрываемся от прямых попаданий дождя полиэтиленовыми плёнками. Рюкзаки лежат в ногах и упакованы в большие пакеты, которые выдал нам заботливый Антонио, видя нашу неподготовленность. От дыхания плёнка запотела, и почти ничего не видно – только крупные капли дождя, которые хлещут в лицо, а точнее, просто натыкаются на прозрачную преграду.

Но, вскоре, дождь прекращается, и мы причаливаем к цивилизации – пристани города Саяхче. Мы планируем доехать до Флореса и передохнуть один день, а завтра взять на прокат авто и отправиться на одну ночь в Тикаль, в который, конечно же, можно возвращаться и возвращаться, но в этот раз не он наша цель, а города майя Яшха и Топоште. А пока мы пьём кофе на берегу реки Пасьон и ждём автобуса до Флореса. Туристический отправляется через полчаса, а рейсовый шатл-бас для гватемальцев – через десять минут.

Мы думаем: на чём ехать? С одной стороны – комфорт и потеря времени, с другой – гватемальский автобус со всей его экзотикой и экономией времени. Наши размышления прерывает въезжающий во двор кафе рейсовый микроавтобус и наш старый знакомый – лодочник:

– Амигос, я договорился с водителем, он может отвезти вас во Флорес одних.

С водителем мы сходимся на 120 кецалях (около15 долларов) и регулярный рейс отменяется легко.

– А как же мы?! – Кричат вслед бедные гватемальцы на остановке.

– Ждите следующего! – Довольно ухмыляется наш водитель и поддаёт газу.

От этого мы чувствуем себя немного не в своей тарелке, но капитализм есть капитализм!

Ещё не рассвело. Раннее утро в Тикале не задалось – опять прошёл дождь и мы пробираемся по влажным тропинкам в надежде увидеть прячущихся под листьями деревьев ночных животных. Безрезультатно.

К полудню, пройдя через весь Тикаль, мы карабкаемся на вершину Храма IV, самого высокого в Тикале и единственного, открытого на тот момент для посещения. В отличие от I-го и III-го, доступ на которые закрыт всегда, II-й Храм закрыли для посещения недавно, в связи с очередным несчастным случаем – неудачным падением какого-то туриста с вершины лестницы. V-й Храм хотя и отреставрирован, но деревянная лестница, ведущая на его вершину, была также закрыта.

С вершины Храма IV открывается потрясающая картина хмурого города. Внизу ветер гоняет клочья тумана и треплет его о верхушки деревьев, то показывая нам, то скрывая вершины других храмов. Когда туман прячет здания, кажется, что внизу только джунгли и ничего более, но вот опять порыв ветра и перед нами, из ниоткуда выплывают величественные сооружения города. Мы наблюдаем эту картину вновь и вновь и не перестаём ей восхищаться.

В своей истории Тикаль переживал взлёты и падения. Древние следы поселений, обнаруженные в городе, относятся к доклассическому периоду (до 300 г.н.э.). В V-ом веке до н.э. население Тикаля составляло около 700 человек. В 400 – 500 годах н.э., Тикаль стал самым важным политическим центром Южных низменностей, и его власть признавалась вплоть до Копана в Гондурасе.

В 562 году н.э. Калакмуль в союзе с Караколем (Белиз) нанес Тикалю поражение. В Тикале наступили не лучшие времена – 80 лет не устанавливались стелы, и почти не велось строительство. К середине VII века Тикаль восстановил своё влияние и начал борьбу за господство. Серия войн длилась 50 лет (около 645–695 г.). Это время можно назвать Гражданской войной в Южных низменностях.

Хотя Тикаль дважды (в 657 и 679 гг.) терпел чувствительные поражения, удача оказалась на его стороне, и Калакмуль был побеждён. После 700 г. главной силой в регионе являлся Тикаль. Единственным значительным соперником Тикаля, было царство Наранхо, тесно связанное с Калакмулем и Дос Пиласом. Борьба велась за мелкие царства вокруг озер Петен-Ица, Яшха и Сакнаб, и к 715 г. Наранхо оккупировало некоторые из них, включая Яшха, которое было самым большим.

Царь Яшха был вынужден бежать, а победители открыли царские погребения и выбросили их содержимое в озеро. Тикаль сохранил сильные позиции на севере и северо-востоке, держа под контролем такие важные центры как Шультун, Рио-Асуль, и ряд более мелких городов. Последняя дата, обнаруженная в Тикале это 889 год н.э. Царь по имени «Расчищает-небо-Бог-Кавииль II-й», упомянутый под этой датой, по-видимому, был последним царём Тикаля.

К обеду мы возвращаемся в отель. Солнце, наконец, показалось, и животные Тикаля выбираются из своих укрытий. По тропинкам бегают попрошайки-коати, попугаи выясняют отношения между собой, колибри порхают в кустах, на ветки деревьев усаживаются туканы, грифы пьют воду из алтарей майя, в вершинах деревьев куда-то спешат паукообразные обезьяны, а обезьяны-ревуны, естественно, пугают округу истошными воплями, подражая рёву ягуара.

Жизнь проснулась и показалась наружу. Тикаль – удивительное место. Несмотря на то, что здесь всегда много туристов, животные почти не обращают на них никакого внимания. Тикаль – Национальный парк и охота здесь запрещена. Туристы могут кормить енотов-коати, что этим коати нравится очень. При желании можно заставить коати запрыгнуть к вам на колени, заманивая его кусочком лепёшки, но будьте осторожны – когти у этих милых зверят крепкие и настоящие.

Наш джип летит в сторону Белиза, прыгая на ухабах и переваливая через холмы. Слева на солнце блестят водной гладью озёра, слепя нас отражённым светом. Мы щуримся. Сегодня распогодилось и дождя не предвидится. Дорога приводит нас к щиту, установленному слева от дороги, который приглашает остановиться в эколодже «Эль Сомбреро». Это входит в наш план посещения Яшхи.

«Эль Сомбреро» больше похож на турбазу, чем на отель. Одноэтажные бунгало на берегу восхитительного озера Яшха, кокосовые пальмы, вода плещет в борт двух «припаркованных» лодок, дорожки к бунгало освещаются свечами. Тишина и благодать. Нас встречает хозяйка – Габриэла. Узнав, что мы из России, неподдельная радость и доброжелательность освещают её лицо.

Габриэла итальянка, а осталась в этих местах десять лет назад, когда приехала после института поработать в археологическом проекте Яшхи. Вышла здесь замуж и теперь держит эколодж «Эль Сомбреро». Она говорит, что русские постояльцы у неё были год назад, а точнее, поправляется она, это были поляки. Шумная компания, пили очень много, и всё время повторяли, стукаясь кружками: «За здоровье, за здоровье!»

Пока на кухне готовится для нас обед, мы распаковываем рюкзаки в бунгало и обустраиваемся. Эту ночь мы проведём здесь, а утром, планируем отправится в загородную резиденцию правителей Яшхи – городище Топоште, расположенное на острове. Получасовой послеобеденный сон в гамаке, висящем на веранде нашего бунгало, и мы отправляемся в руины Яшхи.

В древности, восточная часть Петена, современного департамента Гватемалы, называлась «Семь Частей». Важнейшим царством здесь было Наранхо, в VIII веке н.э. его столица превратилась в третий по величине город Петена. Город Яшха так же входил во владения Наранхо и имел площадь около пяти км2 с населением около шести тысяч человек. К сожалению, в Яшхе не обнаружено ни одной даты, что не позволяет восстановить её хронологию.

Сейчас здесь, как и в Агуатеке, идут археологические работы. К вечеру мы видим, как рабочие собираются домой, и покидают город. Мы остаёмся одни. Вокруг, наверху, снуют вездесущие обезьяны-ревуны, ревниво охраняющие владения. Мы спешим к возвышающемуся над всеми храму на центральной площади.

Сегодня Солнечный день , и мы надеемся, что наше старательное карабканье на вершину храма будет вознаграждено потрясающим закатом. Мы не ошиблись. Солнечные лучи разрезают кусочки облаков, заливая водную гладь озер направленным светом. Вдали виден остров Топоште, руины одноимённого городища скрыты от нашего взгляда сельвой. Мы просто любуемся картиной заката, написанной самой природой.

Солнце почти скрылось за горизонтом, когда мы спустились к подножию пирамиды. Темнеет. Мы включаем фонарик и ищем дорогу назад, к нашему автомобилю. Наступает ночь.

Сегодняшнее утро выдалось пасмурным и туманным. Мы опять скользим по водной глади на лодке. Под нами озеро Яшха. Мы направляемся в конечную цель нашей поездки – город Топоште. Мимо, над лесом, величественно проплывает вершина храмовой пирамиды в Яшхе, с которой вчера мы вглядывались в остров. Теперь мы ступаем по тропинке, ведущей от пристани к руинам.

Топоште занимает не большую площадь – около одного квадратного километра, а главная площадь состоит из трёх небольших храмов, своими фасадами развернутыми к её центру. Мы окидываем прощальным взглядом разбросанные вокруг, заросшие буйной растительностью холмы, скрывающие другие сооружения этой «правительственной дачи» царей Яшхи.

Наше путешествие не заканчивается – завтра будет ещё мексиканская часть полуострова Юкатан, заповедные места Рио Лагартос с фламинго, пеликанами и крокодилами, ведь окончание одного путешествия даёт толчок и служит началом следующего. Кто знает, куда завтра приведёт нас жажда приключений, возможно, это будет древнее царство Сакци, затерянное в неисследованной сельве Чьяпаса?

Андрей

10.03.2004



Прочитайте еще про Отдых в Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.