Путешествие в стиле Рио Бек или в поисках Ормигеро. Одиссея, 2001 год. Часть 2. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Путешествие в стиле Рио Бек или в поисках Ормигеро. Одиссея, 2001 год. Часть 2.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Мексике > Путешествие в стиле Рио Бек или в поисках Ормигеро. Одиссея, 2001 год. Часть 2.

КАЛАКМУЛЬ

04.01.2000

Путь до Калакмуля из Чиканны занимает часа два, хотя это всего 100 км., причем около полутора часов уходит на последние 65 км., т.к. больше 60-ти км. в час на этом отрезке разогнаться не удаётся.

На сегодняшний день город раскинул свои развалины примерно на 40 квадратных километров. Что бы всё это хотя бы пробежать с попутным покорением всех самых больших пирамид (это минимум три штуки) необходимо часов 5-6.

Не смотря на удалённость этого городка от основной трассы в нем довольно много посетителей, причём многие мексиканцы приезжают с детьми – по-моему, для них прогулки по руинам, как нам пойти в какой-нибудь Парк Победы погулять.

В Калакмуле больше всего стелл из всех майяских городов, и известны они тем, что изображены на них не только правители города, но и их подружки или, в некоторых случаях, жёны.

По размерам и массивности зданий Калакмуль можно сравнить с Тикалем. Когда-то эти города соперничали и боролись друг с другом за влияние в регионе Петен. Да, это уже почти Гватемала, до границы всего 30 км. В хорошую погоду из Эль Мирадора можно видеть верхушки пирамид Калакмуля. А вот наоборот – не знаю. Я пытался что-нибудь разглядеть на горизонте, но, то ли погода была пасмурной, то ли просто вершины Эль Мирадора замаскированы покрывающими их деревьями – я не увидел ничего, кроме непролазной сельвы.

Здания в Калакмуле, в основном все, подозрительно белые – так ведутся восстановительные работы. Может быть поэтому город производит какое-то безжизненное впечатление. Понятно, что там никто не живёт, но, кажется, что там никто никогда и не жил, а только обезьяны-ревуны всегда пугали своим похожим на рык голодного ягуара криком незадачливых туристов, да стервятники подозрительно кружили над головами задвинутых исследователей камней. Не дождётесь.

Возвращаясь обратно я остановился, как это водиться на обочине, отошёл в лесок, постоял минуты две возле дерева, орошая его живительной влагой и, заметив впереди просвет между деревьями, решил сходить на разведку. Впереди оказалась речка болотистого типа. Я шёл вдоль берега, в надежде увидеть какого-нибудь крокодила, залёгшего в прибрежной тине. Никого. Попрятались, от меня, наверное. Через полчаса ходьбы я упёрся в болото.

Пока я осматривался по сторонам ища как можно обойти это препятствие, щурясь своими слепыми глазёнками, кто-то, заметив меня первым, ломанулся из середины болота, треща поваленными деревьями прочь от меня. Кто это был, я не рассмотрел – “то ли вепрь, то ли бык, то ли тур”, а может какой-нибудь наркокурьер с оленьими рогами на голове – кто их знает, этих мексиканцев. Конечно я нисколько не испугался, только я решил вернуться обратно к тому дереву, так как снова почувствовал непреодолимое, жгучее желание помочь ему утолить жажду…

Затем, вскочив на своего горячего скакуна я помчался смело вперёд, глядя в лицо никому неведомой опасности!

БАЛАМКУ

04.01.2000

В Баламку я успел заскочить возвращаясь из Калакмуля в отель. Было уже около пяти часов вечера и, пока я ходил и вертел вправо-влево своей любопытной головой, не спеша продвигаясь к главной достопримечательности руин – “Храму Ягуара” смотритель попросил меня двигаться в храм побыстрее, а то, вишь ли уже темнеет и я могу вообще ничего не увидеть внутри.

А посмотреть есть на что. Внутри храма восседали три изумительно выполненные скульптуры человеко-ягуаров, высотой, примерно метра четыре каждая соединённые между собой барельефами, изображающими попугаев, обезьян и крокодилов. Посередине виднелся вход в глубины храма. Злой смотритель дал мне возможность только посветить туда фонариком, а ровно в пять попросил меня покинуть помещение и город.

Не знаю, есть ли в Баламку что-либо такое же интересное (думаю, что нет), но “Храм Ягуара” (именно так и переводиться на русский название руин) даже на меня произвёл впечатление. Хотя, камни есть камни…

РИО БЕК

05.01.2000

В этот день я собирался посетить два города – Ормигеро и Рио Бек. Судя по карте, красиво напечатанной в журнале для канкунских туристов, которую я наспех прихватил из номера отеля “Melia Cancun”, до первого из них вела дорога через второй. Но, как ни странно, я такой супер-пупер умный путешественник ещё не всё знаю о Мексике и картографии.

Так вот. Посмотрев на карту и ей не поверив (это было правильно), я миновал современный городок Шпухиль, где, судя по карте нужно было поворачивать на Рио Бек и доехал до армейских придорожных дзотов. Из них, навстречу мне, шагнули смелые зольдатен и, достаточно вежливо, поинтересовались:

– Откуда и куда ты едешь, парень?

Удовлетворившись моим ответом они кивнули мне, мол “всё верно, Рио Бек – туда”. Это я, как смышлёный малый, понял сразу, заприметив на этом посту, ещё когда ехал сюда из Канкуна, огромный синий указатель. На моей карте после этого поворота была обозначена вполне хорошая дорога.

Я карте поверил (это было не правильно). Хорошей, дорога оставалась километров пять, но она закончилась в милой майяской деревеньке, из которой выходила уже совсем нехорошая дорога. Это были настоящие джунгли, и если там кто-то и ездит, то только местные крестьяне, да и то на мулах или на велосипедах. Мы, с моим верным другом Jeepом Wranglerом, выполненном в пляжном варианте, следуя точно по карте стали забирать всё время вправо, что бы добраться-таки до Ормигеро.

Но дорога всё больше и больше походила на ту, что ведёт к полям марихуаны или к заводику по изготовлению кокса. Мы упорно двигались вперёд. После получаса движения со скоростью 15 км. в час, мой внутренний голос шепнул мне: “Эй, ковбой, поворачивай коня. Найди, хотя бы, Рио Бек”.

Я его послушался. И это было мудрое решение.

На обратном пути, уже подъезжая к месту, где “дорога” раздвоилась в первый раз, я увидел местного дехканина с сыном и спросил:

– Старик, скажи, ну какая же дорога ведёт в Ормигеро?

– Не знаю такого.

– А на Рио Бек? – говорю, – тогда, какая?

– Эта. – Сказал человек, показывая влево.

Решив попытать счастья в этом направлении я рыкнул мотором моего стального коня, от ржания которого кобыла крестьянина, лягнув воздух копытами, унеслась прочь в сторону пресловутого Ормигеро.

Дорога меня радовала. Кругом лианы, сейбы, всякие джунгли, под колёсами грязюка – “это даже покруче, чем дорога на Вашактун”, – думалось мне.

По стеклу хлестали лианы и ветки, в машину летели листья, мелкие сучки и тому подобная ерунда. “Надеюсь, что никакая гадюка мне на голову не свалиться” – приходили мне на ум жалкие, трусливые мыслишки. Сколько ехать до Рио Бек я не спросил и, поэтому, не знал. Преодолев через полчаса семь километров я упёрся в развилку дороги – теперь я не знал и куда ехать.

Конечно же я снова ломанулся на право. Через пятьдесят метров путь мне преградил большой муравейник. “И здесь ормиги”, примерно так выругался я. “Ормига”, по ихнему означает “муравей”, а точнее, “муравьиха”. Я не знал – провалюсь я в этот муравейник или нет. “А вдруг они там ходов понарывали под землёй?” Меня окончательно посетила мысль, что дехканин обманул меня и я, опять же окончательно, понял, что имя его было Иван, а фамилия – Сусанин.

Развернувшись и тыркнувшись, на всякий случай, в левую сторону я опять услышал голос: “Не туда”. Снова развернувшись я поехал искать Рио Бек поближе к трассе…

В конце деревни я увидел своего знакомого, который копошился возле своей фазенды.

– Ну, что, нашёл Рио Бек?

“А ты свою лошадь?” – подумал я, а вслух сказал:

– Нет. Там две дороги. Которая из них правильная?

– Обе. Хочешь, я тебя отведу?

– Сто песо хватит?

– Двести! – Отвечает он мне, не будь дураком, а будь настоящим “майя кампечино” (“кампечино” назвался он сам, отвечая мне на вопрос “какой?”, который я, в свою очередь, ему задал, когда он сообщил мне, что он настоящий майя. Разве важно, что таких современной науке неизвестно – малый просто об это не знал).

Ну, $20 дорога на Рио Бек, конечно, стоит. Луисио (так он представился) достаёт добрый мачете, подходит к машине, кладет орудие производства назад, а сам с довольным видом садится вперёд на пассажирское сидение. По дороге мило беседуем о погоде в Москве, он, конечно, говорит, что первый раз видит русского, спрашивает, сколько ехать из России в Мексику и тому подобные важные вопросы. Между делом мой проводник настойчиво мне говорит: “на первой, на первой!”, – это он о передаче. “Да не волнуйся ты так – я здесь уже третий раз за сегодня еду!”

Через полчаса мы подъезжаем к той самой развилке.

– Ну, и куда теперь?

– На право. – Говорит Луисио.

Тут я ему сообщаю о хитрых муравьях-людоедах, которые подготовили нам ловушку на этой дороге.

– Не писай в трусы, – говорит бывалый – это не есть опасно. Давай, вперёд! No pasaran!

Ещё семь километров и мы оказываемся в руинах Рио Бека. Стоило сюда приехать. Все руины покрывают сплошные джунгли. За вход платить не нужно. Только проводнику. Без него, кроме дворца, ничего бы не увидел. Здесь чувствуется беспощадное время и вспоминаются слова Стефенсона, сказанные им в своё время об Ушмале: “Как будто потерпевший крушение корабль лежал он перед нами, бла, бла, бла… “. Очень подходит к Рио Беку.

Так вот ты какой, цветочек ал…, тьфу ты, стиль Рио Бек! Высокие сводчатые арки (потолки, примерно, были шесть метров), да же в Тикале таких не помню, за исключением проёмов в кровельных гребнях.

Центральная площадь не очищена (да и никто, похоже, и не собирался этого делать), но, все равно под всеми этими грудами камней, скрытых буйной растительностью, представляешь четкий квадрат зданий, окружавших площадь и пленного воина со вскрытой грудной клеткой, лежащего на платформе в центре площади. От мыслей в воспалённом мозгу меня отвлекает голос потомка пленного майя:

– Если хочешь, можем отправиться посмотреть на стеллы.

– Давай, конечно, раз уж мы здесь.

Зря я это сказал.

– Здесь совсем рядом, – машет рукой мой амиго, – километра два, но эта дорога завалена деревьями. Нужно в объезд.

– Давай. – Говорю.

Через полчаса, предварительно посетив пчёл на лесной пасеке, принадлежащей Луисио (я думаю, что пасека совершенно случайно оказалась на нашем пути), расчистив, при помощи мачете в крестьянских руках, три завала из упавших деревьев и ещё пяти минут ходьбы по лесу, мы, наконец-то, увидели стеллы – аж две штуки. Одна стоит, а вторая уже нет.

– Это всё? Всего две?

– Да, – улыбается амиго.

Я прилежно фотографирую обе со всех сторон, раз уж тащились сюда столько.

– А вот отсюда, отсюда-то чего же не снял, хороший вид, – опять щерится он.

– Нет, – говорю – не хороший! Поехали обратно!

Ещё час по бездорожью – и мы уже возле дома Луисио. Босоногие детишки радостно кричат: “Папа! Папа!”

– Пока, амиго! Удачи тебе!

– Удачного путешествия! – Он мне в ответ…

Было уже три часа дня и на поиски Ормигеро я не отважился, т.к. Луисио объяснил мне, что дорога в него не через Рио Бек, а совсем с другой стороны. Я оставил поиски на “потом” и решил заскочить в Шпухиль.

ШПУХИЛЬ

05.01.2000

В Шпухиль я приехал часам к трём.

Добираться в него не сложно. Руины расположены в 80 км от Четумаля, в одном километре от современного Шпухиля и в 200-х метрах от 186-й дороги. Город показался мне каким-то скучным. Может быть после Рио Бека? Обычный представитель стиля Рио Бек. Главное здание – это, конечно, “Дворец”, от которого остались три башни, стоящие теперь на страже Шпухиля, как “Три богатыря” Васнецова.

В одной из них внутри имеется лестница с выходом на “крышу”, по ней можно побегать вверх-вниз или просто пройтись. В остальных частях дворца внутри так же имеются потайные ходы, но их мне, к сожалению, исследовать не удалось – слишком много глаз.

Побродив по Шпухилю часа полтора, я подумал отправиться в Ормигеро, но для его поисков уже было поздновато. Даже если бы я и успел его обнаружить, то уж посмотреть, а тем более его внимательно исследовать (если бы оказалось что) – однозначно нет. Поэтому, от скуки продефилировав ещё раз туда-сюда по современному Шпухилю, я отправился в отель, поужинал и часов в шесть завалился спать. В остальные дни больше такого не повторялось.

Андрей

07.06.2003



Прочитайте еще про Отдых в Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.