Город на Босфоре. Часть 3. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Город на Босфоре. Часть 3.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в России > Город на Босфоре. Часть 3.

Если вы хотите увидеть мусульманский город таким, какой он есть, а не умытым и причесанным, как в Султанахмете, и не кожно-дубленочным, как в Лалели, обязательно посетите мечеть Фатих. В любое время здесь много людей, это своеобразный центр общественной жизни района. «Это одна из главных святынь города, а в прошлом – место проведения важнейшей государственной церемонии: вновь вступивший на престол султан, после того, как его опоясывали мечом в мечети Эйюп, непременно приезжал поклониться праху Завоевателя, чтобы унаследовать его мужество и военную удачу» (С) Стамбул . Путеводитель Афиши.

В саду справа от мечети красивое кладбище, в мавзолеях которого хранится прах самого Мехмеда Завоевателя, его детей и его жены, принцессы Гюльбахар. «Легенда гласит, что Гюльбахар – французская принцесса, которая приехала в Константинополь, чтобы выйти замуж за последнего византийского императора, но вместо этого была взята в плен и попала в гарем Мехмеда как военная добыча». (С) Стамбул . Путеводитель Афиши.

В этих мавзолеях также сидят мальчишки-ловкачи, пытающиеся содрать с туристов немного денег?

Если вы пришли в Фатих с мужчиной (а вообще, по восточным городам, как известно, лучше ходить не одной), то следует умерить свой феминистский настрой: смиритесь с тем, что говорить, торговаться и вообще обращать внимание будут только на мужчину?

Кстати, именно в этом районе местные жители покупают традиционную одежду. Паранджу в продаже не видели (мой муж все рвался приобрести), а не то ходить бы мне по Стамбулу в парандже? Идеальная прогулка по городу в понимании супруга выглядела таким образом: он идет и перебирает на пузе четки, а я за ним в парандже ножками семеню?

Слева от мечети – городской рынок, на котором торгуют всякой всячиной, начинается рынок с продуктов и уходит далеко в кварталы. Фрукты здесь дешевле, чем в центре, в 2 раза ровно? Яблоки и бананы весной 2004 года стоили около 2 долл. за кг, а вот обалденно вкусная клубника стоила 1 млн. лир (около 20 рублей) за кг.

Как только мы купили клубнику, начался сильный дождь, и пришлось нам спешно мчаться в отель, переждать дождь и слопать всю вкуснятину. Объевшись клубники, идем на Крытый рынок. Многочисленные продавцы обязательно будут зазывать вас в свой магазин, если зайдете, обязательно напоят яблочным чаем (мы привезли с собой домой полкило), отказываться не принято, и это вас ни к чему не обязывает.

Если купите одежду (в частности, джинсы), вам ее бесплатно укоротят или подгонят. Кстати, когда мы покупали джинсы, хозяин магазина (говорит по-английски и по-русски, очень приветлив и не навязывает товар, так что если кому-то интересно – пишите, я объясню, как найти его магазин) предложил большой выбор, в том числе Версаче, Армани и Гуччи. На вопрос, чем они отличаются от остальных марок попроще, он ответил – марка хорошая? Хорошая марка стоила аж 25 долларов, остальные – по 20? Учитывая, что именно здесь шьются практически все джинсы известных марок, можно представить, какую прибыль получают московские магазины от продажи таких джинсов (а ведь это была розничная цена? Говорят, что именно в Турции шьют все кожаные изделия для магазинов Hugo Boss.

А еще не так давно по ТВ показывали репортаж с таможни о том, что ширпотреб с турецких рынков продавался в московских бутиках под видом известных марок, а низкопробное турецкое золото продавалось в ювелирных магазинах с российскими пробами.

Пока подшивали наши джинсы, мы пили чай и разговаривали (говорили в основном мужчины и исключительно о футболе?, мы обмолвились о том, что хотели бы присмотреть бирюзу в серебре. Хозяин магазина тут же позвонил своему другу, который посоветовал нам магазин, в котором можно покупать (днем раньше именно в этом магазине, кстати, я уже примеряла колье и браслеты?. На этот раз мне приглянулось другое колье, стоило его примерить, как в магазин примчалась пара японцев, даме сильно приглянулось именно такое, как было на мне. После недолгого торга (японцы – наши люди? – не любят переплачивать?) покупка была совершена. К слову сказать, почему-то японцам во всех местах, где мы что-то присматривали или покупали, цены называли совершенно заоблачные – видимо, считается, что у них лишних денег много?

Дальше пришел наш черед покупать. Мы выбрали несколько милых вещиц, и торг начался. Я уже писала, что лучше всего не только сбавлять названную сначала цену в несколько раз, но и покупать несколько вещей (если вам это выгодно), этот принцип сработал и здесь. Хозяин постепенно сбавлял цену (золото и серебро продаются на вес), добавлял кое-какие подарки «для комплекта», но добил его аргумент моего мужа, что мы принесли удачу магазину (японцы), и сделка состоялась.

А потом по вечернему Стамбулу мы пошли почитать книжку у фонтана на плошади Султанахмет. Как оказалось, это любимое место для многих: на одной из скамеек мы увидели молодую японку – вчера утром она сидела на этом же самом месте?

Тут же, у фонтана, после прошедшего только что дождя, пара наших соотечественниц с профессиональной оптикой что-то активно фотографировали в луже, почти улегшись на асфальт. Настолько активно, что проходящая мимо дама с белой собачкой, потом пожилой турок в красной феске с кисточкой стали заглядывать в лужу? Чтобы удовлетворить наше любопытство, я поступила по-простому – подошла и спросила: «что вы снимаете?» Оказалось, что отражение Голубой мечети в луже! Но поскольку лужа была маленькой, Голубая мечеть далеко, то для съемки девушкам пришлось практически складываться пополам? Съемка продолжалась в течение получаса, что вызывало живой интерес у гуляющей публики: сначала все останавливались, потом заглядывали в лужу, затем переходили к советам, как лучше снять? кто-то предлагал сбегать к фонтану за водой, чтобы сделать лужу побольше? Просьба к читателям сего опуса: если увидите где-нибудь фотку Голубой мечети в луже, пришлите ссылочку?Надо же увидеть, что в итоге получилось.

Пока гуляли по быстро темнеющим переулкам Султанахмета, натыкаемся на красивое желтое здание с синим рисунком за высоким забором. Это один из лучших отелей Стамбула – Four Seasons, который расположен в здании бывшей тюрьмы.

Даже в темноте зазывали многочисленных ковровых магазинов не дремлют: они готовы продать вам ковер в любых условиях. Попадаются очень красивые экземпляры, но и цены на них немаленькие. Совет: если вы не уверены, что являетесь знатоком ковров, лучше не рискуйте покупать. Обязательно надуют. Просто из спортивного интереса. Будьте бдительны: в один из дней, проходя мимо одной из лавок, мы с мужем наблюдали, как расторопные приказчики из магазина обновляют цветными фломастерами рисунок на «настоящем старинном» ковре. Продавцы, как и чистильщики обуви, играют в игру «угадай, откуда». В нынешнем сезоне 90% зазывал принимали нам за французов?

День 4. Лицом к Западу.

Маршрут дня: Лалели – Сулеймание – Эминёмю – Галатский мост – ступени Камондо – Галатская башня – улица Истиклаль – площадь Таксим – Каракёй – Нижний Босфор – Долмбахче – Сулеймание – Фатих

Сегодня мы идем в Бейоглу – современную часть Стамбула.

Утром по пути обнаружили новый путь от гостиницы к Сулеймание – через два переулка напрямую, а не кругом через Султанахмет? Еще немного побродили по мечети, вокруг захоронений (нашли множество могил аж 13 века!) Интересно, как они сохранились, если мечеть была построена только в 16 веке? – ума не приложу.

Парк при Сулеймание стал одним из наших любимых мест в Стамбуле. К любимым местам были отнесены также парк Ататюрка и площадь Султанахмет (хотя там и бродят толпы народу).

Далее от Сулеймание мы двинулись вниз, к Новой мечети и пристани Эминёмю, чтобы перейти через Галатский мост, соединяющий южную и северную части европейской части города. На мосту постоянно толпятся рыбаки (толпятся – это не преувеличение – они стоят плечо к плечу), причем умудряются что-то выловить? С моста можно сделать отличные фотографии с видом на старую часть города. От моста чуть влево и вверх – ориентиром служит Галатская башня. Именно на этом берегу селились иноверцы, в основном, итальянцы. Галата в Константинополе была чем-то вроде немецкой Лефортовой слободы в Москве.

Идя по небольшой улочке, беспрерывно поднимающейся вверх, с правой стороны можно увидеть белые затейливые ступени (так называемые ступени Камондо), поднялись по ним – и мы у башни. Если честно, сама башня – ничего особенного. Разве только вид с нее открывается красивый, а ресторан в башне – неоправданно дорогой. Дома напротив зияют провалами окон (заброшены), на скамейках спят бомжи? Зато если подниматься все выше и выше на холм, то рано или поздно вы выйдете на улицу Независимости (Истиклаль), на которой расположено множество консульств (в том числе и российское). Идя по этой улице, не верится, будто находишься в мусульманской стране – кругом магазины европейского типа, толпы туристов, куча тусовочных мест. Посетив несколько магазинов, заявляю, что ассортимент хороший, а цены – пониже московских, повыше римских?

Улица заканчивается памятником Независимости на площади Таксим. Памятник на редкость неказистый, особенно по сравнению с рядом стоящими офисными зданиями и отелями. Именно в этот день рядом с памятником происходила какая-то демонстрация, и было людно и шумно, не обошлось без присутствия полиции. Поэтому мы ограничились только тем, что сфотографировали его с безопасного расстояния под прикрытием полицейской машины? и пошли себе вниз, к Босфору.

Улица довольно резко спускалась вниз, к проливу, и вдруг перед нами выросло несколько мечетей на берегу пролива, открылся красивый вид на порт. Рядом с портом – целый ряд чайных садов, в которых полно молодежи, играющей в путешественников на Востоке: утопают в подушках, курят кальян, играют в нарды и пьют огромное количество яблочного чая.

Для того чтобы попасть к дворцу Долмбахче, нужно идти налево, мимо нескольких красивых мечетей, затем вдоль причала, где останавливаются океанские лайнеры (смотреть на многопалубных красавцев немного страшновато), и вот перед вами еще одна мечеть, а за ней открывается вид на сказочный дворец – это и есть султанский дворец Долмбахче. Что представляет собой дворец? Многочисленные залы с обилием позолоты и прочих украшений (если вы были, скажем, в Эрмитаже, то этот дворец покажется вам образчиком дурного вкуса), единственное, на мой взгляд, что там стоит посмотреть, это коллекция полотен Айвазовского. Однако турки очень гордятся этим дворцом, и многие спрашивали нас, посетили ли мы Долмбахче.

Возвращались мы уже другим путем: вместо того, чтобы по жаре карабкаться по холму, пошли вдоль набережной и довольно быстро вышли обратно к Галатскому мосту. Если европейский район вас мало интересует, а вы хотите идти прямо до дворца, то держитесь именно набережной: от моста топайте направо вниз.

Поскольку резкое перемещение из средневекового Востока в современную Европу было хоть и ожидаемым, но несколько шокирующим, мы пошли обратно в Сулеймание и долго сидели на каменных скамьях, прогретых солнцем, глядя на заходящее солнце над Босфором и размышляя о бренности бытия…

День 5. Куда не стоит ходить в пятницу.

Маршрут дня: Лалели – мечеть Шехзаде – мечеть Фатих – район Фатих – мечеть Султана Селима – Константинопольский патриархат – руины Влахернского дворца – Эйюп – вдоль стены Феодосия – мечеть Михрим-Ханум – мечеть Карие – Фатих – Лалели

На пятый день нашего пребывания в Стамбуле мы решились на долгое путешествие на север города пешком (хотя мы и так все время ходили «на своих двоих», но туда идти было особенно долго – около часа в одну сторону).

Кстати, о транспорте. В городе есть и метро (в современных районах), действует паромная переправа, ходит прочий общественный транспорт, в часы пик не продохнуть от автомашин. Именно поэтому лучше всего ходить пешком – быстрее дойдете и здоровее будете. Водят турки отчаянно, но при этом на наших глазах никто не попал в аварию?

В Стамбуле также море такси, и стоит оно недорого. Манера стамбульских таксистов искать клиентуру приводит сначала в смешливое расположение духа, которое потом резко переходит в непроходящее раздражение? Происходит это следующим образом: вы идете себе по улице, любуетесь культурными ценностями, наслаждаетесь беседой или просто дышите воздухом, как вдруг прямо над вашим ухом раздается громкий сигнал. Подпрыгнув почти до олимпийского рекорда, вы с ужасом оборачиваетесь и видите радостно скалящегося турка за рулем ярко-желтой машины. Это он предложил вам поехать на такси, чего, мол, по такой жаре бродить? О том, что именно по такой жаре меньше всего хочется сидеть в душной и пропахшей бензином машине, таксисты не думают. Когда вы отрицательно качаете головой или вообще не реагируете на потуги водителя обратить на себя внимание, и идете дальше, машина продолжает ехать за вами и сигналить, причем в эти минуты выражение лица у водителя такое, как будто вы только что своими циничными ручонками забрали у него последний кусок хлеба и плюнули в душу? Спустя какое-то время машина, естественно, резко газует и уезжает, а ее место занимает следующее внезапно подъехавшее такси?

Ну, я немного отвлеклась. С утра мы пошли через мечеть Шехзаде, затем через Фатих, побродили кругом мечети, вышли на рынок, на котором еще только начинали раскладывать товары, и тут увидели на рыночной плошади тех двух девушек, которые несколькими днями ранее были нами замечены в стремлении сфотографировать Голубую мечеть в луже. На этот раз они снимали виды Фатиха. Стамбул – город маленький?

А мы спустились от рынка вниз и, идя вдоль улочек, ориентируясь на высокий минарет, вышли к мечети султана Селима. В саду у мечети акция цветет одурманивающе, виды на город – потрясающие. У одного из мавзолеев была замечена девушка в парандже, играющая в игры на мобильном телефоне?

В течение нашей поездки мне показалось, что местное население (речь идет не об обитателях современных районов) ведет исключительно созерцательный образ жизни: люди часами могут сидеть на скамьях (иногда даже спят на них целый день), подолгу любуются морем, задумчиво дышат свежим воздухом… Пожалуй, мне даже было немного завидно: слишком резок был контраст между нашей нынешней суматошной жизнью и этаким умиротворением в саду, где цветут акции высоко над Босфором…

И тут в саду появились те же самые девушки с фотоаппаратами. Нам оставалось только попросить их сфотографировать нас с мужем? и начать спуск вниз, к бедняцким кварталам.

В этих районах множество домов пустует, окна разбиты, некоторые стены обвалились. Тем не менее, там живет большое количество людей, и это в 20 минутах ходьбы от туристского центра! Проходим мимо Константинопольского патриархата и Греческого лицея (большие красные здания в византийском стиле), спускаемся к набережной и выходим на оживленную трассу. Через несколько минут по левую сторону показываются руины Влахернского дворца (с ним мы еще вернемся). И вот перед нами начинается район Эйюп. Не знаю уж, повезло ли нам, или совсем наоборот, но притопали в это культовое для всех мусульман место в пятницу – священный день. Сказать, что у мечети и кладбища было много народу – ничего не сказать. Море людей, толпа паломников…

Почему это место является священным? В гробнице при мечети погребен султан Эйюп, один из главных сподвижников пророка Мухаммеда, погибший у стен Константинополя. Это четвертая по важности в мире святыня для мусульман (после Мекки, Медины и Иерусалима), и единственная, которую можно посетить, не будучи мусульманином или палестинцем. К гробнице можно подойти и молиться, но мы побоялись идти ближе и посмотрели издалека.

Возле мечети и вверху, на огромной горе, древнейшее кладбище, опоясывающем гору, на котором хоронят с 13 века. Размах кладбища впечатляет – при подъеме на гору по серпантину замечаем, что здесь продолжают хоронить, до конца мы так и не дошли, хотя шли долго и упорно. Зато мы были вознаграждены красивыми видами на город. Вдоль дороги на кладбище продают всякую всячину, а также (от чего я была в шоке) предлагали пострелять из винтовки по воздушным шарам, прикрепленным тут же, за ветки деревьев прямо на кладбище. М-да, чего-то я не понимаю в этой культуре…

Кругом мечети продают множество сувениров от сглаза (тем самых, «глазастых»), причем, как ни странно, стоят они дешевле, чем в городе.

И вот мы идем обратно. Пройдя под большой эстакадой, выходим обратно к руинам Влахернского дворца. В 15 веке именно здесь начинался Константинополь. Под эстакадой замечено еще одно старинное кладбище среди огромных кустов роз. Потрясающе, как люди умудрились проложить прямо рядом с кладбищем дорогу и мост, и ничего не повредили?

Перейдя дорогу, попадаем к руинам. Ходить туда не рекомендую: выглядят руины изрядно обветшалыми, поэтому мы ограничились только обходом на приличном расстоянии. Немного выше вдоль эстакады – ворота, в которые мы немедленно направились. От руин начинается огромная чудом сохранившаяся стена Феодосия , это и есть крепостная стена Константинополя, которая обороняла город долгие столетия, до тех пор, пока город не был взят в 1453 году Мехмедом Завоевателем. Только стоя рядом со стеной (на фоне эстакады древнее сооружение теряется), понимаешь, сколько сил было положено на строительство.

Если идти вдоль стены, то рано или поздно вы выйдете к мечети Михрима-султан. Как я уже писала (см. день 2, рассказ о мечети Рюстем-паши), мечеть была возведена по проекту зодчего Синана для дочери султана Сулеймана и Роксоланы. По легенде, эта мечеть – самая эротичная мечеть Стамбула, символ признания Синана в любви дочери султана. Мечеть действительно красивая, только после многочасового хождения заходить внутрь сил уже не осталось? Поэтому мы просто сели во внутреннем дворике и читали путеводитель.

Наталья

02.06.2004



Прочитайте еще про Отдых в России:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.