“We did it again!” или новые впечатления домохозяйки.Часть 3. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

“We did it again!” или новые впечатления домохозяйки.Часть 3.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Малави > “We did it again!” или новые впечатления домохозяйки.Часть 3.

6 Мая. 

Утром пытка пищей продолжилась. За завтраком мы опять съели кашу, йогурт, яичницу, домашние пирожки с рыбными котлетами и жареной картошкой и запили все это большой кружкой кофе с молоком. 

Но ограничивать себя не стали, поскольку, еще с вечера забронировали места на катере, который должен был отвезти нас к акулам. Кто знает, чем закончится такое путешествие!

Даже в мае это развлечение очень популярно. Места нужно бронировать заранее. Я представляю себе, что происходит на пике сезона. Нырнуть в клетке стоит 900R и 600 просто посмотреть на это с катера. В Кейптауне и Дурбане дороже. Правда, обещают вернуть половину, если акулы не приплывут. Нам не пришлось воспользоваться этим правом – в это время года акул много и приплывают они быстро. Все занимает около 2 часов: выход в море, приманка, спуск всех по очереди. Нас было человек 10, не считая экипажа. В основном все спускались в масках. Клетку глубоко не опускают. Но, если у вас есть международный сертификат дайвера, то можно погрузиться с аквалангом. Говорят, что это интереснее, хотя, все равно в клетке, т.к. акулы довольно крупные. 

Мы воспользовались услугами Shark Africa в Мёссель Бэй. Вышли в 10 часов, это как то связано с дневным циклом рыб и приливом-отливом океана. Нырять собирался только мой муж. Мне достаточно адреналина уже при мысли о том, что люди в воде с акулами. В клетке опускают по двое. Процедура безопасная. Рыбы едят приманку, а ты за ними наблюдаешь, как в аквариуме. Во всяком случае, хоть раз в жизни на это посмотреть стоит, тем более, что можно совместить это с удовольствием утренней морской прогулки. Живые, здоровые и очень довольные, продолжили свой путь по Гарден Рут. 

Найсна (Knysna) – еще одна «жемчужина». Прославилась устрицами (Knysna Oyster Company), одними из самых опасных в мире входов в порт и ежегодным фестивалем геев (Pink Loerie Festival). Нас последний, по понятным причинам, не интересовал. 

Для начала заехали на набережную, совмещенную с портом. Как-то все неестественно игрушечно, под туристов сделано. Хотя, наверное, отвечает всем эстетическим критериям. Оставила приятное впечатление только роскошная алая яхта, стоящая в первом ряду, среди многочисленных более бледных собратьев у причала. 

Поскольку неумолимо приближалось время обеда и рядом были устричные производители, решили немного перекусить, несмотря на отсутствие голода (еще бы!). Нашли ресторанчик на берегу лагуны, можно сказать, в самом чреве Устричной Компании. Товар наисвежайший. Можно еще заказать тур-шоу по ферме, но мы это уже видели в Таиланде. Поэтому заказали полдюжины устриц (6R за штуку) и супчик ребенку. Здесь же можно купить устриц на вынос, даже для более-менее длительной транспортировки. Но стоит это немногим дешевле, чем в любом ресторане. Поэтому, несмотря на неровное отношение моего суженного к этому деликатесу, с собой устриц мы не взяли.

Лагуна Найсны ничего интересного сама по себе не представляет. А вход в нее действительно красивый для стороннего наблюдателя и, наверняка, враждебный для капитанов проходящих судов. Он представляет из себя довольно узкий проход между двумя камнями из песчаника, которые носят романтическое название Львиные Головы. На одной из них есть смотровая площадка, на которую мы и заехали (благо, пешком туда не надо карабкаться). Вид превосходный. Вода внизу кипит и пенится, судя по всему берег мелкий и очень каменистый.

На другой голове есть пешеходные дорожки, мы их видели сверху, но ехать туда уже не очень хотелось. Последнее, что мы видели в этой части побережья и на Гарден Рут, соответственно, был Плеттенберг Бэй. Там мы попрощались с океаном, искупавшись на большом, гладком песчаном пляже, рядом с каким-то многоэтажным отелем. Дальнейший наш путь был вне туристических мест, нам предстояло увидеть настоящую Южную Африку. 

И она не заставила себя ждать. Чтобы сократить путь между двумя автомагистралями, не возвращаться в Джордж (100 с лишним км), а потом ехать в обратном направлении в сторону Блюмфонтейна еще столько же. Мы решили проехать «напрямки – огородами» по R340 между N2 и N9. Хотя на карте четко было написано, что дорога грунтовая км 50 – 60. Плюс, Prince Alfred Pass, то бишь перевал. Путеводитель рекомендовал его, как один из самых красивых в стране, но «дорога к нему немного каменистая». Спасибо не написали «для машин 4*4»!

Не смотря на приближающийся вечер, около половины пятого (а в горах темнеет еще раньше), мы решительно свернули с отличной автострады на грунтовую пустынную дорогу. Предварительно спрятав на себе деньги и кредитные карточки, на случай, если отберут машину.

Сначала, изредка нам попадались машины местных (белых, к счастью) фермеров. Спустя час, когда скалистые стены по бокам узкой (2 машины не разъедутся) дороги становились все выше и выше, сумерки постепенно сгущались, а Розенбаум надрывно пел про «Черный Тюльпан», в голове возникла мысль о том, как много еще не сделано в жизни….

Ребенок спал, а мы оба напряженно молчали и мысленно считали километры, которые прибавлялись медленно, быстрее, чем 40км в час машина не могла ехать. По бокам дороги иногда появлялись мертвые деревни с пустыми выжженными глазницами белых некогда и благополучных домов. Однажды повстречался черный дед в рваном рубище с вязанкой хвороста на голове в сопровождении исхудавшей большеглазой девчушки, поднявшей в приветствии руку. 

Напряжение росло с приближением солнца к горизонту, а стрелки счетчика бензина к нулю (не рассчитали!!!). Казалось, все, за этим поворотом должен быть выход на магистраль. А за ним – безнадежная гряда невысоких, но неумолимых гор. Нам было уже не до красот самого восхитительного перевала, когда мы измотанные бесконечными серпантинами и страхом, увидели вдалеке грузовик, который мчался со скоростью, которую он мог развить только на асфальтированной дороге. Приехали, как раз вовремя, почти сразу же стемнело. И не смотря на то, что до предполагаемого ночлега в Граф-Рейнет было еще около 200 км мы облегченно вздохнули. 

Но бензин неумолимо заканчивался. А населенные пункты стали встречаться так же редко, как в России, то есть один на 100 км. И мы рисковали застрять в ночи посреди той части Африки, которая славится своим не самым лучшим отношением к белым. Поэтому, когда на пути встретился Виллоумор, мы не задумываясь свернули туда в надежде найти бензин и ночлег.

Первое нашли без труда. В офисе на заправке увидели белых, это нас обнадежило. Спросили нет ли поблизости отеля. Есть, «Роял», вон, через дорогу. 

Вы смотрели «От заката до рассвета»? Тогда вы поймете, что я чувствовала заходя в этот приземистый, глухо освещенный и пахнущий чуланом старый отель. Белые (ура!) хозяйские дети бегали по коридору. В детской комнате Симба в очередной раз оплакивал Муфасу. На скамейке сидели большие фарфоровые куклы позапрошлого века. Ребенок, соскучившийся за 6 дней по своим мультипликационным кумирам, прилип к телевизору и категорически отказался идти как в номер, так и в столовую.

Муж загнал машину на стоянку на заднем дворе, где пристроило свой трейлер семейство таких же, как мы, горемык. Я пришла за очередной порцией сумок и уже собиралась открыть дверцу, как вдруг из-за машины вышли 2 риджбека (для справки: порода собак, выведенная в Южной Африке. Особенность экстерьера – полоса более темной, длинной и жесткой шерсти вдоль хребта. Особенность поведения – повышенная агрессивность по отношению к черным, особенно в присутствии белого человека.). Итак, 2 огромные псины молча, спокойно разглядывали меня. У меня белая кожа, но стало все равно не по себе. Пришлось скормить им оставшийся от завтрака бекон. Пока они ели и дрались, я выгрузила из машины необходимые вещи и ретировалась. Утром, правда, пришлось опять изощряться, чтобы они позволили нормально погрузиться в машину и не испугали ребенка. 

Ужин, превосходную лазанью, нам подали в большом, пустом каминном зале по соседству с баром, где несколько не говорящих на английском африканеров (буров) коротали вечер за игрой в бильярд и кружечкой – другой пива.

Все вроде бы спокойно и прилично, но что-то в этом старом отеле настораживает. В голове все время всплывает бессмертное произведение Тарантино. 

Перед сном я тщательно проверила все шкафы в номере, собственноручно заперла дверь и подумала, что средства защиты у нас, к счастью есть. И заснула…

Проснулась я в полночь от диких криков и громкой музыки в стиле House. В коридоре слышались быстрые шаги и возбужденные голоса людей, говоривших на африкаанс. 

Первая мысль, которая пришла в голову: «Бал начался!»

По всей видимости, в отеле никто, кроме нас не пытался спать, а может быть спать было и некому. Ни одного постояльца за весь вечер мы не видели и не слышали. 

Около часа проснулся муж. Шабаш продолжался еще некоторое время. Потом народ стал разъезжаться со стоянки под нашими окнами, что заняло еще не меньше часа. В течение которого я пыталась разглядеть через створки ставень, кто так хорошо провел ночь.

7 Мая.

Как только забрезжил рассвет, мы не дожидаясь, когда проснутся хозяева, уехали. Плату с нас взяли предусмотрительно с вечера (250R).

С трудом удерживая себя в бодрствующем состоянии, мы завидовали жизнерадоствному настроению дочери, которая незаметно для нас стащила из игровой комнаты отеля игрушечный телефон и теперь вовсю «трепалась» по нему с Мюнхаузеном.

А мы едем по Кару. 

«Кару» звучит в одном там-тамном ритме с «Африка»… Совсем другая, чем Западный Кейп, или Западная Африка , или Зимбабве …

Покрытое полупустыней большое южно-африканское плато, расположенное между двумя невысокими горными грядами к юго-западу от Оранжевой реки.

Еще под впечатлением от ночного буйства виллоуморских вампиров, вдруг встретили небольшую плотину без реки. А за ней целое море песка – мертвое водохранилище. Дальше – плантации кактусов у дороги… и ни души.

Так, в полусне доехали до городка с романтическим названием Граафф-Рейнет – жемчужины Кару. Эти места долгое время были причиной кратковременных войн между бурами, местными племенами (коисан и коса) и англичанами, с переменным успехом. В итоге африканеры заняли шаткие, но главенствующие позиции. Сам город считается великолепно сохранившимся образчиком старой европейской архитектуры, где более 220 зданий причислены к национальным монументам. С сожалением хочу отметить, что ныне город носит черты неизбежного упадка, который сопровождает все африканские страны, вышедшие из под управления белых.

Ну, да Бог с ними!

Более, чем архитектурные изыски нас все же интересовала природная достопримечательность этих мест – Valley of Desolation. Не знаю, как точнее перевести: разорение, опустошение, скорбь… Все в тему. Собственно в долине расположен город. А нам нужно было подняться на вершину Компасберг (2504м), высочайшую точку горной гряды. Несмотря на такие грозные названия и цифры, все гораздо проще. При въезде в нацпарк нужно самостоятельно зарегистрироваться, потом проехать еще 14 км по серпантину (вполне приличному, впрочем) и пройти от автостоянки еще метров 20 – 30 по почти плоской вершине вплоть до обрыва, с которого и открывается великолепный вид на долину. Впечатление усиливает парочка орлов, парящих чуть ниже вас, задумчиво взирающих на земное бытие с подоблачных высот.

Продолжаем путешествие по N9 в сторону Блюмфонтейна. 

Переехав Оранжевую реку мы попали в одиозную провинцию Фри Стейт, земли которой на редкость богаты золотом и алмазами и, по этой банальной причине, пропитаны кровью более, чем где-либо на этом многострадальном континенте. 

В размышлениях на тему роли материальных ценностей в истории народов, подъехали к Блюмфонтейну («Фонтан Цветов»). Здесь, кстати, родился популярный ныне Толкиен. Есть даже отель под название «Дом Хоббитов».

Поскольку было уже темно и любоваться старинными зданиями несподручно, решили заняться шопингом, наконец. 

Товары производства ЮАР считаются одними из самых идеальных в соотношении качества и цены, т.е. превосходно сделанные, но относительно недорогие. 

Правда, большинство магазинов работают до 5 – 6 часов, исключая супер- и гипермаркеты (пережитки пресловутой английской колонизации), а потом все отдыхают. 

Поэтому расслабиться полностью не удалось. Зато там же, в «Мимозе» (шопингцентр) отлично поужинали. С питанием у них все в порядке.

Отель нашли с помощью Lonely Planet, впервые за все время. 

Arte Inn B&B, крохотная не развернуться комнатка, но с 2-мя кроватями (2-х и 1-носпальной), телевизором, душем, чайником и пр. радостями. 200R со скудным, по местным понятиям, завтраком. Можно дешевле, но без телевизора и удобств в номере. 

Снежанна

14.07.2004



Прочитайте еще про Отдых в Малави:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.