Equador.часть 2 на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Equador.часть 2

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Эквадоре > Equador.часть 2

Так вот, отвлёкся. Автобусом до Рио Бамбы – 6 часов из Куэнка, по горному серпантину не очень хорошего качества. Укачивает. Из Рио Бамбы, как мы где-то вычитали, ходит в сторону Куэнка (до полпути и садиться, почему-то нужно в Рио Бамбе) туристический поезд. Он идёт по горам, над страшными пропастями, средь великолепных пейзажей и действующих вулканов (так вещают проспекты – авеню вулканов). Сидеть надо на крыше товарного вагона и держаться за маленькие поручни (15 см. над крышей), в это время по крыше бегают продавцы разной снеди, а так же за доллар дают на прокат подушечку, что бы было не так жёстко. Упасть в пропасть, с крыши, они почему-то не боятся. Всё это приключение длится часа 4-5, если день солнечный, то вволю можно «нащёлкаться» фотоаппаратом. Вообще, сесть можно и на конечной станции, когда он пойдёт назад, и вы в полном одиночестве прокатитесь в обратную сторону. Но, к сожалению, мы этого не знали и, приехав в Рио Бамбу, с грустью обнаружили, что поезд ходит только в понедельник, среду и пятницу (лучше заранее уточнять), а нам было так жалко времени. Планировали залезть ещё на Чимборасо – 6100м., высочайшую вершину Анд. Остановились мы в отеле, возле ж/д. вокзала, под названием Боливар (который, по всей видимости, там бывал). Отель старинный, окна из комнат выходят в вестибюль, как бы во внутренний испанский дворик, удобства на этаже, горячая вода имеется. Всё это удовольствие – 3 долл. с носа. Перекусив через дорогу от отеля, мы (уже стемнело) пошли осматривать город. Это старинный городок, с хорошо сохранившейся колониальной архитектурой, но уж очень грязный и замусоренный. Вдоволь нагулявшись, зашли в мексиканское кафе подкрепиться, а там сплошь чьи-то двойники: вот за соседним столом Саддам Хусейн, вот за другим – Немцов с Хакомадой, только уж больно чёрные. Ну и ещё разные наши, как бы знакомые. Любопытно. Мне, вообще-то, часто чьи-либо двойники встречаются. Интересная особенность: В Рио Бамбе, в местах общепита, будь то ресторан или уличный лоток, везде стоят на столах салфетки, чего не скажешь о других городах Эквадора и, как практика показала, Панамы и Кубы – тоже. В этом отношении город оказался чистоплотным. Встав утром на первый автобус, мы с удовлетворением обнаружили, что город за ночь вымели и убрали.

К обеду мы доехали до туристического городка BAN’OS. Дорога к нему пролегала по живописным предгорьям Анд – вулканы, снежные вершины.…Там мы планировали найти какой ни-будь сплав в Амазонию, примерно на недельку, а так же взять тур на восхождение какой либо вершины: Чимборасо или Катапакси. Баньос – очень уютный и красивый маленький городок, окружённый живописными вершинами с живописнейшими водопадами. В городке имеется такой же маленький и хорошенький зоопарк с представителями местной фауны. После не долгих поисков нашли великолепный хостел, под названием «SANTA CRUS» (5 долл.) Стали выгружать вещи. И в этот момент меня переезжает огромный джип с перепуганной дамой за рулём (а в Эквадоре все ездят на огромных машинах). Вернее, наезжает сзади на ногу. И, с перепугу, с вытаращенными глазами, продолжает потихоньку придавливать мою голень к асфальту. Я сначала подумал, что это Кристина мне наступила сзади, и всё жмёт и жмёт.… Оборачиваюсь, а там такая махина… Я по капоту пытаюсь барабанить, а она едет.… Так и переехала.… Но, к нашему удивлению, нога почему-то не сломалась. Зато распухла неимоверно, буквально через полчаса. Взяв льда у хозяина хостела, мне сделали компресс, и уже через два часа я скакал, как ни в чём не бывало (хромая, конечно). Но о том, что бы пешком идти на каскады (что мы запланировали заранее), речи не могло и быть. Поэтому, взяв за углом четырёхколёсные скутеры (8 долл./час), мы устремились к намеченной цели, дабы не пропало наше драгоценное время. Проехав километров пять по дороге, асфальт кончился, и началась такая пылюга, а ещё ехать и ехать вдоль пропасти. И, как назло, проносятся автомобили и обдают тебя новой порцией пыли.… Водопады мы всё-таки осмотрели и двинулись назад, А обратная дорога проходит через автомобильный тоннель, который, конечно же, не освещается (даже через два тоннеля нужно проехать, можно, конечно, и объехать – но так интересней). В тоннеле вода в некоторых местах, льётся с верху как из ведра, в буквальном смысле. И ни чего не видно, хоть глаз коли, только слышно, как струи воды падают с высоты. Единственная скутеровская фара практически не светит. Жутко оттого, что если навстречу будет мчаться грузовик или автобус, даже если тебя он и заметит, то окатит грязью с головы до ног уж непременно. Но, довольные и счастливые, мы благополучно миновали сиё препятствие, хоть и были в грязи по уши (а летит она из-под передних крыльев прямо в лицо). Девки мои в тоннеле чуть в «штаны не напустили» с испугу. Вообще то, все эти поездки на мотороллерах и мотоциклах – обыкновенные «дурилки» для туристов. Если ты хочешь сэкономить время, то на такси гораздо дешевле, а если нужен «активный отдых», то лучше взять велосипед. По приезду, отмывшись, пошли в зоопарк, который действительно не плох. Рядом, на скале, красиво расположено «Зоо-кафе» с великолепным видом на горную реку в вечернем закате. Но готовят, как и везде, мягко говоря – хреново. В Баньосе можно и на рафтах сплавиться по горной речке. Утром, в 9, выезжаешь – к обеду дома. 

Так как я стал не совсем пешеходный, восхождение в горы пришлось отменить. Как-нибудь в следующий раз. Поэтому мы решили ехать дальше. В Амазонию. До города под названием Пуэрто – Франсиско – де – Орельяна, а попросту – COCA, как он и обозначен на всех местных картах. Почему Кока? Не понятно – но кокаин в джунглях, возле нефтяных разработок, действительно подпольно выращивают. Город стоит на реке NAPO, которая впадает в Амазонку. Мы думали, что там проще нанять какого ни будь лодочника или найти турагенство, занимающееся путешествиями в сельву. И утренним автобусом мы двинулись в городок PUYO, что бы, сделав там пересадку, доехать до более крупного пункта – TENA. А между Теной и Кокой есть городок Арчидона, в котором, по слухам, то же можно найти агентство. И мы из Тены (всё равно ждать автобус до Коки четыре часа, да и в ту же сторону), быстро пересев в другой автобус, поехали дальше. Горы давно закончились, ещё между Баньосом и Пуйо, и началась такая жарища, что джинсы просто прилипали к телу, да плюс высокая влажность. В Арчидоне, очень маленьком городке, находится всего одно агентство, которое встречает уже организованные группы из Кито или Баньоса и переправляет их дальше в джунгли. Перед этим группы, как правило, приезжающие к обеду, отдыхают до следующего дня, а потом в путь. Нас такой расклад не устраивал, терять целый день жалко, и мы, перекусив у уличного лотка мясом какого то животного, решили ехать в Коку. Вечерело. Мы уселись на пороге какого-то дома, рядом с хозяевами, и стали ждать автобус, а заодно наблюдать за жизнью горожан.

Народ фланировал туда-сюда по центральной улице. Молодёжь группами, девушки отдельно юноши отдельно, явно собиралась на дискотеку. Люди семейные прогуливались парами по проезжей части (почему-то многие мужчины с голыми смуглыми торсами). Старшее поколение смотрело на этот «променад», предварительно вынеся табуреты, кресла и т.п., восседая возле своих домов. Надвигались тучи, стемнело. Народ постепенно таял. А тут ещё пошел дождь. Автобус один мы пропустили, был набит битком. А последнего, десятичасового, всё нет и нет. А как назло машины не стопятся – поздно, в это время уже в джунгли не ездят. Ночевать на улице, в парке, что-то не хочется, надо проситься на ночлег. Один единственный отельчик почему-то был закрыт. Но тут, с часовым опозданием, вдалеке появился долгожданный автобус. Но он тоже был полон, поэтому, втиснувшись кое-как, мы решили ехать стоя. А это шесть часов по тряской дороге. Но часа через два, народу как-то незаметно поубавилось. Автобус притормаживал, и люди спрыгивали практически на ходу и уходили в темноту джунглей. На дороге, в свете фар, стали попадаться пьяные индейцы, пытаясь, так же, на ходу запрыгнуть в транспорт. Но водитель был не преклонен и пьяных не брал. Правда, один, одноногий, всё же залез. И всю дорогу «доставал» меня расспросами (сел то он со мной), кто я, да откуда. На что приходилось, как обычно, глупо улыбаться, и говорить: – Русо туристо. Приехали в Коку поздно ночью, под утро. Поймав такси и поплутав немного, остановились в отеле «MISSION» (30$ за троих, с завтраком). Отель оказался на редкость хорошим. Большой номер, во дворе бассейн, есть lavanderia (то есть прачечная – хотя они есть практически в каждом мало-мальски приличном хостеле). А главное, во дворе целый зоосад. Несколько очень ручных туканов (их и в сельве полно, но близко ведь не подкрадёшься – а тут они сами в руки лезут), попугаев и обезьянок, которые свободно, не боясь, общаются с посетителями. У птиц подрезаны крылья – поэтому улететь они не могут. Отель находится прямо на въезде в город, на берегу Рио Напо. За мостом сразу направо. Выспавшись и позавтракав, мы двинулись по городу на поиски «сплава по реке в сельве» или чего ни будь наподобие этого. Но работать в немногих, найденных нами агентствах, что-то ни кто не спешил, народ или спал в гамаках, или вообще всё было закрыто.

И тут, на набережной, к нам подошёл длинноволосый индеец. Представился владельцем агентства и предложил свои услуги. Агентство его представляло собой небольшую комнатушку с саморисованой картой на стене, на которой изображена акватория реки. Посовещавшись, выбрали более дикий маршрут на 6-8 дней по Рио Типутини, до впадения в Напо и далее, вверх по течению, до точки отправления, т.е. до Коки. Договорились отправиться сегодня же, в три часа пополудни. Погрузив вещи в пикап, поданный индейцем, мы тронулись в путь. К нам присоединился молодой инженер 26-ти лет, по имени Miguel, прозванный нами для удобства – Смоктуновский, потому как датчанин. Он собирался дойти с нами до перуанской границы, кою и хотел пересечь. Грунтовая дорога среди джунглей проходила по нефтяным промыслам. Тряслись мы по ней часа четыре. Пылища ужасная, да и сидеть на бочках с бензином, которые подпрыгивают на кочках, малоприятно. Уже наступила тропическая ночь, когда мы доехали до небольшого посёлка на берегу Типутини. Река здесь только берёт своё начало, поэтому крокодилы и пираньи тут отсутствуют. Так нас заверил сын «нашего вождя». При свете фонарика мы кое-как вымылись в речке, поужинали мясом животного, у которого едят почему-то только среднюю часть туши, да и та очень жёсткая и легли спать в каком то курятнике. А «вождь» (зовут его Энрике), уехал и обещал к восьми утра вернуться с лодкой. Встав с петухами и позавтракав, стали ждать лодку. Уж полдень движется, а провожатого всё нет. Вдруг надул (деньги то вперёд отдали)? Но сын его нас успокаивает: – Всё, мол, будет хорошо. Тут вдалеке появилась машина, но без каноэ. Это был Энрике – лодку он не нашёл и стал от этого грустный-грустный (мы то думали, у него своя есть). Пошли договариваться с местными об аренде плавсредства. Два индейца вызвались нас довезти до какого-то «хутора», на своей моторке, где бы мы могли договориться об одолжении каноэ. В общем, погрузив бензин (400л.), продукты и вещи, мы отчалили…

Проплыв немного, я увидел маленького крокодильчика (см.25), который безмятежно плавал на поверхности, а говорили крокодилов здесь нет. Через час на берегу показалась индейская хижина, в которой обитали бедные-бедные старик со старухой. Живут эти люди, по всей видимости, сбором какао-бобов, которые и сушились на солнце возле «избушки». Энрике пошёл договариваться со стариком-индейцем на счёт аренды долблёной лодки (узкая и длинная, метров восемь – тут же привязанная), а мы попросили хозяйку показать свои владения. Возле жилища произрастали ананасы, какао и юкка. Юкка – сродни картофелю, только более волокнистая. Делают из этих корнеплодов напиток под названием «чича». Юкку растирают и заливают водой. Получается что-то вроде кваса, жидкость белого цвета, похожее на брагу. А по праздникам в чичу добавляют сахар, и получается неплохой алкогольный напиток. Мы с Мигелем выпили литра по полтора этого «кваса», женская часть нашей группы испугалась за желудки. Энрике с лодкой договорился. И повесив на неё мотор и перегрузив вещи, мы двинулись дальше. Солнце пекло нещадно, что не преминуло сказаться на нашей белой коже, и к вечеру мы сильно обгорели. Над нашими головами носились туканы и ары, ну и естественно масса других птиц, названия коих мне неизвестно. Порхают огромные синие бабочки, по словам Энрике, самые крупные в округе. К вечеру, найдя небольшую песчаную косу, мы остановились на ночлег. Самое интересное в Амазонии, это, наверное, ночные звуки. Всё вокруг ухает, пищит и шипит. Возле палатки кто-то ходит, в реке кто-то плещется и фыркает. Наверное, амазонская иния или Боуто (BOTO)– речной дельфин, или это кайманы на охоту вышли. Примерно к двенадцати ночи всё постепенно стихает, – так, фыркнет, какой ни-будь тигрильо и – тишина. На второй день плавания стали попадаться tartugas – речные черепахи. По всё большему удалению от человеческого жилья они менее пугливы. Таращатся на тебя с веток и коряг, торчащих из воды. И забавляются, разглядывая бабочек, которые стайками порхают над ними, а некоторые запросто садятся черепахам на нос. Боуто стали появляться чаще, отфыркиваясь, как водолазы. По берегам реки вовсю резвились стаи обезьян, крича на всю округу. Кайманы более пугливы, молнией устремляются в реку, едва завидев наше каноэ. Правда, один раз, пока мы делали вылазку в джунгли, Татьяна осталась в лодке. Она свесила свой зад с борта, что бы справить нужду, а к ней в этот момент подплыл кайман и вылез потихоньку на берег, чем её жутко напугал. Но от её крика тут же бросился в реку. Татьяне вообще везёт на животных, вчера на неё бросилась змея, которая плыла на перерез нашей лодке. Как только лодка поравнялась со змеёй, та выскочила из воды и бросилась на грудь перепуганной женщины. А вождь сказал, что змеи бросаются на тех кто много говорит не правды. Надо задуматься…

На ночь вождь ставил донки на сомов, по его словам, они здесь просто огромные. Но, или рыбы не оказалось в реке, или Энрике такой рыбак, но на свои снасти, с огромными крючками и наживкой из подпорченного мяса, он так ничего и не поймал. Хотя леска, привязанная к лодке, всю ночь издавала какие-то шумы. Но пока наш Энрике добегал из палатки, всю насадку сжирала рыба, а сидеть в каноэ он почему-то не хотел. Так мы и остались без рыбы, Раз, правда, поймали большого краба – но и его я отпустил. Потом, проплывая по Напо, мы так и не увидели людей, промышлявших рыбной ловлей – так, очень редко попадаются мальчишки, ловящие пираний. Да и рыбу крестьяне почему-то не продают. Наверное, не принято. Зачем утруждать себя рыбной ловлей, когда и так всё растёт: бананы, юкка, ананасы и т.п. А по вечерам мы рассматривали звёздное небо, оно здесь необычайно красивое. Энрике, показывая различные созвездия, однажды заметил: – Знаете, есть такие летающие звезды,…Что за звёзды? – удивились мы. И тут до нас дошло, что он говорит о спутниках, о коих не имеет ни малейшего представления. В последующем Кристина каждый вечер читала нашему вождю лекции по физике (про спутники, которые запускают в России, о земном притяжении – поэтому вода из рек не выливается и так далее) и, конечно, о международном положении (про Ирак и про американский империализм, естественно). Как-то вечером Энрике рассказал про галлюциногенный цветок, который растёт в сельве и индейцы, употребляя его, видят будущее. Меня это крайне заинтересовало. Я и до этого слышал, что европейцы специально приезжают в сельву, что бы попробовать столь редкий наркотик. На обратном пути, ближе к дому, вождь обещал найти у местных аборигенов вожделенной травы. Так, не спеша, мы и доплыли до перуанской границы, до городка Нуэво-Рокафуэрте, где нам пришлось распрощаться со Смоктуновским. Отметили это дело пивом (а пиво в Эквадоре отменное, хотя всего продают два-три сорта) и поплыли в обратный путь по широченной Напо (она там шириной с Лену). А датчанин остался ждать оказии до селения Пантоха, что находится на перуанской стороне (обещали лодку на другой день). В горах прошли дожди и вода в реке стремительно прибывала…Останавливаясь на ночлег на каком либо из множества островов мы к утру оказывались чуть ли не в воде.

boris

12.01.2004



Прочитайте еще про Отдых в Эквадоре:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.