Поездка по Эквадору и Перу. Часть 2. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Поездка по Эквадору и Перу. Часть 2.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Эквадоре > Поездка по Эквадору и Перу. Часть 2.

Анды и Кордильеры

Теперь нам предстоит проехать с севера Эквадора на его юг. По так называемой «сиерре» – горным районам страны. Первый пункт на этом пути – «Пуп Земли»: место, где пересекаются нулевые широта и долгота. Забавно постоять, одной ногой ступив на южное, а другой – на северное полушарие. Далее – по трассе, идущей вдоль «Авеню вулканов». Автобус следует по горному плато высотой около 3000 метров, слева и справа от которого цепочкой высятся огромные вулканы с заснеженными вершинами. На сей момент они молчат, хотя, извержение одного из них – дело для Эквадора весьма обычное. Растительность здесь не такая яркая, как на побережье. Часто видны неприхотливые кактусы. Похожие на них своей аскетичностью индейцы старательно возделывают маис. Наконец мы достигаем города Риобамба, известного своим железнодорожным вокзалом. Еще в 1908 году в Эквадоре была построена самая высокогорная в мире железная дорога – чудо техники того времени. В наши дни, благодаря развитию автотранспорта, она пришла в полный упадок. Сохранился лишь небольшой действующий участок от Риобамбы до местечка Алауси. Здесь раз в день и совершает свою поездку небольшой поезд, похожий на старенький вагон с автономным дизельным двигателем. Каждый желающий может купить недорогой билет и проехаться на его крыше, где установлен деревянный настил с низенькими бортиками.

Перед отправлением обслуживающий персонал – осколки былой железнодорожной славы в лихих форменных фуражках – истово готовит свой агрегат к поездке. Уверен, что так тщательно и трогательно картинно не работают даже на Байконуре! Последнее изучение инструкций, посадка пассажиров и мотодрезина отправляется в путь. Вагончик дребезжит и раскачивается, заставляя пассажиров на крыше ехать в лежащем положении. В момент, когда он проходит над головокружительно глубокой пропастью, на крышу поднимается кондуктор. Опасно балансируя, он становится в полный рост и приступает к проверке билетов. Ах, если бы видели его в этот момент спесивые дальнобойщики из своих нескромно больших грузовиков! Впрочем, вполне достаточно и восхищенных взглядов туристов. Пережив свой очередной «звездный час», кондуктор спускается с крыши. Впереди – будничная работа: мы приближаемся к небольшой станции. Здесь расположен настоящий индейский базар. Причем, не из тех, что созданы для туристов, а свой, для внутреннего, так сказать, потребления. Дабы не пустовало пространство, товарами заняты и железнодорожные пути. Кондуктор подходит к каждому из торговцев, после чего тот неспешно переносит свои вещи в сторону. Поезд медленно продвигается вперед. Кондуктор подходит к следующему и тот повторяет действия предыдущего. Тут же, позади поезда товары возвращаются на свое место. Чего только среди них нет! Мясо, цветные пончо, фрукты, маис, рис, черные, очень подвижные, мохнатые свиньи, ослы, коровы и, естественно, листья коки. Чай из них, по утверждению индейцев, очень помогает от горной болезни – недомогания, вызванного недостатком кислорода на высоте. Еще их можно жевать вместе с маленькими шариками из извести. С той же целью, не подумайте про индейцев чего плохого. Наркотического опьянения нет, сам проверял. Это как мак: можно посыпать его зернышками булочки, а можно опиум добывать. 

Вот, наконец, наш вагончик оставляет забавный перрон позади и мы устремляемся к самому живописному участку пути, называемого «Носом дьявола». Поезд начинает спускаться по крутому, кажущемуся отвесным склону в глубокое ущелье. Он движется почти параллельно виднеющейся внизу реки, понемногу и осторожно снижаясь. Затем въезжает в тупик, кондуктор переводит стрелки и вагон начинает движение в обратном направлении, уже по другой ветке. Это железнодорожный серпантин, напоминающий многократно поставленные друг на друга латинские буквы «Z». Иначе тут невозможно, поезд не автомобиль и круто развернуться в обратом направлении не может. Еще немного и все переживания позади. Мы въезжаем в небольшой, очень опрятный индейский поселок Алауси. Отсюда рукой подать до культурной столицы Эквадора города Куэнка. Помимо нее и официальной столицы – Кито – в стране есть еще и третья – финансовая. Это город – порт Гуаякиль. Жаль, конечно, но добраться до них нам не позволяет лимит времени. Наша следующая цель – джунгли. 

Амазония

Спуск с гор в восточную часть Эквадора автобус совершает по глубокому ущелью, на дне которого течет быстрая река. Почти у самого выхода из этого «каньона» на равнину лежит город Баньос. Расположен он всего в двенадцати километрах от подножья действующего вулкана. По мнению местных ученых, извержение может произойти в любую минуту, причем, времени для спасения у жителей будет всего 45 минут. Правительство настоятельно советовало горожанам покинуть город заблаговременно и даже выделило соответствующие средства для этого. Однако, фаталистически настроенные баньосцы проигнорировали предупреждение и продолжают жить вблизи кратера. Дабы их не посчитали совсем уж беспечными, они установили в городе мощную сирену, которая должна дать сигнал о начале извержения. Ну, а потом – 45 минут, которых вряд ли хватит на полноценную эвакуацию, но вполне достаточно для прочтения молитв. Не обходят город стороной и туристы. Именно здесь мы и подыскали компанию для поездки в джунгли, куда, естественно, в одиночку и без проводника лезть не рекомендуется. В нашей маленькой группе оказалось шесть человек: мы, парочка из Германии и двое колумбийцев. На кой последним сдались джунгли Эквадора, когда их и в Колумбии достаточно, осталось невыясненным. Вместе с молодым парнем – проводником – мы садимся в кузов небольшого грузовичка и начинаем трястись на ухабах проселочной дороги. За одним из поворотов выгружаемся, облачаемся в высокие сапоги, дождевики-пончо и по топкой тропе следуем к реке.

Здесь вся группа садится в каноэ, которое устремляется вниз по течению – через пороги. Мокрые с головы до пят, прибываем в небольшую индейскую деревушку. Прямо на берегу стоят пять – шесть бамбуковых хижин на сваях. В одной из них живет пожилой индеец с семьей. Остальные – для туристов. В общем, эдакая эквадорская турбаза «Дюны». Удобства – во дворе. В смысле, в джунглях, которые плотной стеной обступают хижины. В ветвях орут попугаи, изредка, на крыше появляются маленькие, любопытные обезьянки. Жена хозяина готовит ужин, состоящий из густого овощного супа-пюре, фруктового салата и юки – плодов, по вкусу очень напоминающих картофель. Затем – посиделки у костра под рассказы-страшилки нашего проводника о ядовитых змеях, анакондах и кайманах. В сгустившихся сумерках зажигаем фонари и обречено бредем по тропе на ночную прогулку по джунглям. Вокруг – крики незнакомых птиц, множество огоньков фосфорецирующих насекомых и растений. Наш проводник довольно улыбается: рассказы об ужасах сельвы сделали свое дело и с тропы никто сойти не решается. Группа движется гуськом, след в след и ее дисциплине позавидовала бы любая регулярная воинская часть. После марш-броска ночуем под противомоскитными сетками и на следующее утро отправляемся купаться под водопадом. В многочисленных мелких притоках Амазонки наблюдаем за кайманами – небольшими южноамериканскими крокодилами, лакомимся всякой растительностью, употребляемой в пищу индейцами, мокнем под дождем и покрываемся грязью на чвакающих под ногами тропах. После такой поездки, Кито кажется почти родным городом. Здесь необходимо передохнуть и собраться с силами перед последним путешествием по латиноамериканской глубинке. Впереди – Перу , не посетить которое было бы просто преступлением перед памятью о былом величии инков.

Перу

Вообще-то Перу с самого начала и было нашей главной целью. Перед поездкой мы даже подали документы на получение виз в перуанское посольство в Москве. И тут, как на грех, в этой стране стряслась очередная всеобщая забастовка, начались массовые демонстрации, было введено военное положение и армия принялась привычно наводить порядок. В горах активизировались боевики маоисткого движения «Сандера Ламиноса» и виз мы, естественно, не получили. Тем не менее, от своей затеи мы не отказались, рассудив, что через Эквадор в Перу попасть будет легче, чем через Москву. Тем более, что эти две страны входят в так называемый «Андийский союз» – южноамериканский вариант «Евросоюза». Граждане андийских стран даже паспорта имеют общие. Расчет оказался верным и в Кито мы без проблем получили долгожданные перуанские визы.

Два часа на самолете и мы приземляемся в перуанской столице Лиме. Ничего страшного на улицах города нет. Правда, у правительственных зданий стоят бронетранспортеры, а на перекрестках дежурят группы полицейских с пластиковыми щитами и дубинками, но настроены все спокойно и миролюбиво. Даже фотографировать себя позволяют. Да и народ не выглядит особо взбудораженным. Дальше – автобус и дальняя дорога, в общей сложности занимающая двадцать часов. Поначалу, вдоль океанского побережья по каменистой пустыне Наска, где инки рисовали свои загадочные, гигантские рисунки, видимые только с большой высоты. Затем, на восток, через Кордильеры. Автобус так резко и часто разворачивается на серпантине, что трудно усидеть в кресле. Башмаки, которые сняла соседка, через некоторое время уносит за три ряда вперед. На голых горных склонах пасутся ламы, уши которых индейцы украшают красивыми красными ленточками. Кстати, лам местные жители используют в основном, как вьючных животных. Шерсть их считается слишком грубой и малопригодной для изготовления одежды. Для этого служат другая разновидность «южноамериканских верблюдов» – альпаки. Ну а на самые изысканные изделия идет шерсть третьего вида лам – викуний. 

После укачивающей поездки над потрясающими пропастями, автобус начинает снижаться и въезжает в город Куско, расположенный на высоте более трех с половиной тысяч метров. Здания в этом городе выстроены прямо на стенах, оставшихся от домов древних инков. В результате высоту одного, двух этажей занимает кладка мощных, объемных, грубо отесанных и хорошо подогнанных каменных глыб. Католические церкви также «встроены» в бывшие инкские храмы. Внутри они так же необычны, как и снаружи. В церкви, что на центральной площади, висит картина, изображающая тайную вечерю. На ней Иисус Христос и апостолы лакомятся индейским деликатесом – жареными морскими свинками. Рядом – изображение Богородицы в странном платье – куполе. Оказывается, в таком виде она похожа на гору и индейцам, обожествлявшим горные вершины, легче ее почитать. Местные традиции учитываются во всем. Даже флаг города семицветный, как радуга. Веселый и яркий, похожий на одежды индейцев. Из Куско на поезде мы едем дальше – через горный хребет, в долину реки Урубамбы. Следуя вниз по ее течению, поезд постепенно снижается и попадает в глубокий и узкий каньон. Маисовые поля, на которых не увидишь ни одного трактора, сменяются тропическими зарослями, сжатыми с двух сторон горными вершинами. Глиняные заборы редких индейских хижин, обсаженные сверху кактусами – вместо колючей проволоки, все чаще уступают место развалинам древних инкских строений. 

Еще немного и мы оказываемся у группы скалистых вершин. На одной из них – на высоте 2000 – загадочный город Мачу Пикчу. Снизу он не виден, поэтому открыли его только в начале двадцатого века. Лишь поднявшись практически до вершины, обнаруживаешь относительно небольшую, с километр длиной и метров в пятьсот шириной, площадку, с отвесными, уходящими отвесно, до самого дна ущелья склонами. Строения плотно прилегают друг к другу, оставляя в центре свободную, зеленую лужайку. Со всех сторон, за пропастями, город обступают остроконечные, крутые вершины. Впечатление – потрясающее. Невольно задаешь себе вопрос: Почему инки выбрали для города именно это, неудобное для жилья место? Ответ находишь только один: Тут, под облаками, удивительно красиво, ближе к небу, а все окружающее нереально и походит на сказку. Невольно проникаешься уважением и симпатией к этому удивительному народу. И лучше начинаешь понимать потомков инков – современных индейцев кечуа. 

Наследники Великой Империи

В том, что потомки инков сохранили ощущение принадлежности к этой древней цивилизации, сомневаться не приходится. В небольшом эквадорском городке Лоха до сих пор живут индейцы, чьими предками были аристократы империи, занимавшей некогда всю территорию современного Перу, Эквадора, часть Боливии, Чили и Колумбии. Уже около 500 лет жители Лохи носят только черные одежды. Это траур по последнему Великому Инке, убитому испанцами. Удивительная и странная была история его гибели. Так же, как и судьба возглавляемого им государства. Согласитесь, что завоевание империи с населением в восемь миллионов человек отрядом конкинстадоров в составе ста пяти пехотинцев и шестидесяти двух всадников не имеет никакого мало-мальски вразумительного объяснения. При таком соотношении сил, испанцам не помогли бы ни доспехи, ни более современное оружие, ни невиданные ранее в этих местах кони. При желании, индейцы просто задавили бы их толпой. Даже на ровном месте, не говоря уже о засадах в джунглях и на узких горных тропах. Тем не менее, в первом же сражении отряд инков только убитыми потерял около семи тысяч воинов. Среди испанцев погиб один человек. После этого Великий Инка был пленен и империя пала. Возможно, инки просто не были готовы воевать по жестоким европейским правилам. До вторжения испанцев они вели малокровные войны, пленных не убивали и не обращали в рабство. В бою для них было главным убедить врага в своем превосходстве и на равных с другими правах включить в состав империи. 

В их государстве даже на самых тяжких работах не использовался рабский труд. В этом первом в мире социалистическом государстве каждый работал по способности и получал по труду. Имел, так сказать, фиксированную зарплату в виде продовольствия, одежды, утвари. Кроме того, существует легенда, что Великий Инка не собирался убивать наглых завоевателей. Он хотел взять их в плен живыми, кастрировать и поставить на службу империи. Точно так же не хотел он убивать и лошадей, пленивших его своей красотой. Инки вообще были поклонниками всего прекрасного. Так в их государстве мало чего стоило золото, ценились только качественные изделия из него. Поэтому, когда испанцы взяли Великого Инку в плен и потребовали выкуп за его освобождение, со всей страны было свезено десятки тонн золотых изделий. Конкистодоры переплавили их в слитки, а Великого Инку убили. Говорят, что перед смертью тот простил испанцев только потому, что они пришли из несчастной страны, где не знают ничего красивее золотого кирпича…

Так это на самом деле, или нет – теперь сказать сложно. Инки – народ сложный. Как и их потомки. Тот факт, что кечуа сохранили свой язык, традиции, мировоззрение и уклад жизни – впечатляет. Ведь до сих пор подавляющее большинство из них носит национальную одежду, игнорируя моду и моровую глобализацию. Часто создается впечатление, что современные кечуа живут в каком-то параллельном мире, с нами лишь соприкасаясь. Они бедны, но не завидуют богатым туристам. При этом доброжелательны к пришельцам, относясь к ним с доброй улыбкой. Как к детям, которые в нашем сложном мире еще далеко не все понимают. Поэтому может и не случайно, что «культурной столицей» Эквадора является индейский город Куэнка. Многие здесь вообще склонны полагать, что наступила пора «реконкисты» – возвращение значимости попранных пятьсот лет назад завоевателями ценностей. И недалек тот день, когда духовная сила наследников инков сможет наставить на путь истинный всю заблудшую планету. Не правда ли, есть нечто общее с нашей любовью порассуждать о миссии «русской духовности»? Жаль только, что наши народы так мало знают друг о друге. Близкое знакомство обязательно бы пошло на пользу и тем, и другим самоуверенным спасителям.

Вот с такими ощущениями мы и покинули Южную Америку. Радость от поездки не испортил даже тот факт, что в аэропорту Варшавы польские таможенники проверяли нас ровно два часа. А то как же, прилетели-то из «кокаинового края»! Правда, к концу проверки они подобрели, поняли с кем имеют дело, извинились и даже поинтересовались о наших главных впечатлениях от поездки. Каких? Скорее всего тех, что мир действительно велик и разнообразен. А Европа и даже Россия в нем – лишь один из фрагментов общей пестрой мозаики. Как говорил представитель еще одной великой цивилизации – Джавахарлал Неру: «Прекрасно, когда вселенная начинается у твоего порога. Плохо, если она там для тебя заканчивается». Может, следующий раз в Индию полететь?

Александр Захаров

12.08.2003



Прочитайте еще про Отдых в Эквадоре:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.