Лондон и Южная Англия. Апрель 2004. Часть 3. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Лондон и Южная Англия. Апрель 2004. Часть 3.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Великобритании > Лондон и Южная Англия. Апрель 2004. Часть 3.

Накануне, в конце концов добравшись до гостиницы и припарковав машину, что тоже было совсем непростым делом, мы собрали вещи с вечера, чтобы утром как можно раньше выехать, Мы думали, что четырех дней в Лондоне будет достаточно. Какая самонадеянность! Сколько еще не увидено, не узнано, не понято! Но нас ждала Дорога – со всем тем новым, интересным, неизведанным, что она может принести. Сомнений не было – только вперед!

Первым городом в провинции был Кентербери. Он был знаменит, этот город, и, кроме того, находился как раз по дороге в Дувр. Почему Дувр важен, будет ясно позже, а пока – Кентербери. Словосочетание “Архиепископ Кентерберийский” почти так же известно, как “Папа Римский” и не навестить его было бы неразумно, не так ли?

В пятницу утром в городе было заметное оживление. Молодые пары с детскими колясками, солидные люди, подростки – все шли в одном направлении, и нам ничего другого не оставалось, как присоединиться к общему потоку. В итоге мы оказались у входа в тот самый знаменитый и древний собор. На площади толпились, гуляли, сидели, болтали нарядно и весьма легко одетые люди.

Вообще англичане показались мне довольно морозоустойчивыми. Если мы надевали свитеры и пальто, то все обходились плащами, а когда мы, наконец, согрелись до пиджаков, то остальной народ разомлел до пляжных маечек. Причем глаза слезились от режущего ветра, а носы краснели, но это ничему не мешало. Даже малыши в колясках были скорее раздеты,чем наоборот. Я даже думаю – не в этом ли секрет английского эдоровья и долголетия? А заодно и характера? Вывод о долголетии сделан на основании подсчета прожитых лет знаменитых, великих и просто людей, чьи данные попались на глаза. Кстати, полных и толстых – мало. Дамы весьма сухопары и стройны. Мужчины не очень стройны, но тоже – в пределах нормы. Опять я отклонилась от темы. Итак, собор.

Собор состоит из разновозрастных частей. К нашему приезду был открыт для посещений древнейший норманнский крипт, выстроенный в стиле французской готики в 12 веке. Это огромное сооружение, с колоннами, сводами, витражами и всем прочим, что полагается иметь готическому собору 900-летней давности.

Сам же собор, моложе этой части на 3 века, был закрыт. Ведь это была пятница не обычная, а предпасхальная, и поэтому двери открывались только для прихожан. Пастырь хотел видеть только свою паству. Праздные и невоспитанные туристы могли нарушить единенье душ. Нам оставалось погулять по парку и посмотреть на стены монастыря. погода благоприятствовала, фотографии удались.

Историческая справка: собор знаменит тем, что здесь был убит архиепископ Томас Бекет, выступавший против короля Генриха II. Король был очень раздражен противостоянием архиепископа и однажды в ярости воскликнул: “Кто же избавит меня от этого безродного попа?” Кучка доблестных подхалимов тут же растерзала священника прямо на ступенях алтаря. Как мы можем убедиться, все повторяется, и надеяться на пользу уроков истории – безнадежное дело. Но это еще не все. Мертвый Бекет оказался оказался более активным, чем живой. Он был объявлен мучеником, причислен с лику святых и канонизирован, а королю пришлось публично покаяться над его могилой. Вот где истоки и корни истинной демократии!

Могила Бекета стала местом паломничества в Англии. А паломники – это народ, люди, интересные и разные. Они приходили, приезжали, молились, а по вечерам, собираясь в пабах, общались /как сказали ли бы об этом в наше время/, разговаривая и рассказывая обо всем. 

Поэт и писатель 14 века Джефри Чосер умел не только писать. Умел он также и слушать, и думать. На основе этих народных баек и завиральных историй Чосер написал книгу под названием “Кентерберийские рассказы”. По форме это произведение напоминает “Декамерон” Боккаччо и столь же игриво. Народный юмор, грубоватый и доходчивый, легкость изложения, рискованные ситуации – все это способствовало огромной популярности автора с тех самых пор и по сегодня.

Чосер считается и почитается основоположником английского литературного языка и реализма в английской литературе. Для сравнения: это место /в смысле – основоположника/ в русской литературе занимает Пушкин, несравненный и обожаемый. Вот только жил он на 500 лет позднее. Какой же язык был до него – праздный вопрос.. Что же до английских просторов – о, в те времена образованные молодые люди были обязаны знать латынь. Но не просто знать – вот именно пользоваться ею, разговаривать на латинском языке в быту /как выразились бы сейчас/. Существовали даже специальные люди, которые должны были подслушивать разговоры студентов в частной жизни: дома, на улице, в кабачке, на спортивной площадке. И не дай Бог, что-то будет сказано не по уставу. Только вообразить себе: притаился такой вот деятель под окном и ждет: а как там его подопечный поблагодарит достопочтенную маменьку за поданный пудинг к чаю?. Или, допустим, горничную за дверью ущипнет да и скажет ей чего-нибудь эдакого. По –английски. Тут его и замести без промедления. За не те глаголы.

Вернемся к Чосеру. В Кентербери устроен дом-музей по его “Рассказам” с куклами в духе “Мадам Тюссо”. Каждая группа иллюстрирует какую-нибудь из известных историй. Музей интересный, популярный и посещаемый.

А еще в Кентербери находится театр Кристофера Марло, талантливого драматурга, современника и друга Шекспира. Некоторые исследователи склонны именно Кристоферу Марло приписывать авторство или, по меньшей мере, соавторство в ранних произведениях великого драматурга. Для этого существуют определенные причины, но однозначных доказательств ни эа, ни против пока не найдено. Внутрь театра мы не заходили, а снаружи – он особого впечатления не производит.

Словом, утро в Кентербери было насыщенным.

Каких-нибудь 25 км – и мы подъезжаем к Дувру. Главный фотограф нашего путешествия волновался – ведь “Белые скалы Дувра” – известнейшее место. Многие столетия они были ориентиром для моряков, сверкающим белизной естественным маяком для кораблей в Ла-Манше. Но к описаниям этих красот примешивались предупреждения опытных путешественников и даже одного профессионального экскурсовода – не увидеть нам всего этого великолепия с берега, потому что обрыв слишком крут, не подойдешь, видно только с моря, а это значит – не стоит и трепыхаться. Не поплывем же мы ради этого в Кале, во Францию. Но нам очень хотелось…

И мы решили попытаться. Риска никакого – максимум просто покатаемся. Зато в случае успеха предприятия – какое удовольствие продемонстрировать скептикам, что были там, где еще никто из них не бывал. Проехали Дувр – городок без особых признаков. Едем вдоль моря, вдруг – дорога разделилась: слева появился не обозначенный на карте туннель, спускающийся прямо к морю. Слегка помешкав от неожиданности, мы повернули в туннель. Выехав из него, мы оказались…в природном парке-заповеднике “Samphire Hoe” : с входом /недорогим/, обозначенными дорожками, набережной и буфетом. Он /заповедник/ был расположен на нешироком участке земли между скалами и берегом моря.

Солнце сияло изо всех своих небольших северных сил, море морщилось и переливалось павлиньими оттенками – от нежно-салатового до густо-фиолетового, а вот скалы выглядели не совсем так, как ожидалось. Это были холмы, частично поросшие кустарниками, а на открытых местах – буроватые каменные выступы. Т.е, похоже, но не совсем. Главное, они были не белые, как на картинке в “Атласе чудес света”. И совсем не такие праздничные. Но тем не менее – и Дувр, и скалы налицо. Берем, что есть.

Прогулка удалась. Заповедник устроен как терренкур – на дорожках указано пройденное расстояние, маршрут проложен кольцевой, прогулочный, очень приятный. И даже публика не очень энглизированная – все живые, приветливые, улыбающиеся друг другу и всем остальным. Много надписей на французском языке. Возможно, сказывается близость Франции. Я имею в виду – в километрах, ничего более того.

Но скалы – нет, не те.

В этот день нам предстояло еще одно серьезное дело: найти ночлег. До сих пор, как бы мы ни прыгали и вертелись весь день, всегда в глубине души грело ощущение, что есть уголок, где можно спрятаться и отдохнуть. Выехав из Лондона на Большую дорогу /как ее называл Ходжа Насретдин/, мы перешли в стан свободных и бездомных путешественников. Свобода предполагала полет души и тела, а бездомность…Это тягостное чувство, которое настигает ближе к вечеру и усиливается по мере бесплодных поисков крыши над головой. План был таков: найти пристанище в окрестностях Брайтона – это знаменитый старинный морской курорт в Южной Англии, а не то, что вы подумали; остаток вечера предполагалось провести в созерцании и размышлении. Но – тут, как всегда, вечное “но” – отработанная, казалось бы, система поисков дала сбой. Не видно было мотелей, которыми уставлены обочины Канады и США , не было зазывных надписей “Гастхауз”, “Циммер”, – по европейскому образцу, но, главное, не присутствовали “B&B”, “Bed and breakfast” – именно английское изобретение “Ночлег и завтрак”. Мы прилежно озирались, всматривались в разные таблички, развешанные там и сям. Искомых кроваток не было. В конце концов мы въехали на бесконечно длинную набережную Брайтона с международными отелями и соответствующими ценами / я об этом уже писала и не хочу повторяться – насчет цен/. Проехав ее и дополнительно столь же безрезультатно покрутившись в других районах негостеприимного Брайтона, поехали дальше.

Через 10 км, в Уорсинге, нашлись свободные места в дорогом отеле, но выбирать не приходилось. В 9 часов вечера приземлились. Теперь – поесть. Новая проблема – трудовое законодательство не позволяет общепиту закрываться позже 11 часов вечера. В пабах и при самом удачном раскладе не поешь – там в избытке табачный дым и пиво ста сортов, но нам этого не надо. А все остальное угрожающе быстро закрывалось. Кое-как поели в турецком ресторане – невкусно. В самой Турции любой ресторан и в 5 утра еще открыт – были бы клиенты. Но эдесь – ни в коем случае! Ну что вы! Как можно!

Наутро солнышко, с трудом продравшись сквозь туман, немного расправило лучи часам к одиннадцати. Воды Ла-Манша, видимо, из-за отлива отошли от кромки пляжа метров на 150. Пора было двигаться дальше. После обычного английского завтрака – яичница, сосиска, грибы, жареные помидоры, копченая селедка, тосты, варенье, а для тех, у кого от этого меню рано утром начинается головокружение – предлагается меню номер 2 – корнфлекс, мы взяли несколько рекламок с традиционного стенда около стойки регистрации. И вдруг… Опять и снова – это “вдруг”. Чем хороши самостийные путешествия – иногда находишь жемчужное зерно совершенно неожиданно. “Навозну кучу разрывая…”

Да, так вот. Вдруг в местной рекламе мы увидели те самые “Белые скалы”. Они находятся в Ньюхевене, который мы накануне проскочили в сумерках. Решили вернуться и посмотреть. Это немного южнее Истборна. Дугообразный залив, где один рожок – белые скалы, а другой –военный форт-крепость “Ридаут Фортрисс”. Он был построен во времена наполеоновских войн для защиты от нападений с моря. Действующий маяк и музей с пушками, стреляющими в полдень. Выстроенные 200 лет назад траншеи и доты сохраняются в отличном состоянии, всюду можно залезть, посмотреть и потрогать. Вот отсюда как раз и делаются снимки “Белых скал”. Фото не впечатляет все по той же причине – туман. Насладившись этим столь долгожданным видом, поехали дальше.

Поскольку ради “Скал” пришлось вернуться, теперь мы могли, не волнуясь и не торопясь, погулять и осмотреть Брайтон. Как выяснилось, нечего там смотреть. В качестве главной туристской аттракции выступает Королевский павильон /Royal Pavilion/.

Принц-регент, а впоследствии король Георг IV приказал архитектору Джону Нэшу превратить свою виллу в роскошный дворец в индийско-мавританском стиле, а интерьеры выполнить в китайском стиле. От одного перечисления становится не по себе. “Три по сто в одну посуду…” Что получилось? Ташкентский Дворец пионеров на фоне английского тумана. По неуместности это сооружение уступает только главной “куколке” австрийских дворцов – замку Нойшванштайн, который, кроме бездарной архитектуры, еще и полностью непригоден для обитания. Примеры эти подтверждают, что неограниченный бюджет и отсутствие вкуса, как и сон разума, рождают чудовищ.

Дальше в плане был Солсбери.

Дорога из Восточного Сассекса в Хэмпшир – это названия графств – оказалась неожиданно долгой. Опасаясь повторения нудных поисков ночлега, мы решили, что возьмем все, что подвернется. В пределах возможного, разумеется. Но на этот раз судьба решила вознаградить нас за смирение. Устроились быстро и удачно. Бросили вещи и побежали в город – посмотреть и поснимать, пока светло.

Город не маленький, но всех достопримечательностей в нем – готический собор 13 века. Он великолепен, сумрачен и пустоват. Высота шпиля главной башни 121 м. В начале строительства это не планировалось, и из-за многократной перегрузки боковые колонны перекосило. С тех пор уже не один раз все строение угрожало завалиться, но бдительные ремонтники были на страже.

В этом соборе яркие красивые витражи. Странно, но фотографии витражных стекол- картин не получаются вообще никогда. В самых лучших полиграфических изданиях они выглядят плоско и невыразительно. Наши снимки не стали исключением из общего правила. И это очень жаль. Ведь увидеть своими глазами удается так немного.

На ухоженной лужайке перед собором установлена статуя Девы Марии работы современного итальянского скульптора. Как сейчас толкуют библию, она реально существовала, и жизнь ее была трагической. Автор изобразил ее молодой, исхудавшей и измученной. “Она идет босая по пустыне…”

Теперь о самом городе. Туристов немного. Основное население – рабочий класс. В субботу вечером у всех одна забота – как отдохнуть. Смысл понятия “отдохнуть” – как у Райкина – не вызывает сомнений. Выпить. Отдыхали со знанием дела. Еще засветло бары, пабы, рестораны /а по-простому – трактиры и пивнушки/ были переполнены. Кто еще не успел застолбить место – бежал размашисто. Хотя этот рысистый бег можно объяснить и по-другому: одежды было явно недостаточно. Мини-юбки и декольте дам поражали воображение.

Ближе к вечеру улицы обезлюдели. Пару раз мы наткнулись на абсолютно пьяных леди, причем без всяких кавалеров. Они набрались сами, но при этом потеряли способность самостоятельно передвигаться. Красивые, рослые, нарядные – и при этом совершенно невменяемые. Меня такое зрелище до сих пор коробит – не могу привыкнуть к публичному унижению. Даже если оно добровольное.

А, например, ночлег в этом городе нам достался отличный. Можно сказать, самый лучший за все время путешествия. Это был большой частный дом 75 лет от роду, выстроенный в викторианском стиле. В нашей комнате потолок поддерживался перекрещенными балками, закопченными /якобы/ от старости и былых пожаров. При этом “удобства “ были современными и сверкающими. Перины – украшены кружевами /хочется написать “ручной работы”, да совестно, потому что – не знаю/. Необыкновенно тепло и удобно, пахнет свежеподжаренным хлебом и кофе – лепота! Столовая украшена и выглядит, как в романе из жизни английской провинции: все белое – белоснежно, все фарфоровое – “Веджвуд” с лошадками, овечками, собачками и детками, свечи горят, румяная и седая хозяйка и такой же хозяин, улыбки, дежурные любезности и т.д и т.п. На столах фарфоровые куколки величиной в пальчик, в ручках- указатель комнаты. У нас – комната Криса. Жаль покидать столь приятный и гостеприимный дом, но пора, пора…

погода обычная: пасмурно, ветер, холодно. Планы на сегодня: Стонхендж, Стоурхэд, Бат, Оксфорд.

Стонхендж – что же это такое? Смысл и назначение этого гигантского каменного сооружения не разгаданы окончательно до сих пор. Выглядит же это так – монолиты из песчаника весом до 50 тонн весом, стоящие попарно и перекрытые третьей плитой, образуют два концентрических круга с еще более непонятной группой камней подковообразной формы в центре, сложенных из голубого долерита. Возраст камней — около 5000 лет.

Гипотез и предположений на предмет происхождения и смысла этого сооружения видимо-невидимо. Гиды обожают подобные достопримечательности: все можно сказать и все сойдет. Можно закатывать глаза, понижать голос /чтобы кто не услышал?/, воздевать руки – доверчивая публика кушает все. Так сложилось, потому что нет достоверной информации. На момент строительства камни таскать уже научились, а письменность еще не придумали. Зато теперь какой простор для фантазии! Примерный перечень прилагаю:

Капище древнего грозного бога;

Роза

23.09.2004



Прочитайте еще про Отдых в Великобритании:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.