Путешествие по Кавказу: 10 различий между Арменией и Грузией. Часть 2. на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Путешествие по Кавказу: 10 различий между Арменией и Грузией. Часть 2.

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Армении > Путешествие по Кавказу: 10 различий между Арменией и Грузией. Часть 2.

Грузинскую кухню лучше всего пробовать в Москве. Здесь готовят быстро, не слишком дорого и весьма разнообразно. В Грузии меню большинства пунктов питания сводится к трем блюдам: хинкали, шашлык, кебаб. Один разок их можно попробовать, и это очень вкусно. Второй раз их ешь тоже с удовольствием, но чувствуешь, что с таким же удовольствием попробовал бы и еще чего-нибудь. В третий раз приходишь в ресторан с вопросом: "А что у вас есть, кроме указанных трех яств?" Как правило, ответ будет такой: "А что вам нужно? Скажите, и мы сделаем." "Хорошо, – отвечаете, допустим, вы, – Нам нужно сациви из курицы. Можете сделать?" "Можем, дорогой, – с готовностью отвечает хозяин, – но на это потребуется много времени!"

Согласен полностью. На это требуется много времени. Сначала нужно где-то поймать курицу. Она будет сопротивляться, но это необходимо. Затем ее нужно ощипать и любым способом изварить. Купив грецких орехов (здесь их называют просто "орех", в отличие от других: "фундук", "миндаль"), надо их протереть и приготовить соус. Но мы не могли ждать, мы, к сожалению, устроены по-московски и привыкли есть в ту минуту, когда появляется голод. В городе Кутаиси мы тщетно обшарили пустынный центр в поисках мест общественного питания, пока толпа людей не вызвалась отвезти нас в настоящий ресторан – именно здесь мы попробовали настоящей имеретинской кухни. Это прежде всего гома, кукурузная каша, которую употребляют с сыром вместо хлеба, и мчади, собственно кукурузные лепешки. Это баджа, ореховый соус, и множество видов хачапури, которые можно попробовать только на западе. Словом "лаваш" в Грузии называют только армянский, тонкий, в который в Москве заворачивают шаурму, а свой хлеб лавашом не считают.

В Армении национальной кухни нам удалось попробовать меньше. Шашлык здесь принято жарить плоскими кусками типа наших отбивных, а самым лакомым горячим и холодным блюдом считается, конечно, толма – мясо в виноградных листьях, которую едят со сметаной. Из Армении происходят и понятия бастурмы и "суджюка" – тонкой вяленой колбасы.

Кроме того, на Кавказе каждый населенный пункт славится своими кулинарными изысками, от рецептов которых они ревниво оберегают соседей. Например, только возле армянского скального монастыря Гегард – чудо света, известное на весь мир – можно купить большой круглый и сладкий лаваш, называемый "гата". А в Грузии вся дорога из Тбилиси в Кутаиси наполнена ремесленными центрами разной направленности, каждый из которых заставляет сделать хотя бы пятиминутную остановку. В Гори есть уникальные памятник и музей Сталина: в последнем всего за пару долларов вам продадут ксерокопию фотографии вождя, вложенную в копеечный брелок для ключей. Город Хашури в свое время делал для всего Советского Союза гамаки; теперь Союза нету, но гамаков меньше не становится, производство идет, и пространство вдоль дорог заставлено этими гамаками самых причудливых форм и размеров. Видеть такое количество гамаков по-человечески страшно. За Хашури следует город Сурами с изумительной на вид крепостью на маленькой отвесной скале посреди города. В Сурами продают сладкий хлеб с изюмом ("назуки"), а немного дальше расположены пасеки, где каждый желающий может закупить темного каштанового или светлого липового меда – такого не достать в наших гипермаркетах. А в деревне Шроша есть залежи глины, что обрекает жителей деревни на борьбу за выживание с помощью керамических изделий, километрами выложенных на обочине дороги. Если бы я открывал грузинский ресторан, именно в Шроше я купил бы всю свою посуду.

Именно такие колоритные местечки формируют туристический маршрут по республикам Закавказья в дополнение к горных монастырям и столичным музеям. И мы предпочитали именно их, тем более что музеи редко баловали нас открытыми дверьми: в Тбилиси Национальный музей закрыт уже около двух лет по недостатку электрической энергии (работает только Золотой фонд – туда стоит заглянуть), а в Ереване хранилище древних рукописей Матенадаран открыто лишь в редкие, неуловимые для простого туриста часы. Но нужны нам эти музеи, если каждая улица старого Тифлиса, каждый сувенирный магазинчик Еревана и так становятся музеем под открытым небом – настоящим Востоком, на который так и не смогли повлиять столетия царского режима и десятки лет советской власти. Поезжайте на Кавказ – приобрести новых друзей, выпить вина, поучаствовать в многочасовом застолье, почувствовать, что такое настоящее гостеприимство. И вы поймете, что есть на свете страны, где самые лучшие традиции никогда не будут испорчены цивилизацией.

Впрочем, довольно лирических отступлений. Возможно, те, кто не умер от скуки и дочитал до этого места, заинтересуются нашим маршрутом и теми узловыми местами, которые можно осмотреть в республиках Закавказья.

Перелет Москва – Ереван – Москва обойдется пассажиру экономического класса в 270 долларов и хорош тем, что в Армению не нужна виза. Даже паспортный контроль остается простой формальностью – никакого штампа о пересечении границы в паспорте не ставится. В Тбилиси тоже курсируют самолеты из Москвы, но билет стоит дороже, а время полета приблизительно одинаковое. К тому в Грузию виза как раз понадобится – стоит она 10 долларов и приглашения не требует, но для того, чтобы сдать документы в посольство, надо занимать очередь с 7 часов утра.

Перемещение внутри страны и в Армении, и в Грузии сильно усложнено минимальным количеством транспорта и нерегулярным его сообщением. Рейсовые междугородние автобусы напоминают худшие времена советской эпохи и движутся крайне медленно, так что появляется желание выскочить наружу и подталкивать автобус сзади. Что касается маршруток, то перемещение с их помощью более быстро и комфортно, но расписания их движения несуществует: когда в салон набьется максимальное количество людей (включая тех, кто сидит на приставных стульчиках, и тех, кто в свою очередь восседает у них на коленях), машина отправляется. Как правило, это случается в первой половине дня – после двух часов всякое транспортное сообщение в Закавказье прерывается. Не зная этой особенности, мы здорово засели на границе Армении и Грузии, глядяна совершенно пустую дорогу, пока начальник таможни погранпункта Баграташен Артур Гулян (теперь – наш лучший друг) не сжалился над нами и не поймал какой-то сумасшедший "Мерседес" с двумя грузинами, которые добросили нас до Тбилиси. От армянской границы идет примерно 50 км самой ужасной в мире дороги без признаков покрытия, от Марнеули – отличное шоссе. Кто-то говорил, что существует также и поезд – но он идет 250 км от Еревана до Тбилиси чуть ли не 10 часов – я лучше пешком пройдусь…

Путешествовать самостоятельно в Закавказье невозможно. Ни одного указателя, ни одной таблички, полное отсутствие карт города и туристических служб с зеленой буквой "i", к которым так привыкаешь в избалованной Европе. Даже гиды туристических компаний, которые мы за минимальные деньги наняли, чтобы возить нас по стране, нередко плутали по холмам в поисках очередной церкви и по несколько раз расспрашивали о ее местонахождении меланхоличных местных жителей. В Армении нашим путеводителем стала фирма "Hyur Service", в Грузии – небольшая туркомпания "Dila Plus". Обе фирмы были найдены через Интернет, обе обеспечили нас транспортом, гидом, водителем, забронировали гостиницы в нужных нам местах и помогли спланировать маршрут. Впрочем, уж маршрут-то мы в состоянии были расписать сами. Конечно, они кричали, что за один день такую программу выполнить невозможно – но это все туфта – возможно. Просто они привыкли ездить с черепашьей скоростью и работать по 3-4 часа в день.

Армения – страна, мягко скажем, небольшая. Поэтому, приняв за штаб-квартиру город Ереван (гостиница "Эребуни" – больше 30 долл. в день не платите), можно в принципе совершать однодневные поездки в любую точку. Так мы и сделали: первый день был потрачен на религиозную столицу страны город Эчмиадзин, наполненный средневековыми церквями, монахами в черных капюшонах и молящимися паломниками. В кафедральном соборе по воскресеньям католикос (т.е. патриарх) всех армян руководит службой, к нему можно подойти вплотную и сверкнуть вспышкой фотокамеры в лицо. Неподалеку от Эчмиадзина стоят одинокие и покинутые развалины собора Зварноц, построенного в 6 веке и разрушенного пятью столетиями позже. Собор был большим, похожим на Вавилонскую башню и служил гордостью для всей Армении – теперь от гордости остались лишь фрагменты стен и колонн.

К северу от Эчмиадзина, в окрестностях города Аштарак, мы нашли еще с десяток церквей средневекового периода, в том числе и ту, где находится могила святого Месропа Маштоца, придумавшего в 5 веке армянский алфавит. Отсюда же открывается отличный вид на каньон реки, название которой я не помню, и самые высокие горы Армении – Арагац и Арай.

Но главной горой для армян все-таки остается Арарат, вид на который открывается из любой точки страны. Чтобы поклониться этой святыне, жители Армении и приезжие туристы (в основном представители армянских диаспор из других стран) едут в местечко Хор-Вирап на реке Аракс, ближайшую точку к Арарату. Здесь стоят крепость и монастырь, а молодые армяне продают голубей, чтобы можно было выпустить их на счастье. Голуби обучены возвращаться к своим хозяевам для продолжения бизнеса.

В списки ЮНЕСКО внесены два стоящих по соседству храма в центральной Армении – скальный монастырь 6 века Гегард и восстановленный греко-римский храм солнца в Гарни. Оба они представляют рай для фотографа не только своими строениями, но и окружающим горным ландшафтом с обилием интригующих пропастей. В Гарни когда-то проводили отпуск на своих виллах армянские цари – после принятия христианства они прекратили эту гибельную практику, оставив после себя лишь фрагменты мозаичных полов.

Наконец, день мы потратили на осмотр северной Армении – прежде всего озера Севан и монастырей вокруг городка Алаверди (Агарцин, Ахпат и Санаин). Два последних монастыря построены в одну и ту же эпоху и стоят на высоченных скалах по разные стороны реки Кебет, а потому серьезно соперничают. В монастыре Ахпат вам обязательно расскажут, что вот такого "хачкара" (священной стелы с крестом) в Санаине не найдешь, а в Санаине, напротив, скажут, что росписи часовни в Ахпате сохранились гораздо хуже. Все три монастыря представляют собой уникальные памятники 10-12 веков, практически нетронутые цивилизацией последнего тысячелетия. Как и во всех храмах Армении, многочисленные надписи на стенах повествуют о том, кто построил это здание, сколько материалов ушло на строительство и кому все это было посвящено. На озере Севан есть так называемый "полуостров", когда-то бывший островом: здесь стоят три древних церкви и открывается прекрасный вид на самое высокогорное озеро в Евразии.

Что касается Грузии, то здесь основные достопримечательности расположены по основным дорогам, так или иначе связанным с Тбилиси. В 20 км к северу от столицы, у слияния Арагви и Куры есть воспетая Лермонтовым Мцхета, красивая и тихая, наполненная храмами, и вид на нее с близлежащей горы, где стоит крепость 6 века Джвари, навевает грустное настроение и желание бросить все к черту и поселиться здесь. Отсюда виден Казбек, отсюда начинается идущая в Россию Военно-грузинская дорога. Если поехать по ней дальше к северу, то есть возможность увидеть крепость Ананури (16 век) с жилыми каменными башнями, а еще дальше – и село Казбеги у российской границы, у подножия Большого Кавказа. Чуть в сторону от Мцхеты в горах затерян скальный монастырь Шио-Мгвиме, основанный знаменитым монахом 6 века. Позже монахи покинули здешние горы, изрытые норами их келий, и сейчас живут только в главном здании монастыря.

На пути из Тбилиси в Кутаиси, второй по значимости город Грузии, основными остановками будут церкви в селах Убиса и Моцамета. Ближе к Кутаиси есть древнейший монастырь Гелати, а в самом городе, на горе над рекой Риони – живописные развалины собора Баграти, разрушенного землетрясением в 19 веке. Самые неутомимые туристы постараются попасть также в пещеры Сатаплиа, где в прохладной глубине тысячелетиями скапливаются сталактиты и сталагмиты. За это время подъездная дорога к пещерам ни разу не ремонтировалась. Один грузинский ученый по пути к пещерам обнаружил следы ног динозавра. Что тут делал динозавр, выяснить пока не удалось.

Сам Тбилиси (жили мы в гостинице "Дзвели Метехи") тоже представляет для туриста немалый интерес, особенно его старые кварталы по обеим берегам реки Куры (кстати, грузины называют ее Мтквари). Неплохо побродить по улочкам некогда богатого купеческого квартала Авлабари или добраться по крутой тропинке до крепости Нарикала. В центре города есть несколько впечатляющих старых крепостей, а у берега реки в районе Сухого моста – рынок сувениров, продавцы коего в основном спят неподалеку от своих товаров. Вечером мы с большим интересом сходили в одну из знаменитых серных бань Тбилиси – как раз ту, на которой написано, что там был Пушкин.

То, что там были еще и мы, на ней напишут чуть позже.

Июль 2003.

Кирилл Бабаев

29.07.2003



Прочитайте еще про Отдых в Армении:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.