Кактусы в цвету (часть 4). на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Кактусы в цвету (часть 4).

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Бразилии > Кактусы в цвету (часть 4).

Сначала мы хотели денек погулять по самой простенькой тропке к гроту, и на основании этого выбрать тропу посерьезней. По Lonely Planet самая крутая и длинная тропа идет в Мапири (Mapiri), пересекая несколько андских хребтов и спускается в джунгли амазонки до 700 метров над уровнем моря. На прохождение положено 6-8 дней в зависимости от сезона. Книжка рассчитана на хлипкого западного туриста и мы автоматически решили, что за 5 дней управимся, несмотря на то, что сезон мокрый, дожди отнимают ходовое время, дорога скользкая, давно не хоженная и соответственно заросшая. Есть и более короткие маршруты, но уж больно хочется в самую дикую, длинную, в самую more adventures. Всего 50 человек проходит по ней ежегодно. Для сравнения по знаменитой тропе Инков в Мачу-Пикчу в Перу 70 000.

С утра мы еще не определились с тропой и решили дождаться открытия Tourist information. Когда это свершилось, то выяснилось, что топографической карты района Mapiri trail просто нет. Таких мест на земле почти не осталось, даже Антарктида и та давно обработана, но здесь настоящее белое пятно. Нам настоятельно посоветовали нанять проводника. Мы задумались над правильностью нашего выбора, здесь же в турбюро сделали ксерокопию альтернативной простенькой тропы, вернулись в номер, бросили монетку и решили идти на Мапири прямо сегодня, не тратя драгоценное время, на всякие там однодневные разминки и гроты. Тропа начинается из деревни Инхенио (Ingenio). Добраться до нее можно пешком за два дня, но куда проще на джипе. В этих краях дороги столь плохи, что единственный транспорт солидный джип. В основном это Toyota Land Cruiser. Принято, что в нем едут 10 человек внутри салона, еще столько же на крыше. Расписания нет, но как правило джипы разъезжаются по деревням от 8 до 9 утра. Перед тем как выехать из деревни принято сделать несколько кругов по главным улицам, громко сигналя и выкрикивая название конечного пункта. Проезд до Инхенио стоит 60 боливиано, но, поскольку время уже упущено, пришлось договариваться о специальном рейсе, что обошлось в 65 US$. Дорога длиною в 50 километров проходит через перевал Abra Chuchu высотою 4658 м и занимает примерно 5 часов. Считается, что она только что реконструирована, но выглядит, как грязная ухабистая грунтовка с глубоченными лужами и реками без мостов. Удивляться не стоит. Все дороги на севере Боливии такие.

К четырем часам вечера мы успешно добрались до Инхенио. Дорогу к началу тропы нам преградила бурная река (Яни) Rio Yani. Переправиться без моста невозможно, а мост снесен. Пытаемся выяснить, где мост у местного населения, но вот незадача – они не только английского, но и испанского не знают. На кечуа – пожалуйста. Знаками и разговорником из Lonely Planet выяснили, что надо идти далеко вверх по течению. Пока шли, встретили еще несколько притоков, которые тоже пришлось форсировать вброд. Когда наконец достигли моста, выяснилось, что тут нас поджидают два местных жителя с целью собрать деньги за переход на другой берег. Сначала вроде договорились на два боливиано. Потом они стали нам показывать дорогу и за это стрясли один американский доллар. Все бы ничего, но они нам показали неверную дорогу. Нет сомнений, что они поняли куда нам надо и нет сомнений, что умышленно показали не туда, может для поддержания рынка гидов, может для последующего участия в оплаченной поисковой операции. Такой подлости обычно местные жители себе не позволяют, и мы пошли по указанной тропе. Данные GPS все более расходились с ожидаемыми, но тут вдруг встретилась семейная пара местных индейцев, которая подтвердила наши опасения. Шли мы не туда. Жаль – 400 метров по высоте набрали. Вечный позор вымогателям и обманщикам из Инхенио. Пришлось возвращаться и искать дорогу, уже никого не спрашивая, опираясь на описание и схему из Lonely Planet. Сделать это оказалось совсем не трудно. Для тех кто пойдет после нас я засек несколько десятков точек на тропе по GPS.

Очевидно, что это древняя дорога, а не просто тропинка. Все солидно, на подъемах ступеньки, через ручейки – мосты, по краям бордюр. Историческую тропу отреставрировали в начале 20 века, но сейчас она не используется и основательно разрушена. В этих краях в 19 часов уже почти полная темнота и в первый день мы прошли всего два часа до первого рекомендованного кемпинга на пересечении Rio Huarahuarani (15o37.218 S 68o31.212 W h=3540). Зеленая лужайка со следами частых стоянок и костров. Быстро поужинали и легли спать. Надо переходить на вставание в 6 утра, для эффективного использования светового дня. Позавтракав, еще до рассвета вышли на тропу. Реку пришлось переходить в брод. Сразу после переправы дорога идет круто вверх, набирая 600 метров по высоте. погода ясная и хочется пройти тяжелый подъем по утренней прохладе. Инки не открыли колесо, поэтому все тяжести таскали на себе. В связи с этим на крутых участках построены каменные лестницы в сочетании с серпантином. Максимально допустимый угол уклона примерно 30 градусов. Распространено мнение, что тропы просто идеально вписаны в рельеф, но я не склонен это разделять. Просто очевидно, что можно было чуток постучать молотком, сделать выборку и сократить тропу, но вместо этого сделан спуск и подъем на сотню метров. Главная идея, похоже, была максимально сократить расходы на стройку, а как потом по ней ходить – строителей не волновало.

Государство Инков по своей сути было социалистическим. Все было планово и учтено. Жители были приписаны к постоянному месту жительства и не могли его менять. Письменности не было, но учет посредством узелков на веревочке был. Цена человеческой жизни, особенно в покоренном племени аборигенов, стремилась к нулю. Как и другие диктаторские режимы инки строили дороги. Пока шел не раз вспомнил стройки тридцатых годов и миллионы сгубленных на них жизней. В этих скалах голыми руками таскали такие валуны. Тоже не мало народу положили. За второй день пути мы перевалили несколько перевалов, но погода после полудня стала резко портиться. Начал моросить дождик, который постепенно перешел в ливень с грозой. В каждый момент казалось, что сейчас дождь прекратится, и надо немного подождать ставить лагерь, но дождь все крепчал. В результате мы промокли насквозь, а палатку все равно пришлось ставить под ливнем с градом, на холодном ветру. (15o79.35 S 68o26.169 W h=3860) В результате большинство вещей промокло. Мы просто не ждали, что так, на пустом месте в пешке можно промокнуть. Замокли спальники, деньги, паспорта. Печально это. Расслабились и посчитали переход несерьезным. Ночью дождь перестал, но было сильно холодно. Наш походный комплект рассчитан скорее на тропики, чем на снег и уж всяко не на промокание на морозе.

Худо бедно переночевали, деньги и документы высушили на кемпинггазе, мокрый комплект одежды подсушили на себе, благо утро следующего дня выдалось солнечным. На третий день, оставив позади последний 4 километровый перевал, мы начали плавно спускаться. Стало постепенно теплеть, настроение поднялось. Посредине дня, правда, пошел дождь с грозой, но учитывая вчерашний опыт, мы вовремя спрятались от него в палатке около развалин деревни Tolapampa (S15o35.368 W68o25.122 h=3525 m). Вечером еще удалось пройти несколько часов. Темнеет, где-то в дали сверкают молнии уходящей грозы. Долины залиты туманом и рваными остатками облаков. Заходящее солнце освещает их вершины. Вокруг растут кактусы, да и в целом природа стала богаче. Идется легко. Еще немного и мы спустимся до начала тропического леса, в котором станет тепло. Двигаемся быстро и у нас большой запас по времени. Вот уже третий день мы не видим ни единой человеческой души. Настроение великолепное. Как здорово жить. Это именно нам досталось погулять по Андам. Сколько книжек мы про это читали, и вот миг настал. Все это не сон. Встали на удивительно уютной полянке на хребтике (15o34.273 S 68o24.156 W h=3321), разожгли костерок, сварили специально припасенную упаковку сублимированной пищи из Новой Зеландии. Может это был самый счастливый вечер в моей жизни. Солнце зашло. Синева заволокла все окружающее пространство. Вокруг на десятки километров вокруг видны холмики, поросшие нетронутыми джунглями. По соседним кустам жужжа летают колибри. Только мы легли, как началась гроза. Таких гроз я наверно еще не видел. Влажный воздух, скопившийся над бескрайними просторами амазонской сельвы за теплый летний день, столкнулся с передовым андским хребтом и вылился весь до дна. Кружка выставленная наружу заполнялась за 15 минут. Как потом показывали по телевизору, после этого в Бразилии случился потоп. Молнии всю ночь сверкали раз в несколько секунд, иногда на расстоянии в несколько десятков метров. Спать в таком грохоте было тяжко. Хорошо палатка герметичная. Не смотря на то, что стояли мы на перевале хребта и воде ничто не мешало стекать вбок, вокруг нас образовалась лужа глубиной в несколько сантиметров, но внутри было сухо.

Четвертый день начался с крутого спуска. Растительность сгущалась и постепенно перешла в густые кустарниковые заросли. Мокрые листья и ветки преграждали дорогу и вскоре все промокло насквозь. Пришлось прятать фотоаппарат в герметичную упаковку. Снимать по такой мокроте практически невозможно. С верхних веток капает вода, оптика отпотевает, темно, с рук не снимешь, а прислониться не к чему. Тропа превратилась в горный поток. За много лет он вымыл каньон глубиною в несколько метров и теперь мы идем по его дну по колено в воде по бурной речке, периодически спускаясь по небольшим водопадам. Лес стал гуще, появились деревья. Теперь их умершие стволы лежат поперек нашей тропы – каньона -реки и мы идем как в туннеле. Местами так темно, что с трудом виден свет в конце. Где-то удается идти в полный рост, где-то ползти на четвереньках, а где-то ползти по пластунски, преодолевая очередной завал. Где побольше воды, это уже напоминает сплав по реке без байдарки. Рюкзак вот только мешает, цепляется за все, что сверху висит. За шиворот сыпется всякая грязь, в том числе и пауки. Ладно, пусть сыпятся, но зачем же кусаться. Кусаются больно, на теле остаются огромные красные пятна, но не смертельно. Мы это многократно проверили экспериментально. Не вся дорога идет в туннеле. Чаще всего вокруг кусты, древовидный папоротник и трава. Лианы преграждают дорогу. Чувствуется что не ходили здесь давно, наверно месяц. Собственно здесь в среднем одна группа в месяц, а сейчас не сезон, так, что может и два месяца назад здесь были последние люди. Следов человека почти не видно, только одинаковые фантики от конфет. Как увидим очередной, так появляется уверенность, что идем правильной дорогой. Видать у них носильщик из аборигенов был. Сами конфеты по такой дороге не потащили бы. Того, что делается под ногами практически не видно, а дорога горная. Периодически подскальзываешся и падаешь. Тропическая растительность колючая и хвататься за нее голыми руками не стоит. С другой стороны ломать тут ногу совсем не кстати. В результате за несколько часов руки ободрали основательно. Надо было брать перчатки. Еще через некоторое время, выяснилось, что на ветках, преграждающих дорогу, сидят змеи. Вроде не ядовитые, но шипят, как настоящие, и проверять на себе их укусы не хочется. В дополнение к общей картинке в седловинах встречаются болотца. Все это напоминает "Айболит 66" и нормальных героев, которые всегда идут в обход.

День выдался тяжелый. Мы шли непрерывно 9 часов и в результате по прямой продвинулись на 6 километров. Выбившись из сил, заночевали на вершине холма Alto Palmar. (15o31.118 S 68o22.679 W h=2642) Все вещи мокрые, влажность стопроцентная и сохнуть ничего не желает. Костер горит плохо. В довершение картины мой правый гортексовский сапог лопнул, и носок отделился от остальной его части. Пока еще держится, но уже не так, чтобы сильно. Настроение печальное. Внимательно прочитали Lonely Planet. Сравнили наш темп с предложенным и выяснили, что по джунглям мы его совершенно не обгоняем, и если сложить все оставшиеся переходы, то нам осталось идти непрерывно 42 часа. Это 4 дня. А если ботинок окончательно накроется? У нас не хватит продовольствия. Впереди нас ждет еще более густая растительность и некий Cuesta de Amargura (склон печали и душевной боли), особо злобный туннель. Это все в Lonely Planet расписано. Мы и так еле двигаемся, куда же еще злобнее. Может назад вернуться? Да вот только ползти по этим туннелям – водопадам вверх совсем не хочется, да и холодно там в горах. Вчера снег выпал, а мы совершенно промокли. С этими грустными мыслями отошли ко сну. Хочется дать себе обещание больше никогда не залезать в джунгли, ну хотя бы так далеко, да и еще в Антарктиду одним не ходить, ну и на мыс Челюскин на байдарке не плавать… Ночью опять была гроза аналогичная вчерашней. Эх, не ходите дети в Америку в мокрый сезон. Утром дождь не кончился и, подождав немного, потеряв час-другой времени, решились завтракать и выходить под дождем. Это конечно неприятно, но сути дела не меняет. Через несколько минут мы все равно станем мокрыми от листьев.

"Склон печали" конечно стоил своего названия, но мы уже были готовы и к худшему. За вчерашний день мы втянулись в процесс и шаг за шагом начали продвигаться в перед. Для того, чтобы не падать вырезали палочки длинной в полметра, на пауков и змей уже не очень обращали внимание. Через 4 часа склоны стали положе, лес периодически стал сменяться кустами. Идти стало легче. Вот только с водой начались проблемы. Вся надежда на небольшие лужицы. Пока их удается находить, но все реже. Скалы сменил рыхлый грунт, который отлично впитывает воду. На очередную ночевку встали в темном тропическом лесу (15o27.933 S 68o20.992 W h=1567 ). На седловине нашлась небольшая ровная площадка. Высота над уровнем моря уже 1567 м. Жарко. Уже не нужны теплые вещи, можно спать раздетому без спальника. Вокруг своей таинственной жизнью живет настоящий тропический лес. Когда вижу такой, все время вспоминаю Стругацких. Рядом с палаткой ползают огромные амазонские муравьи. Помню, как в детстве я их боялся, начитавшись книжек, и меня утешали, я их никогда не увижу, что таких у нас на даче не водится, только в амазонии, и через океан они не переползут. Колибри иногда, видимо принимая палатку за цветок, залетают между тентом и палаткой и отчаянно шуршат крыльями. Здесь уже водятся малярийные комары. Укусили нас конечно уже не раз, но таблетки Лориама мы принимаем, от желтой лихорадки прививка, а Денге болезнь помоек и в лесу не страшна. Кроме комаров летает мошка и слепни, но их укусы безопасны. Ночь прошла спокойно. Снилось что то офисно-домашнее. Мирно потянувшись, открываю глаза: "Ой, где это я?" В джунглях Амазонки, в палатке, без карты, еды, без ботинка? Уже пять дней мы идем, не видя ни единого человека, по теряющейся тропинке, окончательно непонятно куда. Вокруг на ветках сидят и поют попугаи, а ветки как из цветочного магазина. По палатке ползают плотоядные муравьи размером с таракана. Не может быть. Может еще сплю? Вроде жил в большом городе, в северной стране, учился на инженера, работал в офисе, и ничто не предвещало такого пробуждения. Вот угораздило. Отсюда еще выбраться надо, может лучше поспать еще, глядишь проснешься в другом месте.

Конечно, немного страшно, но одновременно и страшно интересно, да и не все так печально. Вчера мы пошли еще 6 километров. До Мапири осталось 21. В худшем случае еще две ночевки, 3 дня и мы выберемся. Разрушение ботинка застопорилось. Вот только ноги натерли основательно. Весь пластырь кончился, даже йод на исходе. Целую банку измазали. В южном лесу другие бактерии и все, даже незначительные, ранки заживают медленнее. Пока иммунная система настроится на новую заразу, уходит время, и потому для профилактики полезно мазаться йодом почаще. Расцарапаны все руки, ноги, шея, лицо. Вот йод и кончается. Ох уж эти колючие лианы. Больше никогда не сяду на плетеный стул из ротанговой пальмы. Это же садистом надо быть, чтобы додуматься из нее стулья делать. Иголки мало ободрать. Одного воспоминания хватит. За ночь нас основательно покусали комары. Палатка у нас отличная, ни один не пройдет, но во время сна я прислонился голой ногой к сетке. Вот они и обрадовались. Прикинул, что на ноге около тысячи укусов. Наступил шестой день. Вышли в 7 утра. Горы стали пологими. Теперь мы идем по вершине хребта, между двух рек. Дождя давно не было и начались проблемы с водой. Жаркое топическое солнце вмиг испарило все лужи. Идти тяжело. Одеться полегче не получается, так как мы непрерывно продираемся сквозь заросли колючих лиан, и всевозможная летающая живность пытается нас покусать. Дорога неожиданно вышла из леса и теперь вокруг нас луг с высокой травой. Идти стало намного легче, вот только очень скользко. Постоянно падаем. Приходится все время идти не по тропе, а по густой траве рядом. Островки леса по прежнему попадаются. К вечеру, когда нас окончательно измучила жажда, в очередном островке леса удалось найти лужицу. Кипятить воду и потом ждать, когда она остынет долго. Вода вроде чистая, только личинки комара плавают. Возник теоретический спор – что будет, если съесть малярийного комара. Решился выпить литр – другой в сыром виде. Сварили обед, набрали все бутылки. Теперь мы обеспечены до завтрашнего утра.

Alexander Simo

21.04.2004



Прочитайте еще про Отдых в Бразилии:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.