Кактусы в цвету (часть 5). на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Кактусы в цвету (часть 5).

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Мексике > Кактусы в цвету (часть 5).

Немного не доходя до холма San Jose, началась широкая расчищенная дорога. Все джунгли здесь тщательно вырублены и это уже не поход, а легкая прогулка, как в парке. Похоже, местное население собралось окультурить всю тропу и пустить по ней массового туриста. Это конечно здорово, только нам после этого здесь будет нечего делать. Мы вовремя попали в этот дикий край. За всю дорогу так и не встретили ни единого человека. Даже стало грустно, что все подходит к концу. За день мы прошли по прямой 14 километров и теперь очевидно, что завтра будем в Мапири. На ночевку встали на обочине дороги. (15o22.454 S 68o15.277 W h=1272 ) Следующим утром прошел ливень и наконец удалось вдоволь напиться и пополнить запасы воды. Тропа кончилась неожиданно. Вдруг из-за угла показался дом и за ним дорога. (S15o22.141 W68o12.921 h=1089 m) Грязная, глинистая, но по ней сегодня ездили. Вновь прорубленная просека идет не в саму деревню Мапири, а по кратчайшему пути к автомобильной дороге Guanay – Mapiri. Учитывая, что от выхода на дорогу до Маприи еще примерно 15 километров – это более длинный путь, но мы пошли по ему, рассчитывая, что по дороге нас подвезут. После такого перехода мы все грязные, по прежнему мокрые и страшные. А главное – запах. Пот, тропическое болото, плюс запах гнилого картофельного мешка создали стойкий аромат, от которого удалось избавиться только по возвращении домой. Надо как-то приводить себя в порядок перед появлением в деревне. В придорожной канаве вымыли голову. У нас для этого был припасен один пакетик шампуня на двоих.

По дороге до Мапири примерно 3 часа. Пообедали, прикончив остатки пищи, и решили идти пешком. Солнце в зените, жарко и влажно. Дорога идет в гору, но надо торопиться. Вокруг ходят синие тучи и видимо скоро начнется гроза. Движение по местным дорогам нечастое – несколько машин в день, и попутку мы встретили уже на перевале. Мужик возвращался на джипе со всем своим многочисленным семейством. Высадив часть своих пассажиров на крышу, нас разместил в салоне. Мапири оказался большим поселком со множеством магазинов. (S15o18.605 W68o13.015 h=661m) В первой же лавке мы купили и одели на себя полный комплект одежды за 300 боливиано. В соседнем кафе съели комплексный обед по 7 боливиано. День еще не кончился, и можно было попытаться хоть немного поехать по обратной дороге в сторону Сораты, но было уже так хорошо, что решили встать на ночевку. В Мапири есть два отеля, а вернее они называются Residencial. Небольшая комнатка на двоих с удобствами на улице стоит 20 боливиано. Вода только холодная, но в тропиках это примерно 25 градусов и вполне достаточно для мытья.

Приведя себя в порядок пошли гулять по поселку. Население здесь испанское. Живут весело и спокойно. В лавках играет музыка, красиво одетые девушки в самодельных платьях гуляют ко главной улице. Богатые молодые люди катают их туда – сюда на джипах тридцатилетней давности. На каждом углу продают прохладительные напитки refresco. Это охлажденный сок из бананов, папайи или прочей растительности, иногда с молоком. Стоит пол боливиано. В добавок можно взять самодельный пирожок и съесть его на скамеечке из нестроганных досок. В распивочной попросили два пива и нам принесли две бутылки 0.75. Этого нам хватило на вечер. Когда стемнело, из церквей начала доносится музыка. Большинство боливийцев католики, но в Мапири похоже большинство протестанты. Вечерняя служба более похожа на дискотеку. Собирается молодежь, поет веселые богоугодные песенки, танцует. Долгим южным вечером мы сидели на лавочке и наслаждались этим праздником жизни.

Съели арбуз. Как я о нем мечтал, когда мы шли без воды по тропе, а мягкая кровать, сухая одежда… Мы ведь со второго дня похода все время в мокром. Прямого транспорта в Сорату из Мапири нет, а местное население добирается до Ла-Паса через Гуанай. Нам это не подходит, так как в камере хранения в Сорате мы оставили часть своих вещей. Утром позвонили домой. Разговор здесь положено заказывать, как у нас в старые времена на почте. 5 минут обошлись в 27.5 боливиано.

В 9 часов на джипе – маршрутке выехали в сторону соседней деревни Санта Роза. Билеты по 10 боливиано. Lonely Planet пугает, что на этом участке дороги большие реки без мостов, но это уже не так. На самой большой переправе построен новый бетонный мост, и теперь эта дорога доступна почти для любого транспорта. От Санта Розы до Сораты 150 километров и 12 часов езды. Дорога проходима только для джипов. Рейсовый джип уходит ежедневно в 17 часов, и идет всю ночь. Проезд стоит 80 боливиано. Билетов на текущий день уже не было, и мы начали искать другие варианты. Вскоре удалось найти мужика, который ехал в Сорату и был готов нас взять с собой. Мы договорились о встрече через несколько часов. В положенный час мужик проехал мимо нас, то ли забыв, толи решив с нами не связываться. В Боливии вообще договариваться о чем-то трудно. Все, кто обещает подождать вас час, забрать с утра и прочее, никогда не выполняют своих обещаний. Если договариваться, то по принципу сейчас и здесь. Потеряв в ожидании драгоценное время, мы уже было отчалились сегодня добраться до Сораты, но все же нашли мужика, который согласился нас довести за 800 боливиано. Это цена всех мест в джипе. На удивление это не была шабаха. В кассе нам оформили путевой лист, записали паспорта. К полуночи должны доехать, но на ближайшей переправе увидели очередь в ожидании низкой воды. По случаю мокрого сезона вода в приток реки Мапири поднялась больше чем на метр. Водители задумчиво разгуливали посреди реки в поисках оптимального маршрута. 

Сначала наш водитель сказал, что переехать невозможно, но деньги мы ему не отдали, а заработать хотелось. Почесав в затылке, он собрал с нас положенную сумму, замотал бегунок полиэтиленом и хитрым маневром переехал на другой берег. Воодушевленный успехом водитель встречной маршрутки тоже решил переправиться, но заглох посреди реки. Пришлось пассажирам вылезать и толкать машину руками. Хорошо, когда в кузове сидят 20 человек. При таком количестве тяговой силы можно не бояться никаких препятствий. Джип вытолкали на берег, но заводиться он отказывался. Движение здесь редкое и наш водитель не стал оставлять своего коллегу на произвол судьбы. Взял свой трамблер, перешел реку вброд, и после часа борьбы завел заглохшую машину и только после этого вернулся и поехал с нами дальше. Несмотря на то, что мы как бы выкупили весь рейс, место на крыше он считал своей собственностью и начал постепенно подсаживать народ. Дорога одноколейная, грязная, с крутыми подъемами. Местность практически ненаселенная. По берегам встречаются небольшие поселки золотоискателей. Золото здесь одна из главных статей дохода. Как во времена дикого запада, здесь в магазинах можно расплачиваться золотом. Для этого в большинстве из них установлены старинные аптечные весы. Золото моют в конических плошках, напоминающих вьетнамскую шляпу. Иногда даже носят ее на голове. Добычей заняты даже дети и им удается намыть немножко прямо в лужах на дороге. 

Первый небольшой городок на пути Консата (Consata). Он тоже считается туристическим местом. Отсюда берут свое начало несколько коротких прогулочных троп. После Консаты стало темнеть. Из придорожных кустов вылетело множество светлячков. Дорога пошла по краю отвесной пропасти. Водитель торопился и мы получили множество острых ощущений. Вскоре стало совсем темно, вокруг началась гроза, дорога стала скользкой и пошла на перевал. Казалось бы, что здесь нет ни единой живой души, но в Боливии сохранились придорожные столовые расположенные в самых неожиданных и диких местах. В небольшом домике, при свете свечей, можно поесть в любое время суток. Вокруг бушует непогода, всюду отвесные скалы, а внутри тепло и уютно. Мыть посуду здесь не принято, едят руками. Может это и опасно для здоровья, но мы неоднократно ели в этих заведениях и остались живы-здоровы. Видимо сказывается высокогорное расположение. На улице дождь и холод, на крыше сидят пассажиры. Бедные, как они там. Сказали, мол пусть в салон садятся. Они сели, но вскоре водитель взял новых на крышу. Как они, без теплой одежды, переносят такие условия непонятно. В Сорату приехали около двенадцати ночи. Очень хотелось спать и в результате мы забыли в машине книжку Lonely Planet. Мы даже представить себе не могли сколько проблем у нас будет впоследствии из-за отсутствия информации. На ночь остановились в том же номере, что и перед отправлением на тропу. 

С утра безуспешно попытались найти вчерашнюю машину, а вернее утерянный путеводитель. Отчаявшись, сели на рейсовый автобус и вернулись в Ла-Пас. Шумный город, у нас куча рюкзаков с мокрыми вещами. Нам нужна хорошая гостиница с прачечной. Рядом с остановкой нашли Residencial. Нарисованы три звезды, вроде все удобства, прачечная говорят есть. Поселились. Пошли отдавать вещи в стирку. Нас провели на крышу здания и указали на кран с холодной водой и веревку на свежем воздухе. Вот вам и прачечная. Особенно полезна веревка под постоянным дождем. Переселяться поздно. Я затеял стирку в номере в душе. Теперь вещи по прежнему мокрые, но хоть пахнут меньше. Допили бутылку, оставленную по случаю новогодней горной болезни, а также не оприходованное шампанское. Тут нам стало плохо уже обоим. Пошатываясь пошли бродить по городу в поисках магазина с Lonely Planet. Была суббота. Все книжные магазины зарылись до понедельника. Здесь это принято. Рента машин тоже закрыта. Деваться некуда, придется ждать. Вскоре Тане стало совсем плохо и она слегла в кровать, а я пошел искать хоть какие то открытые магазины и путеводители. На автовокзале нашел несколько полезных карт. 

Вечером выяснилось, что под окном всю ночь зазывалы пытаются найти пассажиров и громко выкрикивают названия городов. Вопли стихли только к часу ночи, чтобы возобновиться в четыре утра. Более того, в кровати обнаружились блохи. Утром собрались походить по музеям, но выяснилось, что и они несмотря на вывешенное расписание в большинстве своем не работают по случаю воскресения. Только музей музыкальных инструментов специально открыли ради нас. На улице мелкий и упорный дождь. Настроение тоскливое, но мы не отчаялись и решили съездить в Тиуанако (Tiwanaku). Это лучше всех сохранившийся храм инков недалеко от берега Титикаки. Он конечно тоже мог быть закрыт, но мы решили, что если охрана есть, сторгуемся и пройдем, если нет – перелезем через забор. 

Маршрутка ходит прямо от входа в нашу гостиницу. В пути 2 часа, из которых час -пятнадцать уходит на попытки найти еще немного пассажиров и объехать по бесплатным ухабам автомагистраль ведущую в Эль-Альто. Билет стоит 7.5 боливиано, соответственно и сервис. Мы уже были готовы заплатить за все оставшиеся места, но тут наконец нашлись несколько искомых пассажиров. Теперь деньги собраны и водила поехал на заправку. Залил 20 литров. Этого ему хватит на одну ездку. Теперь пора ехать, но оказывается это еще не все. Теперь он поехал качать шины. Почему то здесь принято, что они спускают раз в день. Когда выехали на шоссе – начались гонки. Просто удивительно как они не умеют ездить. Обгоняют на закрытых поворотах, совершенно не умеют рассчитывать скорость при обгоне. Результат закономерен – каждый день по несколько битых машин, на этом небольшом кусочке асфальта. Другое дело в горах. Тут они мастера. Может, правда, пропасти глубокие и сверху не видно, что там внизу валяется. 

День дождливый и мы уже не надеялись на хорошую погоду, но свершилось чудо. Как только мы доехали до Тиуанако, облака расступились, выглянуло вечернее красное солнце. Мир стал цветным и удивительно красивым. Вход оказался открыт до 17 часов, входной билет 25 боливиано. Народу мало, и нам удалось в собственное удовольствие погулять по развалинам. Побывав потом на многих других развалинах инкской империи, могу утверждать, что Тиуанако сохранился лучше всех. Инки не имели письменности и в результате про них очень мало чего известно. Гиды конечно рассказывают массу баек, но достоверность их весьма сомнительна. Рядом с храмом паслись гуанако. Мы увидели их впервые и пошли обниматься. Оказалось, что они пугливые и бегают от нас не подпуская ближе десятка метров. Под древними плитами нарыты норы, из которых вылезло погреться на солнышке семейство копибаров. Это самые большие в мире грызуны, похожи на морских свинок, только раза в два крупнее. Взрослые особи пугливы, но детеныши подпускают на несколько шагов. Прогуляв до закрытия, дошли до заброшенной железнодорожной станции и современной деревни. Колоритные индейки сидят на завалинках, дети играют в настольный футбол на площади. Пока все это снимал, чуть не лишился фотоаппарата. Один мужик сильно обиделся, что я фотографировал видимо его жену. С обратным транспортом проблем не было. Маршрутки уходили одна за другой. 

Вечер выдался солнечный. Наконец выплыли из облаков белоснежные вершины Huayna Potosi (6200 метров), расположенные в десятке километров от Ла-Паса. Для восхождения на них нужно снаряжение и опыт, зато до расположенной чуть ближе вершины Chacaltaya, можно доехать за полтора часа. Там построен самый высокогорный в мире горнолыжный курорт. Автодорога ведет до высоты 5200 метров над уровнем моря. На ночь остались все в том же отеле. Выстиранные накануне вещи по прежнему мокрые – влажно, обогрев здесь не принят, ничего не сохнет. Эта ночь выдалась ясной и температура упала почти до нуля, а ведь лето и тропики.

Alexander Simo

21.04.2004



Прочитайте еще про Отдых в Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.