Кактусы в цвету (часть 6). на kuda.ua
Страны мира Визы Загранпаспорт Отели Посольства Фото KUDA.UA продается

Кактусы в цвету (часть 6).

KUDA.UA > Отдых > Отдых в Мексике > Кактусы в цвету (часть 6).

Еще из Питера у нас была зарезервирован джип. Сделать это удалось на сайте HERTZ. Собственно их представительства нет, но они работают через партнера Imcruz Corporation. У нас есть адрес, Ave. Ballivian #1213 и мы бодро идем в такси, показывая бумажку с ним. Но выясняется, что таксисты не знают как туда ехать. Расстроились, поехали в центр искать в книжных магазинах Lonely Planet. Обошли десяток, Lonely Planet здесь отродясь не видели. Тут мы нашли на карте улицу, на которой находится искомая контора по ренте. Доехали на такси, но тут выяснилось, что дома в Ла-Пасе пронумерованы, но сделано это случайным образом, например после 1690 идет 1780, потом 1210, потом 8540. В общем никто понятия не имеет, где искомый дом. Нас посылают в разные стороны. После трех часов безрезультатных поисков, отказываемся от идеи с джипом и решаем кататься дальше на автобусе. Купили билеты до Уюни на автобус, но тут вдруг попалась вывеска Rent а Car. Зашли. То, что надо. Есть готовые машины. По телефону вызвали англо-говорящего начальника. Мы честно сказали, что хотим ехать в соляную пустыню. Нам выделили подходящий для этого Nissan Patrol с канистрами для запасного бензина, с двумя запасками и набором инструментов. Обсудили маршрут, поспрашивали про все возможные неприятности. Никогда не встречал столь заинтересованного и доброжелательного подхода при ренте машины. Цена на неделю – 850US$, при неограниченном километраже. Можно приехать позже, при этом цена пропорционально возрастет. Отличная контора, всем рекомендую. При резервировании машины через интернет сидки до 5%. Кроме Ла-Паса еще есть офис в Сукре. 

Определившись с машиной вернулись на вокзал, забрали багаж. Там есть камера хранения, в которой можно оставить багаж на несколько дней по 2 боливиано за день. Сдали билет и даже получили назад все деньги. Джип нам достался навороченный, все возможные опции. Особенно мне понравился цифровой компас, указывающий текущее направление. Выезжаем из города. Оказывается, это не так трудно сделать. Правила здесь не очень понятные, но и соблюдать их не очень принято. Так на одном круговом перекрестке, полицейский регулировщик при виде моего маневра крикнул нечто типа “оборзел совсем”, но этим и ограничился. Большинство дорог платные, асфальтовые в обязательном порядке. На выездах из городов они преграждены шлагбаумом. Перед ним положено остановиться и сказать пункт назначения. В ответ скажут цену и выдадут квитанцию, которую спросят на следующем посту. Если ее не будет, то придется платить снова по полной программе, а если есть, то в некоторых случаях пропустят без денег. По мере продвижения к одной квитанции подшивают новую, и так со временем у вас образуется как бы маршрутный лист. Обычно берут от 2 до 10 боливиано. Цена зависит от типа машины. Грузовики и автобусы платят больше. Платить обязаны все, даже рейсовые автобусы. Исключение сделано только для скорой помощи. Проезд на джипе от столицы до Уюни обошелся в 30 боливиано. Автобусы кроме денег еще обязаны сдать список проезжающих пассажиров, поэтому незадолго до поста по рукам пускают бумажку, в которую положено вписать свою фамилию и номер паспорта. 

Кроме оплаты на посту могут спросить права и документы на машину. Моими заинтересовались лишь однажды при выезде из Ла-Паса. Российские права в Боливии действительны. Заголовок Permis de Conduire по-французки почти совпадет с испанским названием прав (permiso de conducciуn), и даже самый дикий представитель власти понимает, что это за бумажка. На посту сидят чиновники непонятного ведомства, а полиция стоит рядом, но к нам интереса не проявляла ни разу. На крупных дорогах у постов скапливается очередь проезжающих машин. Множество торговцев предлагают свой товар. Здесь можно купить воду, самодельные пирожки, овечий сыр, горячие вареные бобы. Проверенно – есть можно – вкусно и безопасно. Особенно вкусен сыр. Еще такие посты отличное место для автостопа, но в целом в стране принято за проезд брать деньги и для бесплатного проезда придется рассчитывать на редких иностранцев, в частности чилийских дальнобойщиков. Покинув столицу, для начала едем по дороге N1 на Оруро. Отличный асфальт, движение слабое, машина идет ровно и быстро. Начали попадаться знаки “осторожо гуанака”. Постепенно темнеет. Где-то вдали в горах сверкают молнии, петли серпантина видны в сиреневой дали. Все это сейчас нам предстоит проехать. Играет приятная музыка. Мы на отличной машине, в горах южной Америки. Впереди длинная дорога. Сам себе завидуешь. Так здорово, что хочется ехать вечно. 

Уже в темноте въехали в Оруро. Карты у нас нет. Ладно, как-нибудь найдем отель, а завтра дорогу спросим. В центре города улицы стали узкими и односторонними. Понять какая в какую сторону можно только наблюдая за другими машинами. На некоторых перекрестках встречаются небольшие стрелочки, но далеко не на всех. В результате, не зная города, периодически едешь не туда. Нервно это, а еще народ с курами и тележками под ноги бросается. Решили долго не искать и заночевать в одном из лучших городских отелей Monarca, по 140 боливиано за дабл. Номер зато достался приличный, с чистым бельем, телевизором, красивый и уютный. Поймали по спутнику грустный американский фильм. С утра пошли добывать включенный в цену завтрак. Это оказалось долгим занятием. Через полчаса нам выдали булку с апельсиновым соком. Пожалуй, это не стоило затраченного времени. Машины в Боливии воруют, поэтому на нашем джипе сигнализация, замок на коробку передач, но в городе и этого не достаточно. На ночь положено загонять машину на платную автостоянку. Мы так и сделали. Цена за ночь – 5-8 боливиано. Сказали, что заберем ее в 7 утра. В указанное время нашли ее безнадежно запертой двумя другими, приехавшими после нас машинами. Парковщик виновато пожал плечами, мол ждите, куда торопиться, через часик-другой уедут. Обидно, надо приезжать позже и говорить, что уедешь в шесть утра. Пришлось пойти в большую пешеходную прогулку по городу. 

По середине главной улицы идет железная дорога. Сейчас она брошена. С появлением нормальных автомобильных дорог, железные разорились. Рельсы еще лежат, но движение осталось только на юге страны, где еще нет асфальта. Регулярное пассажирское сообщение отсутствует. Освободив джип, поехали дальше на юг в сторону Потоси. Этот участок дороги сейчас реконструируется при помощи евросоюза и уже почти целиком заасфальтирован. Вначале шоссе идет по равнине, по берегам соленого озера Попо (Poopo). Именно в него стекает вода из Титикаки. Берега низкие, поросшие камышом. Сейчас мокрый сезон и вся поверхность покрыта водой. Зимой немалая часть превращается в соляную пустыню. В деревне Попо имеются теплые источники, в которых положено купать проезжающих туристов, но мы не поехали. После озера дорога поворачивает в горы и через перевал ведет к Потоси. По обочинам пасутся многочисленные гуанаки. В путеводителях написано, что Потоси самый высокогорный город с таким населением в мире. Высота над уровнем моря 4070 м, лишь немного выше Ла-Паса. Город вырос на серебряных рудниках. Когда-то был очень богатым, но потом ценность серебра упала, а породы обеднели. Остались только недовольные шахтеры, которые не раз устраивали забастовки и помогали менять очередное боливийское правительство. Несмотря на не столь светлое настоящее, город по прежнему красив, много старинных церквей и домов. Главные улицы и площади содержатся в идеальном порядке. На центральной площади даже местная статуя свободы стоит. Нам вот только с погодой не повезло, под дождь попали. 

Потоси – последний большой город по дороге на юг. Здесь мы купили запас продовольствия на неделю вперед и 210 литров бензину. Цены на всех заправках одинаковые, установленные государством в насильственном порядке. Литр дизтоплива (Diesel) стоит 3.12 боливиано (0.397 US$), бензин доступен лишь одного типа за 3.31 (0.421 US$). Написано только, что он Excellent, а про октановое число тут никто не знает. Поскольку цены фиксированы, а в стране капитализм и надо зарабатывать деньги, увеличивая количество клиентов, для этого приходится искать другие пути. Так на одной заправке мы видели как перед въездом танцуют две девушки, завлекая клиентов. На других купившему 30 000 литров бесплатно положен навороченный горный велосипед. Машину заправляет обычно девушка стоящая у колонки. Она же берет деньги. Чаевых не положено. Иногда только спрашивают, нужна ли фактура. Ответ нет – радует. Дорога на Уюни грунтовая, и вначале вполне проходимая. Встречаются небольшие речки без мостов. Первые 30 километров авто и железная дороги идут параллельно по горному слону, но потом железная уходит на запад, а автомобильная петлят по изрезанной каньонами равнине. Здесь начинают попадаться первые соляные озера с фламинго. Дальше начинается подъем на перевал высотою 4600 м. Обочины поросли цветущими кактусами. В лучах заходящего солнца они выглядят особенно красиво. Перевал мы уже проехали в темноте и сразу после этого, спустившись в долину, встали на ночевку недалеко от дороги. (S20o12.911 W66o22.700 h=3732m) Вначале попытались заснуть в джипе, но выяснилось, что несмотря на то, что джип огромен, найти в нем место для спанья не удается. Пришлось ставить палатку. В ней тоже холодно, жестко и ветер дует. Всю ночь шел дождь. В результате выспались плохо. 

Утром выяснилось, что ночной дождь сделал дорогу грязной и скользкой. На горном серпантине, это приводит к постоянным заносам, и трудностями на крутых подъемах. Даже на полном приводе все колеса пробуксовывают, и машина просто отказывается ехать в крутую гору, съезжая с дороги. Хорошо, хоть дорога сделана с уклоном от обрыва и машину то и дело прижимает к горам, а не сбрасывает в пропасть. До Уюни нам оставалось немного, но пришлось добираться целых 3 часа. От тряски одна из наших канистр протекла, и пришлось ее затаскивать в салон. 

Первоначально Уюни (Uyuni) возник как небольшой городок соледобытчиков, но местное чудо природы – Соляная пустыня Уюни (Solar de Uyuni) превратило его в туристический центр. Сотня турагенств предлагают прогулки на джипах по пустыне и югу страны. Самый маленький заезд на несколько часов – до пустыни и обратно, самый длинный дольше 10 дней. В среднем берут 120US$ с человека в день. В джип набивают по 10 человек. Классический маршрут на 4 дня, с ночевками в специально построенных домиках, с обедом в столовых. Первый день проходит по пустыне, потом до Лагуны Верде и обратно Туры пользуются несомненным спросом. Наверно, это самое востребованное развлечение в Боливии. Сотни туристов бродят из кафе в кафе, дожидаясь начала своего маршрута. Все это несмотря на мокрый сезон. Неорганизованные туристы на рентованом джипе бывают здесь очень редко, поэтому наше появление вызвало немалый интерес. Сотрудники ближайшего турагенства затащили нас к себе и стали уговаривать оставить джип и присоединиться к их туру, но вполне спокойно восприняли наше желание ехать самостоятельно и даже похоже поняли, почему мы не хотим видеть в своей машине их гида. Обычно в таких ситуациях произносится множество слов, о невозможности самостоятельного туризма. Нас тоже пугали тем, что многие жители деревни со своими джипами сгинули в пустыне, что карты плохие, но за 20 боливиано, показали магазин, где можно купить карту, и на ней нарисовали возможные варианты маршрута. Дорог на карте нарисовано много, но проходимы далеко не все, более того, в пустыне есть только колеи, часть из которых непроходима в летний мокрый сезон. Зимой пустыня представляет из себя идеально ровную твердую соляную поверхность, но летом она покрыта слоем воды. Это еще пол беды. Местами соль растворяется и образуются промоины. Это примерно, как люк с незакрытой крышкой. Еще хуже то, что в некоторых местах, особенно у берегов, основание разжижается и в получившейся каше джип может утонуть. Нам приблизительно нарисовали части пустыни, в которые можно кататься только в сухой сезон, но ситуация постоянно меняется в зависимости от текущей погоды и нужен некоторый опыт, что бы понять можно ехать или нет. 

Кроме проблем с дорогой, возникают трудности с машиной. При езде по насыщенному соляному раствору, через некоторое время соль ровным слоем покрывает все детали под капотом, а поскольку такой раствор является идеальным проводником электричества, вскоре начинаются проблемы с электрикой. В худшем случае накрывается компьютер, и машину уже не завести без основательного и квалифицированного ремонта. По этой причине местное население катается только на самых старых и ненапичканных электроникой круизерах, а у нас могут быть проблемы. Для защиты от соли переднюю часть капота закрывают полиэтиленом. Выслушав все страшные предсказания по поводу нашей страшной судьбы, мы поели и решили ехать сначала в Лагуны Колорадо и Верде, и уже потом в пустыню. Если джип сломается, то будет не так обидно – хоть что-то увидим. Первые километры на юг от Уюни идет отличная грунтовка, даже лучше, чем до Уюни. Мы уже было обрадовались, но всего через 7 километров увидели длинный хвост наших предшественников стоящий перед переправой через реку Puca Mayu. Вчерашний дождь, был столь сильным, что уровень воды поднялся до полутора метров. Река стала совершенно непроходимой. Посреди нее стоит водомерный столбик, по которому легко понять, что пробовать переехать нет смысла. Уровень обычно спадает во второй половине дня, но по мнению местных далеко не факт, что сегодня река станет проходимой и не придется ждать еще день. Мы честно простояли час. Терпение кончилось. Вода не спала ни на сантиметр. Подумав – меняем направление и едем в пустыню. Самые грязные и опасные участки пустыни у берегов, там где соль плавно переходит в грязь. В результате выехать возможно только на обустроенных съездах. В районе Уюуни это возможно сделать только у деревни Колчани (Colchany) в 22 км к северу по дороге на Оруро. Здесь дорога в пустыню ответвляется сразу после шлагбаума со сбором денег. За право проезда берут 10 боливиано. 

Вскоре после поворота дорога становится грязной, а лужи глубокими. Прямо у берега (S20o18.054 W66o56.144) глубина воды поверх соли достигала половины колеса, но уже в сотне метров слой был не больше нескольких сантиметров. Здесь выгружают организованных туристов на осмотр этого внеземного пейзажа. Когда после мокрого сезона соляная жижа начинает просыхать, то вначале образуется твердая поверхностная корка. Воде с нижних слоев деваться некуда, под жарким солнцем найдя слабое место она вырывается наружу. Это называется соляным извержением, в результате образуются конусы, в точности, как у настоящих вулканов, только маленькие – около метра. Картинка потрясающая, но летом свежая вода растворяет прошлогодние конусы, и они приобретают вид жалкой лепешки. На нее кстати нельзя наезжать колесом машины, так как именно под ней соль не имеет должной прочности и можно провалиться. Туристы ездят круглый год и им надо показывать положенное чудо. Делать нечего, и приходится ставить мужика, который лопатой собирает соль и между посещениями групп восстанавливает рекламную картинку. Рядом расположены соляные отели. Здесь, за 20 US$ можно переночевать в доме сделанном из соляных блоков. Мы этого делать не стали и поехали на северо-запад. Там в сотне километров расположены скалистые острова, возвышающиеся над соляной равниной. Двигаемся очень медленно. Поскольку мы не в состоянии защитить двигатель от соли, стараемся ехать не быстрее 20 километров в час. При такой скорости брызг почти нет, и есть надежда, что соль не попадает на двигатель. Ехать только долго и скучно. Через некоторое время, удалившись от берегов, мы оказались среди бескрайнего водного пространства. Берега почти не видны. Солнце светит в зените. Проходят часы, а внешне ничего не меняется. Вот где пригодился встроенный в машину компас. Дорога показалась очень долгой. Предполагается, что нужно двигаться по колее, но их тут несметное множество, и выбрать нужную трудно. Уровень воды над солью постоянно меняется. Сегодня выдался Солнечный день и пустыня основательно просохла. Местами даже появились совершенно сухие островки. Но ситуация меняется непрерывно. Водяные лужи перегоняются с мета на место ветром и буквально за несколько минут вода может подняться на несколько сантиметров. Изредка попадается встречный транспорт. Это не только туристы, но и рейсовые автобусы, грузовой транспорт. Всему наступает конец. Сначала в полуденном мареве показался вулкан Tunupa, а потом и остров Loma Inka Huasi. Его часто называют Пескадо (Pescado). По-испански это рыба. Говорят его очертания издалека на рыбу похожи. На карте он однако обозначен Loma Inka Huasi, а Пескадо расположен в 20 км на запад.

Alexander Simo

21.04.2004



Прочитайте еще про Отдых в Мексике:





Фото отчеты:

Новости туризма:

Туристические статьи:

Отзывы о странах:

Отели мира:


РАЗДЕЛЫ:
Загранпаспорта
Посольства
Отели
Активный отдых
Отзывы туристов
Авиакомпании Украины
Туркомпании Украины
Страхование

О СТРАНАХ:
Таможенные правила
Оформление виз
Фотографии
Карты
Флаги
Гербы
Гимны

О СТРАНАХ:
Достопримечательности
Транспорт
Связь
Валюта
Культура
Климат
Экономика

О СТРАНАХ:
Советы туристу
Курорты
История
Цены
Сайты
Кухня
Праздники

СВЕЖАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Статьи о странах
Туристические новости
Туристические анекдоты
Прогноз погоды

О сайте
KUDA.UA продается
© 2007-2017 “KUDA.UA”. Реклама на сайте: +38 (066) 750-50-90. E-mail: info@kuda.ua. Контакты. Политика конфиденциальности.